Але головною причиною роботи є дуже висока витрата.
Одним з найпростіших способів прочищення форсунки є її підключення до трубки від очищувача карбюратора.
Скидаємо тиск у паливній системі: - виймаємо запобіжник ланцюга бензонасоса №12 з монтажного блоку під капотом; - крутимо стартер 3-4 секунди пару раз, щоб залишки палива зникли.
Знімаємо мінусову клему з акумулятора
Для зручності знімаємо патрубок від повітряного фільтра. Він тримається на двох хомутах.
- Від'єднуємо датчик положення дросельної заслінки (ДПДЗ) від корпусу ДЗ; - Знімаємо корпус дросельної заслінки і відводимо його в сторону, можна на АКБ покласти. Він тримається на чотирьох торкс-болтах.
Знімаємо патрубок вентиляції картера
Від'єднуємо пластмасовий корпус електроживлення форсунок. Вона тримається за допомогою металевих скоб. Дану скобу потрібно спочатку натиснути в сторону салону і підняти вгору, так виконати операцію на всіх чотирьох форсунках.
Потрібно від паливної рампи від'єднати шланг прямої подачі палива (з білим штуцером) і обратки, тобто зливу палива (червоний штуцер). Коли будете знімати подачу палива, то оберніть про всяк випадок місце з'єднання ганчіркою, тому що частина палива все одно залишається в трубці і може навіть дати тиск в очі. Я цю процедуру виконав, але ніякого натиску не було. Просто трохи витекло бензину.
Спасибі величезне percifal за таку інформацію, яка була приведена в ЦІЙ статті.
Відкручуємо два болти кріплення болта до двигуна. Рампа сама по собі у мене дуже туго виходила їх посадочних місць форсунок. Тому я покропив ВД-40 в колодязі. І знову став її помаленьку витягати. Все одно не пішла. Тоді взяв великий комірець і розмістив його між рампою і клапанної кришки. Трохи даємо зусилля, приклавши важіль і рампа вискочила спочатку в місці 4-го циліндра, потім таким же чином і в інших циліндрах.
Не забудьте зняти знизу регулятора тиску палива шланг розрідження.
Згідно книги, опір форсунки має бути в межах 12-13 Ом. У мене вийшли наступні дані (форсунка 1-2-3-4-го циліндрів): 13.6, 13.5, 13.5, 13.5. Якщо значення відмінні від 12-13 Ом, то форсунки потрібно замінити - так говориться в книзі від "За кермом".
Ось тому я поки і не можу зрозуміти в чому прикол. Чи то форсунка не оригінал все-таки, то-ли вона мертва або вмираюча, раз такі нестикування виходять із значенням опору.
Беремо маслобензостойкий шланг (характеристики на фото). Я купив пару метрів про запас в магазині вазовских запчастин.
Збираємо ось таку конструкцію: - до одного кінця шланга підключаємо форсунку через хомут; - на трубку від балона очищувача карбюратора наметовому ізоляційну стрічку до тих пір, поки отримане потовщення не буде Господь із зусиллям щільно входити в шланг; - одягаємо трубку з ізоляційною стрічкою на інший кінець шланга через хомут. В результаті отримуємо дуже герметичну конструкцію.
Оскільки на форсунку можна подавати 12В (якщо розглянути простий варіант підключення від АКБ), то я взяв старий адаптер 2-12.0 В для посилення ТВ антени. Налаштував регулятор на 9.0 В, обрізав зайве, оголив дроти на сантиметр кожен. Ось ми і отримали джерело електрики для форсунки =)
Під'єднуєте конструкцію "форсунка-шланг-трубка очищувача" до очищувачу карбюратора. Якщо трубка заводська, то вона дуже щільно сідає в розпилювач балона і при навіть високому тиску вона ніколи не вискочить нікуди, якщо її не перегинати сильно звичайно.
Можливо, Ви скажете, що саме тому і витрата такий. Не знаю, так як вчора також діагностував і всю паливну систему (тиск, регулятор) і виявив, що в системі постійний тиск в 3.0 бар, що на ХХ (повинно бути 2.1 плюс-мінус 0.2), а при глушіння двигуна тиск відразу падає на 0 (має після 5 хвилин простою бути не менше 1.8 бар). Тому винуватець є - мертвий регулятор тиску палива. Буду сьогодні намагатися його реанімувати. Всі ці звіти також незабаром оформлю у вигляді постів №34 і №35.
Далі перевіряємо форсунки на те, тримають вони тиск.
Беремо звичайний штуцер накачування шини і обточуємо його до тих пір, поки він не зможе щільно влізти в мослобензостокій шланг.