Чавунний радіатор являє собою батарею або радіаторну піч, яка складається з декількох секцій.
В даний час випускають тільки двоколонні радіатори, які мають еліптичну перетин і єдиний монтажний приєднувальний розмір (500 мм). У радіаторах минулих років випуску він становить до 1000 мм. Саме знятими з виробництва та зняття з експлуатації радіаторами, які часто лежать на звалищах металобрухту, можна оснащувати індивідуальні будинки, душові в сільській місцевості та на садових ділянках. Але ці радіатори попередньо слід ретельно промити, використовуючи принцип протитоку.
Кожна секція радіатора має внутрішні вертикальні і горизонтальні канали. Стикуються секції між собою завдяки наскрізним різьбовим отворів і ніпелів з ковкого чугуна.После виливки чавун занадто крихкий, міцний, і не піддається обробці інструментом. Щоб пом'якшити ніпель після виливки, його отжигают в печі. При цьому частинки цементиту змінюють форму і чавун набуває пластичні якості.
Ніпель є короткий патрубок. Його різьблення ділиться навпіл на праву з одного кінця і ліву - з іншого. На ніпель надягають прокладку з пароніту товщиною 2 - 3 мм, який пом'якшений тривалим зануренням у воду. Перед установкою прокладку змащують сумішшю графіту з оліфою або олійною фарбою. Графіт беруть з грифеля звичайного темного олівця, подрібнити його молотком до мучнооб - різної маси.
При використанні прокладок з суцільного, що не гофрованого картону, їх відмочують і проварюють в оліфі. Заводські прокладки, як правило, виготовлені з термостійкої гуми. З будь-якої гуми робити прокладки не можна. Вони можуть ствердіти і потріскатися, що призведе до течі. В крайньому випадку дві прокладки з термостійкої гуми можна зняти з нового радіатора. Для цього слід відвернути пробки і замість прокладок подмотать льняне пасмо з масляною фарбою. Для самостійного виготовлення прокладок застосовують просічки з труб відповідного діаметру і шаблони. При цьому необхідні два шаблони. Їх випилюють з будь-якого твердого матеріалу і в кожному проробляють отвір для гвоздика. Спочатку обводять великий шаблон, потім його прибирають і на його місце кладуть менший, зцентрувати цвяшком і провівши коло.
Замість прокладки на середину ніпеля на мативают азбестовий шнур шириною в кілька міліметрів або скручену льняне пасмо, просочене олійною фарбою, Сурикової або графітової змазкою. Те ж саме намотують на другий ніпель у протилежного кінця секції. Якщо на ніпелях буде різна кількість ущільнення, то з - за перекосу в двох з'єднуються секціях виникнуть непотрібні перенапруги.
Групувати секції радіатора легше вдвох або вчотирьох (при з'єднанні двох радіаторів). При угрупованню двох секцій їх кладуть на поздовжні ребра один біля одного паралельно, так, щоб верхні і нижні отвори попарно проглядалися наскрізь. Відстань між секціями повинна дорівнювати довжині ніпеля. Самі секції бажано укласти на два бруска. На них легше пересувати секції. Ніпель на збірку повинен подаватися вже з ущільненням, яке одночасно служить мірилом захоплення різьблення секції. Якщо ніпель НЕ вкручується в різьбу, перевіряють наявність задирок або іржі, при необхідності зачищають. Іноді перші пари ниток різьблення ніпеля з кожного боку злегка змащують. Коли ніпелі повністю загорнуті, вони під впливом напруги можуть самооткрутіться, створивши щілини, в які просочиться вода. Після захоплення ніпелями обох секцій в отвори секцій заводять два коротких радіаторних ключа. Якщо є тільки один ключ. то, зробивши один оборот ніпелем, виймають ключ, вставляють його в другій ніпель і так само роблять один оборот. Така послідовність закручування забезпечує рівномірну, без перекосів стикування секцій.
Аналогічно під'єднують до перших двох третю секцію.
При самостійної угруповання радіаторів для систем індивідуального опалення число секцій може доходити до 10 або 15.
Коли стикують НЕ секції, а радіатори, застосовують довгий радіаторний ключ. Закінчують угруповання секцій вкручування пробок в потрібній комбінації в залежності від схеми приєднання до труб. Пробки діляться на прохідні і глухі. Прохідні, крім зовнішньої різьби З 11 / 4- В, мають внутрішню різьбу З 1 / 2- В або 6 3 / 4- В, що відповідає 1/2 \ "труб і 3/4 \" труб. Глухі пробки не мають прохідних наскрізних отворів. Зовнішня різьба глухих пробок така ж, як і у прохідних. Обидва види пробок можуть мати праву або ліву зовнішню різьбу, так як в кожній секції радіатора є два отвори з лівого і два отвори з правого різьбленням 6 1 + 1/4 В. Нові радіатори заводської збірки комплектують двома глухими пробками з лівого різьбленням і двома прохідними пробками з правим різьбленням і прокладками для них. Пробки загорнуті в секції, і на пробках з лівою різьбою є маркування Л. Іноді при угрупованню радіатора відсутні будь - які пробки. В цьому випадку відвернути пробки з радіатора, що був в експлуатації, без газового пальника практично неможливо. При прогріванні близько пробки можуть з'являтися тріщини. Це допустимо, якщо радіатор не призначений для повторного використання. При можливості на токарному верстаті виточують нову пробку з чавуну, сталі або латуні. На пробці з латуні вифрезеровивают або випилюють НЕ шестигранник, а квадрат.
Пробку можна використовувати з радіатора, що був у використанні, акуратно обламавши вкруговую бобишках секції. Щоб осколки чавуну не розлітаються, удари завдають, закривши секцію мішковиною.
Цей же спосіб застосовують і для зменшення або збільшення числа секцій в старому радіаторі. У будь-якому варіанті кришать одну з крайніх секцій, оголюють ніпелі і також подрібнюють їх зубилом. Дуже рідко вдається вивернути ніпелі. Для цього виступила частина ніпеля змащують гасом і мають у своєму розпорядженні радіатор так, щоб ніпель зайняв вертикальне положення. Залишають радіатор в такому стані на одні - дві доби. Гас проникає в пори різьблення і, можливо, дозволить вивернути ніпель після ліг кого його обстукування. Самостійно виготовити ніпель з - за внутрішніх виступів складно. На токарному верстаті можна виконати зовнішнє різьблення і внутрішнє мінімальне від верст. Далі потрібен протяжної верстат. Виготовлення виступів напилком дуже занадто багато роботи. Можна спростити обробку, ввівши замість виступів канавки на зразок шпо нічних. Але тоді потрібен і саморобний радіаторний ключ з розширеним кінцем, що контактують з канавками в ніпелі нової форми.
Після закінчення угруповання секцій обпресовують радіатор і для перевірки підключають його до водопроводу через одну з прохідних пробок. Другу пробку замінюють на глуху або роблять її глухий, забивши в отвір дерев'яний клин (якщо немає чавунної або сталевої пробки з різьбленням З 1 / 2- В). При відсутності водопроводу або ручного насоса воду в радіатор можна заливати лійкою. Для цього в одну з крайніх секцій вкручують глухі пробки (якщо вони за задумом приєднання до труб не варті) і перевертають на них радіатор. Наповнювати радіатор краще гарячою водою. З її допомогою легше виявити течі.
Підвішувати радіатори слід на висоті 60 - 100 мм від підлоги. Нижня межа рекомендується, якщо підлога знаходиться безпосередньо над підвалом або продувається фундаментом. При установці чавунних радіаторів спочатку намічають місця для кронштейнів, планок, підставок. враховуючи, що радіатори повинні знаходитися на одній висоті і ребра секцій розташовуватися строго в вертикальних площинах, а верхні частини кожного радіатора - в горизонтальній площині. Від положення радіатора залежить і його завоздушенность. Для розмітки користуються рівнем, схилом, лінійками і шаблонами.
Шаблон випилюють з листа фанери. Висота його дорівнює відстані між підвіконної дошкою або низом віконної коробки і підлогою. У місцях монтажу кронштейнів в шаблоні просвердлюють отвори.
В намічених місцях під хвостові частини кронштейнів свердлять або пробивають шлямбуром гнізда. Розмір їх повинен дозволяти вільно вносити цементний розчин в співвідношенні піску та цементу 1: 2. Таке співвідношення забезпечить швидке його схоплювання. Перед внесенням розчину в гніздо з нього видаляють пил і змочують стінки. У заповнене гніздо вводять кронштейн на глибину не менше 110 мм. Якщо радіатор монтують в ніші, кронштейн подовжують і в консольної, і в забитої в стіну частинах. В консольної частини його збільшують на величину, на яку радіатор повинен входити в нішу, в за удаваною частини - на 20 - 40% (не рахуючи шару штукатурки в цегляних будинках). Для фіксації кронштейнів у цементній масі застосовують другий шаблон. Шаблон виготовляють з дошки і половинки прямого кругового циліндра - напівциліндра. Дошку вирізують відповідно до обраних розмірами установки радіатора. Напівциліндр вирізують з жерсті або покрівельного листа і гвоздиками прибивають до дошки. У місці виходу кронштейна з маси його розклинюють уламками чавуну, обрізками товстостінного сталевого листа, щебенем і т. П. Дерев'яні клини застосовувати для цих цілей не можна.
Після навішування схилом перевіряють стан радіатора по вертикалі. Його нитка повинна поєднуватися з центрами нижньої і верхньої пробок крайньої секції радіатора. Про горизонтальності радіатора свідчить збіг нитки з ребром середньої секції. Можна перевірити горизонтальність радіатора і рівнем, покладеним на верхівки секцій або (що краще) на дошку, яка охоплювала б усі верхівки секцій. Кріплення радіаторів поділяють за конструктивним виконанням на цілісні і складові, по застосуванню - на настінні, підтримують і комбіновані. При настінного навішуванні основне навантаження радіатора доводиться на нижні опори, верхні лише оберігають радіатор від перекидання. В цьому випадку планку монтують на висоті рівній 2/3 висоти радіатора.
1.Желоб з жерсті, клейонки або з поліетиленової плівки буває порятунком, коли можливо його спорудити, опустивши нижній кінець в посудину. Але це рідкісна удача.
2. І тут саме час згадати про закон гніту, припустимо, гасової лампи. Капіляри гніту - шляхи для підняття гасу. Гніт для нашого випадку мало придатний. Гніт заводського походження короткі, та й де їх зараз придбати? Чистий, непрожіренная смужка бавовняної тканини з успіхом замінить гніт. Її згортають в джгутик товщиною приблизно в палець і змочують. Дефектне місце обгортають або кладуть на нього один кінець джгутика. Протилежний кінець джгутика опускають в ємність, яку розміщують нижче дефектного місця. Ясно, що ємність слід періодично звільняти у міру наповнення.
Незагоєною свищ ремонтують. Для цього з радіатора спускають воду і засверливают свищ електродрилем. Потім нарізають в ньому різьбу під наявний гвинт або болт. Загортають болт на олійній фарбі, підвернувши під головку пасмо ущільнення. Якщо свищ знаходиться в недоступному для механічної обробки місці, з радіатора або стояка опалювальної системи спускають воду і намагаються смужкою бавовняної тканини, промазати олійною фарбою, забинтувати дефект. Після цього, не чекаючи, коли фарба підсохне, наповнюють систему водою і затоплюють її. На гарячому радіаторі фарба швидко висихає. Замість фарби можна використовувати епоксидну смолу. У системах з примусовою циркуляцією води, де тиск досягає декількох МПа, дають результати лише механічні способи ремонту. При неможливості їх застосування радіатор змінюють.