Як зробити човен з цільного дерева. Встановивши заготовку на кіль, за допомогою схилу перевіряємо вертикальність ліній в краях. Потім, дивлячись з торців, відступивши від крайніх вертикальних ліній вправо і вліво по 20 мм, відбиваємо дві горизонтальні лінії по довжині стовбура. Вимірюємо шнурком довжину дуги по бортах і днищу човна. Тепер, розділивши отримане значення на чотири (склавши шнурок вчетверо), відкладаємо його від кінці скоса носа і робимо позначку. Таке ж відстань, але зменшене на 20. 25 мм, відміряє від скоса на кормі і також робимо позначку.
Виконуємо ці операції з двох сторін (уздовж бортів) заготовки. З'єднуємо отримані позначки, як показано на малюнку, і вибираємо сокирою частина заготовки, виділену штрихуванням. Для прискорення роботи можна скористатися бензопилою або дворучний поперечної пилкою, зробивши попередні пропили. Простір між точками, позначеними буквами А і Б, прорубувати сокирою у вигляді жолоба, причому до корми і носу ухил стінок жолоби збільшується з 90 ° до 120 °. Тепер потрібно поступово «довести» форму боків жолоби, так само як і форму днища. Крім цього, в кормі і носі треба звузити верхню частину на 30-40 мм по обидва боки.
Від точок, позначених буквами В, Г, Д, Е, відбиваємо лінії до торців носа і корми і знімаємо зайве сокирою. На цьому підготовка до довбання закінчується. Довбання Для виконання цієї роботи знадобиться пряма і бічна Тесли, сокира, паличка для чищення тріски, дворучний рубанок. Починаємо з вибірки прямий Теслою носа і корми, а потім вирубувати весь «воріт», наскільки дозволяє «взяти» інструмент-Слідкуйте, щоб не перерубати краю бортів! Перевернувши заготівлю, прострагіваем рубанком всю її поверхню.
При цьому площина днища залишаємо як є, не скругляя країв. Стругати зручніше удвох дворучним рубанком: майстри сідають лицем до лиця і поступово пересуваються від носа до корми. Через кожні 250. 300 мм перпендикулярно поздовжньої осі човна від одного борта до іншого проводимо лінії розмітки, а потім, відступивши від краю майданчика днища на 30-40 мм, свердлимо по цих лініях отвори про 10. 12 мм на глибину 40. 50 мм. Крок отворів 100-120 мм. Свердління проводиться по всіх лініях, в тому числі на щоках носа і норми. За кількістю одержані отворів заготовляємо сторожки - стерженьки з кедрового кругляка. З їх допомогою при долбленії визначається товщина стінок човна. Перед тим як забити стрижні в отвори, їх торці зачерняются обвуглені поліном - так буде краще видно.
Середня довжина сторожка - 17-18 мм, в носі і кормі її можна збільшити на 15 мм. «Поставивши» товщину стіною, човен можна перевернути і по сторожці остаточно видовбати, нахиляючи для зручності заготовку на один або інший борт. Полегшити роботу може поставлена в середину розпірка. Але вона повинна бути не дуже велика - інакше можуть сколотися краю. І ще: по всій довжині човна посередині необхідно залишити потовщення - так звану «диню». Її розміри можуть змінюватися від 70-80 мм в носі і нормі до 50. 70 мм. Ширина «дині» - приблизно 70. 90 мм. На всю описану роботу у майстра йде зазвичай 2.5. 3 дні роботи. Після того як човен з цільного дерева буде видовбана і вичищена від тріски, можна перейти до розведення.
Якщо ж приступити до цієї процедури в найближчі день-два можливості немає, то заготовку необхідно опустити на зберігання в воду. Взагалі нерозведена човен може зберігатися один-два місяці. Розведення човни Для початку кілька рекомендацій. Оскільки процес розведення включає в себе нагрівання по всій поверхні на відкритому вогнищі, необхідно попередньо дотриматися всіх правил пожежної безпеки. Бажано також дочекатися безвітряної погоди або ж спеціально вибрати відповідне місце.
Працювати зручніше удвох, парне розподіливши ролі, так як сама розводка займе всього годину-півтора, і дії кожного повинні бути досить чіткі і швидкі. Заздалегідь заготовляємо сирі розпірки з черемхи або інший гнучкою деревини. Їх завдання, будучи встановленими всередину човна, рівномірно тиснути на нагрівається борт. Під час роботи через нерівномірне нагрівання можливі пригорання бортів або днища. Ці місця добре помітні, і в такому випадку вони змочуються вологою ганчіркою. Тому передбачте, щоб під рукою в потрібний момент була пара відер з водою і ганчір'я. Так як човен знаходиться на двох точках опори, то при нагріванні можливий прогин днища або свисание корми і носа.
Цей дефект різко знизить ходові якості. Не допустити його можна, правильно розташувавши човен на жердинах і не перегинаючи надмірно заготовку. Тепер розведемо багаття і розкладемо його по всій довжині човна. Над багаттям, на висоті 0,8-1 м, закріплюємо дві міцні сирі березові жердини і кладемо на них заготовку днищем вниз. Домігшись рівномірного полум'я, прогріваємо днище. Воно дійде до «кондиції», коли поруч з «динею» виступатимуть бульбашки вологи і борти почнуть розходитися. Вставивши розпірки, схиляємо човен одним бортом над жаром, стежачи, однак, щоб і днище вистигає. Якщо в якийсь момент виявиться, що борт «не йде», то необхідно від середини човна до носа і корми зняти з борту стрічку деревини товщиною 5 ".7 мм це ліквідує напругу, і процес продовжиться
В принципі за такою технологією стовбур можна розгорнути навіть в лист. Таким же чином обробляється і інший борт. Потрібно лише не забути про симетричність. Розведення бортів покаже, наскільки добре ви обробили корпус Якщо є нерівномірності по товщині човна, то при розведенні в таких місцях з'являться горби або ями, які вже не усунути. Якщо днище було прострогать занадто грубо, згодом і це буде помітно. Дрібниць тут немає. Виникаючі в матеріалі напруги при розведенні вельми значні, тому будь-яке зняття деревини з борта треба виконувати дуже акуратно: один невірний рух - і станеться сколювання. Всю роботу доведеться виконувати спочатку.
Момент закінчення розводки і симетричність човна визначаються на око - в цьому і полягає майстерність. Кожна човен має свою яскраво виражену індивідуальність. Після теплової обробки, не знімаючи розпірок, човен відсувається від багаття і витримується до тих пір, поки матеріал не затвердіє, не змінюючи прийнятої форми. Доопрацювання та остаточна обробка човна Доопрацювання включає в себе виготовлення і установку шпангоутів (у нас вони називаються «утугі») і обшивку бортів (ця операція називається «обнабоіть» човен). Утугі виготовляються з викорчуваних пнів. Можна використовувати і залишилися після весняного паводку повалені дерева.
Шпангоути виходять розколюванням пня з корінням і витягом з нього потрібної частини. Міцність і надійність таких деталей дивовижні. У місцях установки утугов «диня» трохи прорізається і вибирається паз. Для стоку води знизу на шпангоутах передбачаються пропили. Загальна кількість поперечних деталей залежить від довжини човни і становить зазвичай від 5 до 9 штук. Зрозуміло, можна використовувати і шпангоути, зібрані з частин. Причому не тільки дерев'яні, а й металеві. Їх технологія докладно описана в літературі про самодіяльному суднобудуванні. Фіксуються утугі в корпусі цвяхами: по одному-два по верхній кромці на кожен борт. Штевні човна посилюються зробленими з березових брусків накладками, які прибиваються чотирма цвяхами кожна.
Для обшивки човна необхідно заздалегідь заготовити матеріал. Як правило, це широкі сухі кедрові дошки товщиною по 20 мм і довжиною 8.-9 метрів. Можлива і заміна - наприклад, сосна, модрина, ялина або ялиця. Однак з них складно підібрати дошки великої довжини без сучків, а крім того, при вигині вони більш схильні до сколювання. Обробляти (стругати) кедрову дошку теж простіше. Тепер потрібно зробити три жому, або струбцини. Дошки строгаются з двох сторін до товщини 12..15 мм.
Злегка намочивши дошку (поклавши її в воду на 5. 10 хвилин), її за допомогою жому фіксують в районі миделя, а потім притягують до країв. Необхідно щоб в центральній частині дошка перекривала борт на 80. 100 мм - це потрібно для забивання цвяхів (бажано мідних), а також для конопатки і заливки стику. запивати цвяхи слід від центру до країв, пересуваючи також і затиск. Краї дошки скругляются по верху борту і стісуються на клин по низу. У носа і корми дошка рівно обрізається і округляється. Так само обшивається і інший борт.
При виконанні роботи стежте щоб товщина дошки не була менше 10 мм (інакше може зламатися). Тепер, перевернувши човен і уклавши її на двох брусках, починаємо клоччям або ватою конопатіть пази між обшивкою і бортом. Після цього пази заливаються розплавленим варом або гудроном. Залишається покрити зсередини корпус човна гарячою оліфою, а потім пофарбувати олійною фарбою. Така операція дозволяє, як жартують у нас, ходити по річці в валянках. При правильній організації на всю роботу по виготовленню довбанки йде приблизно днів п'ять.
Остання побудована нами човен служить вже більше п'яти років. До речі, про експлуатацію. В неробочому положенні човен повинна знаходитися на березі днищем догори. Згодом сторожки іноді випадають, особливо при транспортуванні, тому потрібно зробити нові, трохи більшого діаметра. Зазвичай після довгого лежання на березі виникає текти, але хвилин через 20 човен готова до плавання. Тріщини, що виникають від ударів, закладаються бляхою з гумовою прокладкою на цвяхах. Ще кілька слів - про використання довбанки з човновим підвісним мотором.
Його найкраще ставити на човни довжиною не менше 6 метрів. Передбачаючи установку мотора, корму слід робити трохи вище, ніж зазвичай, а також крутіше. Підвіска двигуна виконується на спеціальному знімному кронштейні, бажано металевому, звареному. Він кріпиться болтами з гумовими прокладками. Тут же потрібно відзначити, що хоча ходкость долбленой човна під мотором краще, ніж тесової, проте її маневреність в вузькість дещо гірше. Складніше і обслуговування двигуна на плаву. Ми описали перевірену багатьма десятиліттями, просту і надійну технологію виготовлення довбанки. Бажаємо успіху всім, хто захоче нею скористатися і зробити таку човен з цільного дерева своїми руками.
Підготовлена до довбання заготовка. Вид збоку.