ВСЕ ПРО ЯБЛОНЯХ.УХОД ЗА ЯБЛОНЯМІ.ЯБЛОНЯ.ЯБЛОНЯ ВЕСНОЙ.ПОСАДКА ЯБЛОНІ.БОЛЕЗНІ яблуні. Листя яблуні. ШКІДНИКИ ЯБЛОНІ.ЯБЛОНІ В ЦВЕТУ.ПРІВІВКА ЯБЛОНЬ.КАК ПОСАДИТИ яблуні. ЯК САДИТИ ЯБЛОНИ. ПОСАДКА яблуні НАВЕСНІ. КОЛИ ЦВІТУТЬ ЯБЛОНИ. ЦВІТІННЯ ЯБЛОНИ. ОБРІЗКА ЯБЛОНЬ.ОСНОВНОЙ Догляд за яблунею. Яблуня МОЛОДА. ОБРОБКА ЯБЛОНЬ.КАК прищепити ЯБЛОНЮ.ПОДКОРМКА ЯБЛОНЬ.УДОБРЕНІЕ ЯБЛОНЬ.ЛЕЧЕНІЕ яблуні.
І досвід, син помилок важких. (А. С. Пушкін)
Догляд за яблунею.
Для створення необхідних умов для гарного росту яблуні і підвищення її родючості, необхідний постійний догляд за яблуневим садом. Грунт в колах біля стовбура удобрюють і містять в рихлому і очищені від бур'янів стані. Щорічно з ранньої весни грунт перекопують на 8-12 см. І розпушують для збереження вологості. Восени процедуру повторюють. Влітку неодноразово грунт розпушують, 3-4 рази протягом сезону, (важку частіше, легку рідше) зазвичай після поливу або випадання опадів. Глибина обробки залежить від розміщення коренів і стану грунту.
В якості підгодівлі використовують гнойову рідину, пташиний послід, мінеральні добрива в сухому або розчиненому вигляді. Добрива вносять в борозни глибиною 18-20 см, вириті кільцями в пристовбурної зоні. Першу борозну роблять на відстані 1-1,3 м від штамба, другу - в 0,5-1 м від першої. Гнойову рідину перед внесенням розбавляють водою в 2-3 рази, пташиний послід - в 15 разів. Витрата розчину 80-100 л на одне дерево. Після підгодівлі борозни відразу ж зашпаровують.
Підживлення яблунь. Добриво яблунь. У перший рік після посадки яблуні, до підгодівлі вдаються. А на другий рік вносять повне мінеральне добриво (містить азот, фосфор, калій) або тільки азотне. Норму органічних і мінеральних добрив для однієї яблуні встановлюють залежно від її віку та угноєна площі пристовбурних кіл.
Норми складних мінеральних добрив залежать від змісту в них азоту. На легких ґрунтах і торфовищах дозу калію збільшують на 20-25%.
Про повноцінності догляду судять за станом яблуні. Молоді яблуні (до 8 років) повинні мати хороший приріст (40-60 см) за умови своєчасного закінчення росту. При слабкому зростанні дерев необхідно їх проводити додаткову підгодівлю.
За кроною і стовбуром (штамбом) яблуні потрібен постійний догляд.
Догляд за молодими яблунями в зимовий період полягає в захисті від підмерзання і пошкодження гризунами. Яблуні обв'язують на зиму очеретом, ялиновими і сосновими гілками (верхівками вниз), а через брак цих матеріалів - толем. Роблять це після листопаду при настанні заморозків. Обв'язувати яблуню необхідно від самої землі і доверху, попередньо зв'язавши її гілки в пучок. З метою захисту коренів молодих дерев від підмерзання пристовбурні кола слід прикрити опалим листям шаром 5-6 см, або дрібним гноєм шаром 10 см, або землею з міжрядь шаром 30 см. Рано навесні дерева разокучивают.
До побілки яблунь (штамбів, стовбурів яблунь) вдаються на 5-6-й рік після посадки.
У весняно-літній період догляд за яблунею навесні і влітку полягає в забезпеченні дерева усіма елементами живлення, особливо азотом, і створенні правильного водного режиму.
У літньо-осінній період в яблуні накопичуються поживні речовини. Від їх кількості залежить морозостійкість і щорічна врожайність. Тому весь період вегетації, особливо в урожайні роки, яблуні потрібен ретельний догляд для максимального і тривалого росту коренів. Це головне завдання агротехніки плодоносному саду.
Обрізка яблунь проводиться з метою їх формування, регулювання росту і плодоношення, підвищення якості плодів, поліпшення освітлення крони, видалення сухих, хворих і поламаних гілок. Обрізка дає можливість вирощувати яблуні необхідних розмірів з міцним стовбуром, здатним витримувати великі врожаї, забезпечує тривале збереження продуктивності дерева, своєчасне вступ в пору плодоношення, а також пом'якшує його періодичність. Однак обрізка робить позитивний вплив на яблуню тільки в тому випадку, коли застосовується в поєднанні з хорошою обробкою грунту і добривом.
Розрізняють два способи обрізки яблуні: укорочення і проріджування. При укороченні видаляють верхні частини пагонів (до 1/2 їх довжини), а при проріджуванні - гілка або втеча цілком.
Саджанці яблуні. вирощені в розпліднику, зазвичай мають вже 3-4 бічні сформовані гілки. У перше літо після посадки приріст буває незначним, тому обрізку не роблять. На другий рік після посадки рано навесні (до набрякання бруньок) проводять першу обрізку яблуні. У добре розвиненій яблуні залишають вертикальний втечу (провідник, лідер) довжиною 35-40 см, рахуючи від основи верхньої скелетної (основний, що відходить безпосередньо від стовбура) гілки. Решта гілки, що йдуть від стовбура в різні боки, вкорочують приблизно на l / З, а провідник - на 1/5 довжини. Чим гілка сильніше і вище розташована, тим більше її обрізають. При контрольному підтягуванні гілок до стовбура кінці їх мають бути приблизно на одній висоті, а провідник - вище на 20-30 см.
Догляд за яблунею влітку.
За винятком обрізки, догляд за яблунею не вимагає великої праці і часу. Основну увагу слід звернути на проріджування яблунь зав'язей і плодів. Якщо цього не робити, то плоди виростуть недорозвиненими, зеленими, з низькими смаковими якостями. Крім того, перевантаження дерева плодами може привести до періодичності плодоношення, коли на наступний рік воно буде відпочивати після великого врожаю.
Як тільки утворилися зав'язі або плодики виглядають досить сформованими, видаліть центральний плодик з кожного пучка плодів (в одному пучку їх зазвичай п'ять). Центральний плодик часто нижче за якістю і має неправильну форму. Також видаліть все плодики з вадами або неправильної форми. Якщо яблуня занадто перевантажена, прорідити кожен пучок, залишивши в ньому один-два плодики. Відстань між пучками має бути не менше 10 см.
Якщо, не дивлячись на проріджування, навантаження на дерево залишається великий, є ризик розломів під вагою наливаються яблук. Слідкуйте за ситуацією і, якщо необхідно, прорідити знову, або зміцните гілки підпорами.
Збір врожаю яблук
Стиглість яблук визначають за двома ознаками: перш за все - це придбання плодами характерних для сорту забарвлення і смаку; друге - поява перших ознак опадання здорових плодів.
Яблука, призначені на зберігання, не повинні мати ніяких пошкоджень шкірки або м'якоті. Пошкоджені яблука схильні до гнилі і при зберіганні передадуть суперечки гнилі здоровим плодам.
Слід враховувати, що для зберігання придатні не всі сорти яблук. Добре зберігаються тільки осінні і зимові сорти. У них споживча зрілість настає тільки через певний проміжок часу після збору врожаю: у осінніх сортів через 15-30 днів, а у зимових - через 2-6 місяців, в залежності від сорту.
Яблука довше зберігаються в добре провітрюваних приміщеннях при температурі повітря 3 ° С і відносній вологості повітря 85-95%. Такі умови можуть бути створені в погребі чи підпіллі.
Кожне яблуко краще ізолювати від інших, прилеглих до нього, плодів, загорнувши в папір. Можна перешаровувати плоди сипучим матеріалом, наприклад, свіжими деревними стружками, мохом або піском, щоб вони не торкалися одне одного.
Якщо яблуням вже по 20-30 років, але їх стовбури і скелетні (основні) гілки ще здорові, а плоди, хоча і дрібні, але смачні, дерева можна омолодити. Сильна обрізка яблунь викликає пробудження сплячих бруньок на стовбурах і біля основи скелетних гілок. Влітку з них виростають сильні вертикальні пагони, які називають «вовчками». На наступний рік частина «Волчков» вирізають, а з інших формують молоду крону - для цього «дзиги» вкорочують, залишаючи одну-дві бічні нирки. Пройде ще один рік, і з цих нирок відросте довгі, майже горизонтальні пагони, а через два-три роки на знову сформованих кронах з'являться великі плоди. При гарному догляді омоложённие плодові дерева можуть ще років 10-15 давати пристойні врожаї.
З частиною з'явилися «Волчков» можна вчинити інакше: перепрівіть їх новітніми сортами, що дають більш високоякісні плоди. Перещеплювати ранньою весною способами вприклад і врасщеп. Складність полягає в тому, що доведеться перещеплювати велика кількість «Волчков», і в результаті на дереві будуть плодоносити як нові щеплені сорти, так і старий сорт, що не дуже бажано. Надалі потрібно щороку вирізати небажані гілки старого сорту.
Якщо ж плодові дерева мають дупла, кора відстає від деревини, однорічних приростів майже немає і урожай незначний, доведеться їх викорчовувати. Корчівка старих яблунь. Здавалося б, найпростіше спиляти стовбур дерева на рівні 40-50 см від землі, а потім вже видаляти скелетні гілки. Але так можна вчинити в тому випадку, якщо дерева ростуть на достатній відстані один від одного і при падінні не зашкодять сусідні насадження. При щільній посадці доцільно спочатку обережно спиляти найбільші гілки, обрубати коріння, а потім вже спилювати стволи на висоті 1-1,5 м від землі: підстави стовбурів буде легше розгойдувати при подальшій корчування.
Фізичних зусиль при корчування можна уникнути, якщо воcпользоваться аміачною селітрою. Дві її жмені насипають в невелике заглиблення, видовбані в середині пенька (висотою 30-40 см), зверху накривають поліетиленовим пакетом і обв'язують шпагатом. Через три-чотири тижні селітра роз'їсть деревину, перетворивши її в труху. Через місяць в гарну погоду пеньок підпалюють; він, як правило, добре вигорає, звільняючи місце для посадки інших рослин.
Але, приступаючи до нових посадок, необхідно дотримуватися певних правил. Наприклад, не рекомендується садити яблуню на місці старої яблуні. грушу замість колишньої груші, вишню на місці колишньої вишні. Як і в овочівництві, в садівництві прийнято чергувати культури. Там, де росла яблуня, краще посадити грушу, вишню, сливу. Головне, щоб молодий саджанець не опинився в затіненні дорослих дерев.
Питання про омолаживающей обрізку яблуні встає тоді, коли потрібно обрізати дорослу яблуню. коли щорічний приріст пагонів не перевищує 10-15 см, не дивлячись на всі вжиті агротехнічні заходи - полив, добриво, регулярна обрізка. Якщо дерево при цьому має здоровий стовбур і скелетні гілки, омолоджування зазвичай дає позитивний результат.
При омолаживающей обрізку яблунь на переклад, старі, відмирають плодові гілки або втечі, орієнтовані вертикально і конкуруючі з пагонами центрального провідника, відводять на хороші бічні гілки. Але іноді необхідно зменшити всю крону занадто старого або зарослого дерева. Перед Перещеплення дерев проводять повну омолоджуючу обрізку крони, тобто верхівки штамба і гілки вкорочують. При цьому визначають, виходячи з виду штамба, кут відростання, відповідний типу зростання дерева, який зазвичай становить близько 1200. потім проводять омолоджуючу обрізку середнього стебла на бажану висоту і видаляють гілки одну за одною. Гілки коротшають до втеч, спрямованих назовні.
Якщо таких немає, просто вкорочують гілку і покладаються на проростання сплячих або придаткових нирок. При кожній омолаживающей обрізку повинно проводитися також і проріджування. Важлива і поправочная обрізка протягом ряду років, яка подібна до формувальної обрізанням. Вдало розташовані пагони формують нові штамби і скелетні гілки, а надлишкові, конкуруючі або спрямовані всередину пагони видаляються. Решта пеньки гілки обрізають до хороших пагонів в напрямку вниз навскоси від них. Так швидше заростає місце зрізу.
Після омолоджуючої обрізки яблуні утворюється безліч вертикальних пагонів - «наїзників», або водяних пагонів - необхідно приділити цьому особливу увагу. Більшість з них видаляється. Можна залишити тільки ті пагони, які придатні для освіти крони, але іноді їх доводиться переводити в бажане напрямок за допомогою підв'язування або установки підпор.
У перший рік після омолоджуючої обрізки залишають багато таких пагонів, які пізніше видаляються один за іншим для того, щоб дереву легше було перейти від слабкої крони до формування нової. Правда, кінцеві прирости гілок необхідно залишати, а всі надлишкові пагони оновленого штамба періодично шляхом омолоджуючої обрізки видаляються, щоб не нашкодити знову формується кроні. Точно так же при обробці перепрівітих дерев потрібно видаляти всі пагони нижче пеньків підщепи, тому що в іншому випадку «дикі» пагони відтягують на себе воду з поживними речовинами і прищепного живці відчувають голод. І в наступні роки необхідно проводити проріджування, доглядати за ранами, що виникають при проведенні омолоджуючої обрізки і здатність їх заростання.