Заводимо компресійний мотор
Перш за все, встановлюємо мотор на стенд. Обкатувати на моделі новий "дизелек" вельми клопітно, точно також, як і вчитися заводити подібні двигуни.
Мотораму стенду можна зробити з товстої (10-15 мм) фанери, з відповідною березової дошки, або навіть з металу (така прослужить дуже довго). Міцно зміцнюємо мотораму на верстаті, столі, підвіконні, табуретці і т.д. кому що не шкода забризкати маслом і відпрацьованої гаром.
Там же, на мотораме, кріпимо бачок для палива. Бачок краще зробити знімним, а кріпити його гумовою стрічкою - це дозволить, при необхідності, відрегулювати рівень палива, який повинен приблизно збігатися по висоті з паливним жиклером (футорка).
Паливо для обкатки мотора можна використовувати саме нехитре: 1: 1: 1 (керосин, ефір і масло МС-20 + касторка). Для обкатки і навчання заведенні це зовсім не критично.
Перед тим, як приступити до заведення, обов'язково промиваємо моторчик. Я про цю операцію вже писав у своїй статті "Поточне обслуговування модельних ДВС".
Кріпимо мотор на стенді, головкою вгору, на всі чотири гвинта (зазвичай - М3), встановлюємо масивний гвинт (мулінетку) з тупими крайками. Підійде будь-яка дерев'яна або пластмасова "колобашки" діаметром
200 мм і з кроком
100 мм. Гвинт ОБОВ'ЯЗКОВО повинен бути добре отбалансирован. Гвинт потрібно дуже міцно затягнути на валу в такому положенні, щоб при його обертанні проти годинникової стрілки, зусилля "від компресії" починало відчуватися, коли лопаті гвинта знаходяться в горизонтальному положенні.
Закручуємо до упору голку жиклера, а потім відвертаємо її на 2-2,5 обороту. Викручуємо гвинт компресії (на голівці двигуна). За допомогою заправки - поліетиленової пляшки об'ємом
200 мл (підійде будь-який не жорсткий флакон від побутової хімії: від шампуню, миючого засобу і т.д. в кришку якого вправлена металева трубка зовнішнім діаметром 3-4 мм (на трубці можна нарізати різьбу і просто затиснути її гайками на денці кришки через маслостойкие прокладки) капаємо 2-3 краплі палива (або просто гасу) в вихлопне вікно мотора і кілька разів провертає за гвинт вал мотора, "виганяючи" контр-поршень в самий верх циліндра (при цьому ступінь стиснення - мінімальна).
Закриваємо пальцем лівої руки всмоктуючий отвір футорки, і кілька разів швидко прокручуємо вал мотора, "подсасивая" паливо в картер мотора. Чи не пересасивать!
Звикайте відразу заводити двигун ОДНИМ пальцем (найзручніше - середнім) правої руки. Для безпеки палець можна не туго обгорнути двома-трьома шарами пластікатовой (кольоровий) ізоляційної стрічки. Я на кордової гонці іноді користувався спеціальною накладкою з целулоїду, яку і примотують до пальця ізоляційною стрічкою. Дуже добре гасить удари гвинта.
Двигун потрібно починати заводити, встановивши гвинт вертикально. Рух руки має починатися "з 7-ми годин", в напрямку проти годинникової стрілки, і закінчуватися промірні "о 10 годині", тобто за один рух гвинт провертається майже на 270 градусів. Звичайно, відразу не вийде, і доведеться потренуватися. Ледачих засмучу: дизеля стартером на заводять! Ручками, ручками. Рух має бути плавне, але швидке, з прискоренням в другій половині траєкторії.
Деякі можуть порадити заводити моторчик, б'ючи по лопаті пальцями зверху-вниз. Є і такий НЕ СПОРТИВНИЙ спосіб. Для особливо боязких і бояться фізичного болю. Можете спробувати. на стенді. але не на моделі.
Тепер можна знову трохи бризнути з заправки палива в вихлопне вікно. І - почали!
Пальці лівої руки - на гвинті компресії, після одного-двох "прокручування" двигуна загортаємо гвинт компресії приблизно на чверть обороту. Продовжуючи швидко прокручувати вал правою рукою, лівою рукою плавно закручуємо гвинт компресії до перших поштовхів (спалахів) в циліндрі. Запам'ятовуємо положення компресійного гвинта - в подальшому можна буде починати з цього місця. Далі додаємо компрессіію меншими "порціями", мотор може заробити в будь-який момент. Тут важливо не зупинятися.
Не поспішаючи, по чуть-чуть "підтискаємо" компресію, виводячи мотор на середні обороти. Тепер "пограємо" голкою, також намагаючись поліпшити режим роботи мотора. Після того, як знайдемо положення голки, при якому мотор працює на максимальних обертах, відвернемо голку на 1/8 - 1/4 обороту, кілька "забогатів" суміш - мотор-то новий, його обкатати потрібно!
Через кілька хвилин роботи (3-5) підтискаємо компрессіію, виводячи мотор на більші обороти (НЕ МАКСИМАЛЬНІ - ще рано.). Знову граємо з голкою. Тепер движок варто заглушити (пережавши паливний шланг, який, до речі, не повинен бути дуже довгим і не повинен "телепатія") і дати йому охолонути протягом декількох хвилин. Знову завести мотор, і дати попрацювати ще хвилин 5-8 в такому ж режимі. Другий раз заводити моторчик можна, не чіпаючи голку і гвинт компресії. Тепер можна трохи підняти обороти, але дуже акуратно - на максимальний режим "дизель" можна виводити тільки після 15-20 хвилинної обкатки (з двома-трьома "перекурами" на охолодження).
Хороший мотор, відрегульований на конкретне паливо, в подальшому можна заводити, не чіпаючи компресійний гвинт, а всі регулювання, при заведенні, здійснювати тільки голкою. Але для початківців, все ж, пораджу кілька відвертати (приблизно на півоберта) компресійний гвинт, і підтискати мотор вже після заведення.
Не поспішайте ставити легкий по вазі гвинт з гострими крайками, поки не будете впевнені в своєму навику поводження з мотором.
Бережіть нігті на пальцях! Та й самі пальці - теж.
Чому дизель не заводять стартером.
"Дизель не заводять стартером» - не перекладається на російську мову гра слів, спортивно-модельний сленг, якщо хочете. Справа в тому, що ще років 15 тому більшість моделістів (а вже хоббісти - і поготів), взагалі не знали, що таке "стартер".
Ними користувалися тільки кордові швидкісник, бо в інших класах їх застосування було просто заборонено правилами.
Але з ростом добробуту вітчизняного хоббісти-моделіста, і з проникненням в нашу країну чужих нам західних технологій, відбулося природне еволюційне виродження підвиду "modelikus-rukodelus-upёrnutos", і в віртуально-польовому моделизме почала домінувати інший різновид цього підвиду - "modelikus-pokupatelus -lenivikus ", виникнення якої можна пояснити виключно процесом генно-інтелектуальної мутації, викликаним отруєнням класичного среднерусского генетичного фонду, в результаті згубного впливу на дієздатну част населення країни західних прокладок з широкими крилами, що зберігають не тільки блакитну кров, але і запах їхньої цивілізації.
Попросту кажучи, народ розучився відчувати СПРАВЖНІЙ КАЙФ від ударів лопаті гвинта по ще не зажівшім пальцях.
Ну НЕ ПРИЙНЯТО в спортивному моделизме заводити дизеля стартером. Хоч ріжте мене.
"Вам не доводилося бувати на змаганнях юнаків з авто - (АС, АМ - класи) і авіамоделей? Там можна знайти найточніше пояснення чому не варто заводити мотори стартером при відсутності належних навичок. Суть в тому, що" чайник "(початківець) не може точно визначити момент "перезалітості" або "перетиснутій" мотора і продовжує крутити стартером до переможного кінця. При цьому надлишок палива просто не встигає виходити з гільзи і приводить до різких гідравлічних ударів по поршню і шатуну. У підсумку існує або погнутий шатун, або пробите денці поршня (на калузький КМД), або посаджена пара - гільза і поршень сильно зношуються від ненормальною навантаження і перекосів. А багато при залитому моторі ще й дожимають до моменту, коли поршень головою стукається про контрпоршень.
Саме тому не рекомендується ВЧИТИСЯ експлуатувати мотори за допомогою стартера. Крім того, всі, без винятку, налаштовані мотори в хоббістскіх класах нормально заводяться з пальців. І лише в швидкісних і гоночних спортивних класах застосовуються стартера через малого моменту інерції гвинта або конструктивних особливостей гвинтокорилої групи (тонкі і гострі лопаті, широкі фази і т.д.).