Монтаж внутрішньої електромережі та підключення її до мережі зовнішнього - дуже важливий етап в облаштуванні нового будинку.
Від правильності виконання робіт залежить безпека людей і працездатність електроустаткування.
Питанню про те, як прокласти електрику (проводку) в приватному будинку своїми руками, буде присвячений наша подальша розмова.
Основні етапи
Як відбувається підключення електрики до приватного будинку своїми руками? Процес електрифікації будинку можна представити у вигляді послідовності з декількох кроків:
- Складається список освітлювальних приладів і електрообладнання, яке передбачається встановити в будинку. Потужність кожної одиниці, як і місце її установки, повинна бути точно відома.
- Розробляється проект, що включає схему, розрахунки і опис всієї сукупності технічних рішень, необхідних для реалізації задуманого. На даному етапі підбираються всі компоненти системи - від лічильника до проводів і розеток.
- Будівля підключається до мережі електропостачання.
- Влаштовується заземлюючий контур.
- Комплектується і встановлюється на своє місце ввідно-розподільний щит.
- До місця установки розеток, освітлювальних приладів і електроагрегатів прокладаються проводи та кабелі.
- З'єднання контактів. При цьому важливо дотримуватися правила, що забезпечують надійність і відсутність іскріння.
- Монтаж і підключення розеток і вимикачів.
Завершується процес підключенням приладів.
Однофазний введення або трифазний - що краще?
У порівнянні з недавнім минулим обсяги споживання електричної енергії в будинках сьогодні значно зросли. Перелік електроприладів, застосовуваних у повсякденності, постійно розширюється, причому багато хто з них, наприклад, бойлери, є досить потужними. У зв'язку з цим багато домовласників прагнуть оформити замість звичайного однофазного підключення трифазного.
Таке рішення не завжди є виправданим. Перш за все, 3-фазну підключення не означає саме по собі, що у користувача буде можливість «повісити» на нього збільшене навантаження. Гранична споживана потужність призначається Єнергосбитом (вказується в ТУ на підключення) і в загальному випадку становить 15 кВт - як для 3-фазного, так і для 1-фазного підключення. При цьому лічильник, УЗО і вступний автомат на 3 фази мають набагато більші розміри, ніж ті ж пристрої в 1-фазному виконанні.
Схема трифазного проводки в приватному будинку
Коли ж дійсно варто віддавати перевагу варіанту з 3-ма фазами? В першу чергу, при необхідності підключення 3-фазного електрообладнання. Таке виконання мають потужні агрегати, наприклад, електрокотел або двигун з великим крутним моментом.
Норми наказують підключати на 3 фази обладнання з потужність від 12 кВт і вище, але досвідчені електрики рекомендують вибирати прилади в 3-фазному виконанні вже від 7 кВт.
Однак, і при наявності тільки 1-фазних споживачів 3-фазну підключення може виявитися кращим в силу деяких переваг, про які буде розказано нижче.
Плюси і мінуси трифазного вводу
Отже, крім можливості підключити спеціальне обладнання, 3-фазну підключення забезпечує й інші переваги:
- Збільшується «стелю» максимально допустимої потужності. Тільки не забувайте, що для підключення навантаження понад належні 15-ти кВт потрібно отримати дозвіл в Енергозбуті.
- При підключенні відповідальних або особливо чутливих до якості електропостачання 1-фазних приладів користувач отримує можливість вибирати найбільш стабільну фазу. Справа в тому, що фази в 3-фазної магістралі ніколи не завантажуються рівномірно і часто одна з них буває перевантажена (так званий перекіс фаз). При 1-фазному підключенні вибирати не доводиться - що підключать, то і підключать. І дуже ймовірно, що вам дістанеться саме перевантажена фаза, в якій часто матиме місце падіння напруги.
- Потужні прилади, наприклад, холодильник і кондиціонер, можна розвести по різних фаз, внаслідок чого перешкоди від роботи одного з них не впливатимуть на роботу іншого.
Дещо з-чим доведеться змиритися:
- Лічильник та інше обладнання має великі розміри.
- Висока напруга (380 В замість 220-ти при 1-фазному підключенні) зобов'язує до прийняття більш ефективних заходів щодо захисту від загоряння і ураження електрострумом.
У електрощиті доведеться встановити додаткове обладнання - модульний обмежувач перенапруги.
Як розмістити вимикачі і розетки?
Кімнатні вимикачі розміщують прямо в кімнатах, а вимикачі для ванних, туалетів і пралень, де спостерігається підвищена вологість, слід встановлювати в коридорі.
Розетки слід встановлювати відповідно до розташування приладів. У ванній цей елемент повинен мати вологозахисне виконання.
Найбільше електроприладів є на кухні, тому тут зазвичай встановлюють подвійні розетки.
Крім розеток для постійно включених приладів знадобиться кілька додаткових - для епізодичних включень. У кімнатах такі розетки найкраще розміщувати в комплексі з вимикачами - обидва вироби встановлюються в одній рамці.
Розетки не обов'язково встановлювати на стіні. Існують варіанти, що вбудовуються в підлогу. Такі розетки зручні тим, що провід до них потрібно тягнути не в обхід по стінах, а безпосередньо - в конструкції підлоги.
Провід й кабелі: що краще використовувати в домашній проводці?
Мідні дроти коштують значно дорожче алюмінієвих, але і характеристики у них вище:- мідь менше гріється: через 1 кв. мм цього матеріалу можна пропускати до 10 А струму. Для алюмінієвої жили того ж перетину межа становить лише 8 А;
- мідний дріт добре гнеться, а алюмінієвий при згинанні дуже швидко ламається.
Освітлювальні прилади живляться проводом перетином 1,5 мм. Максимальне навантаження для нього становить 2,3 кВт. Звичайні розетки підключають проводами з перетином 2,5 кв. мм (максимальне навантаження - 3,7 кВт). До потужним приладів, які споживають до 7,4 кВт енергії, підводять кабелі перетином 6 кв. мм, до ще більш потужним - з розрахунку.
Внутрішню проводку слід розділяти хоча б на два контури - для освітлення і розеток. При цьому контур розеток слід підключати через пристрій захисного відключення (УЗО).
Цей елемент розмикає ланцюг, як тільки зафіксує витік струму. Саме витік є ознакою того, що когось із людей вдарило струмом. Також вона має місце при пробої ізоляції, загрожуючи життю мешканців.
Схема поділу електропроводки на контури
Розетки в сухих приміщеннях слід підключати через УЗО, яке відключається при витоку струму від 30 мА. Для розеток і обладнання у ванних кімнатах і інших приміщеннях з високою вологістю потрібно більш чутливе УЗО - з струмом витоку в 10 мА. На окремій лінії, яка живить, припустимо, кондиціонер, УЗО не ставиться.
Крім УЗО на кожному контурі повинен бути встановлений автоматичний вимикач, який розмикає ланцюг при перевантаженні. На контурах з розетками та інших лініях, де передбачена установка УЗО, можна встановити диференційний автоматичний вимикач. Він реагує і на перевантаження, і на витік, тобто в одному приладі є і УЗО, і автомат.
Поради щодо вибору електричних масляних обігрівачів дивіться далі.
прихована електропроводка
У дерев'яних будинках з метою забезпечення пожежної безпеки кабелі та проводи слід прокладати тільки в сталевих або ПВХ трубах, приховуваних обшивкою.
У штробах дроти найкраще укладати в гофрованої труби. При такому способі перегоріли кабель легко можна буде витягти і замінити - розкривати штробу не доведеться.
Малодосвідченому монтажника може здатися цілком очевидним прокласти провід до розетки або вимикача по найкоротшому шляху, тобто навскоси. Недоліки такого підходу проявляться в майбутньому, коли для якихось цілей доведеться свердлити стіну: не пам'ятаючи точно, як прокладений дріт, ви ризикуєте пробити його буром.
Щоб уникнути подібних проблем, дроти слід укладати відповідно до чітких правил:
- горизонтальні ділянки на стінах прокладаються під стелею;
- Опускаючи до розеток і вимикачів спрямовані строго вертикально.
Аналогічної правила дотримуються при прокладці проводів в конструкції підлоги: все вони повинні бути паралельні стінам.
Якщо ви все-таки забули, по якій траєкторії був підведений дріт до розетки, відшукайте його за допомогою спеціального приладу - сигналізатора прихованої проводки. Тільки врахуйте, що деякі моделі працюють подібно металошукача, а інші фіксують електричне поле (провід повинен бути під напругою).
з'єднання проводів
Поєднуючи дроти, треба забезпечити хороший електричний контакт між ними. В іншому випадку ділянку з'єднання матиме велике електричний опір.
В результаті будуть спостерігатися втрати електроенергії, а сама ділянка буде сильно грітися, створюючи загрозу пожежі.
Якщо зазор між проводами виявиться занадто великим, в ньому може мати місце іскріння, при якому виділення тепла, як і небезпека загоряння, збільшується багаторазово.
Найменш надійний спосіб з'єднання проводів - скручування. Набагато правильніше зварювати їх або паяти. Якщо ж з'єднання повинно бути роз'ємним, на зачищеною жилі методом опресування потрібно встановити спеціальний наконечник.
Вибрати електричний опалювальний котел для будинку вам допоможе ця інформація.