Як то вранці включив вентилятор печі на положення 1, потім на положення 3, і після цього з'явився неприємний звук. Начебто туди що то попало. Звук дуже неприємний, дратує. та й їздити так небезпечно.
Ось зважився зняти все це неподобство, і подивитися що там все таки шумить. Припущення були разни- щітки, втулки ротора, бруд.
Вентилятор грубки, знаходиться відразу зліва, під торпедою. Спочатку для зручності знімаємо воздуховод з лівого боку. Тягнемо його просто на себе і він виходить. Потім ліземо вниз і з під торпеди бачимо всю пічку, і сам вентилятор кріпиться до неї 3 гвинтами. Окуратно прибираємо дроти і відкручуємо перший, найнижчий гвинт. Його отвентіть найзручніше, можна звичайною викруткою. Решта два гвинти відкручуються не так просто. Найдальший гвинт, той який ближче до дверей, відкручується або маленькою викруткою (з короткою ручкою), або системою з тріскачки і Карданчик. Хочу відразу попередити що заняття незручне. По суті його треба відкручувати, використовуючи одночасно простір з під торпеди і підстраховувати зверху, там де був повітропровід. Потім можна відкрутити третій гвинт, ну або навпаки, як зручніше. Там краще використовувати тріскачки з битою хрест. Все, вентилятор можна виймати. Прибираємо акуратно все дроти і боком потехоньку виймаємо мотор грубки разом з вентилятором.
Щоб вийняти мотор вентилятора з пластмасовою оправи, натискаємо викруткою на 3 гумових стопора, і потихеньку тягнемо його вгору. Візуально оглядаємо щітки, оцінюємо їх залишкову величину. Чистимо. моєму.
У себе я знайшов шматок ущільнювача дверцята повітрозабірника з вулиці. Витягнув, почистив, і вуаля, все
Дуже часто потрапляють в крильчатку всякі предмети (ганчірки, листя, папірці потрапили під торпеду і впали через заслінку рециркуляції). Чи не поспішаємо знімати мотор, це гемор ще той, набагато простіше зняти патрубок під капотом йде до печі, без нього отримуємо доступ до крильчатці, хай не повний але достатній для видалення всього зайвого.
Ремонт підрульового перемикача (з просторів інтернету!)
Переробка штатного догрівачі D5WZ в автономний. За допомогою таймера EasyStart T
Купуємо таймер EasyStart T (№ 22 1000 32 88 00)
Купуємо додаткове обладнання: дві 4-х контактних реле, колодки для реле, кілька метрів дроту 0,5 мм 2, діоди 1N4007, тримач під запобіжник 5А.
Збираємо систему все за схемою:
Особисто я упакував всю систему в коробку і вийшов "блок управління"
Терморегулятори і під'єднання таймера EasyStart T:
Червоний - "плюс" через запобіжник 5А
Коричневий - "мінус"
Жовтий - "керуючий провід" на реле 1
Синьо-білий - "діагностика" на 15 pin діагностичного роз'єму OBD2
Сіро-чорний - "підсвічування" на 10 запобіжник підрульового блоку запобіжників (включається підсвічування таймера при габаритах)
Сірий + Коричнево-білий - "термодатчик" додаткова опція
Фіолетовий - "короткочасний негативний імпульс" на включення і виключення програми таймера. Можна вішати цей провід на негативний короткочасний імпульс від сигналізації і тоді буде можливість запуску Еберу з доп.канала сигналізації.
Міняємо втулку на МКПП і втулки на противагу, 611 мотор.
Давненько стало дзвеніти при включенні 1 передачі, іноді дзвін на холостому. Стерлося обрамлення на противазі і втулка. Так само був хід ручки кпп.
Втулку міняємо за 30 минути, на противагу була донорська в хорошому стані, змастив її і встановив а ось обрамлення країв, давно злетіла, це і давало металевий звук. Придбати її немає бажання, особливо за той цінник, за яким її у нас продають разом з противагою. Тому робимо ноухау.
Беремо шматок шланга, розрізаємо його вздовж, потім де йде поворот, надрезаем, останній край шланга повинен чітко упиратися в себе ж, шланг повністю Целікова.
Загалом на фото все і так видно.
Знімаємо скобу і міняємо маленьку втулку, у мене був знос, до речі на ньому є індикатор зносу.
підсумок:
Пропав мет. звук, швидкості стали включаться м'яко і чітко, пропала розхлябаність.