І так, відкриваємо капот! Відразу з'являється думка - ТАКІ мотори мені ще не зустрічалися - багато fiatовскіх фішечек, десь навіть цікавих рішень, а десь відвертого гемора. Ну да ладно. Кришка приводу ГРМ було вже знято (власник подбав). Так дійсно ремінь не була порваний, але сточен і дуже пристойно (Див рис.). Ми взяли з багажника новий ремінь - він виявився ширше в два рази. Стало ясно, що однією заміною ременя точно не обійтися! Потрібно шукати причину, по якій ремінь ГРМ почав сповзати і стеран. Другий момент, який сильно хвилювало господаря - це клапана. На 95% я був впевнений, що вони своє все-таки отримали, але надія залишалася, і це теж треба було перевірити. Фронт робіт узгоджений і зрозумілий -господар fiatа помчав на роботу. Тепер можна спокійно, не поспішаючи, приступити до розтину. Для кращого розуміння - про що йде мова і наочності - нижче викладені фотки мотора з Exista.
рис.1 Рис.2
рис.3 Рис.4
Перше з чого я вирішив почати - це ГРМ. Були зняті ролики обвідний і натяжна. Візуально все в порядку - слідів нерівномірного зносу на поверхні роликів немає, немає і перекатів при їх обертанні. Розбираємо далі. Знімаю кронштейн натяжної ролика (конструкція відверто кажучи ...) см. Рис. 1 поз.4 - перша зачіпка. Віссю натяжної ролика є болт (рис.1 поз.3) У кронштейні під його капелюх зроблена проточка-спрямовуюча (при натяжки ролика вісь переміщується по цій направляючої). Так ось, при минулому ремонті, коли мої колеги виробляли складання ГРМ, капелюх болта вискочила з направляючої і була затиснута з перекосом, так як болт є віссю натяжної ролика, то, відповідно ролик теж виявився перекошеним. З цієї причини ремінь весь час намагався зіскочити, заважали йому в цьому його ширина і шків приводного ременя. Коли ж він став в половину тонше все і сталося.
Здогад виявилася вірна, але суті це все одно не міняє. Тепер було цікаво головне - погнуло чи ні. Вирішили зняти ліжко распредвала (все одно прокладку міняти) і подивитися по клапанів. Вони повинні бути на одному рівні (не 100% метод, але все-таки). Починаю розбирати. Від'єдную від колектор все шланги і патрубки, знімаю верхню і нижню частини впускного колектора. виявивши багато нештатного кріплення. Нарешті з'явився доступ до всіх болтів обох ліжок розподільних валів. Болти впускного вала викручуються ВІД РУКИ. Це мене насторожило, але причину я поки ще не зрозумів. На ліжку випускного распредвала п'ять болтів не штатний, з іншого різьбленням. Після того як були зняті обидві ліжку (я не міг зняти їх окремо - заважав пластиковий щиток, а знімати плаваючі зірки я ще не наважувався), я взяв лінійку і доклав до клапанів. Випускні клапана були на одному рівні, впускні немає. Перший клапан третього циліндра виявився вищим віх інших. Всі надії звалилися. Заради забави побалуватися ендоскопом, в який вдалося розгледіти збитий нагар з клапанів. Ну а для стовідсоткової впевненості в присутності господаря а / м ми поміряли компресію. Вона поставила остаточний вирок. Перший циліндр 3 бари, другий -3 бару, третій і четвертий - 0 бар. Ремонт головки. До речі, текти масла і ослаблені болти ліжку - результат удару поршнів по клапанів.
Лев дає відмашку, і приступаю до зняття головки. У витрата під болгарку йде TORX T 60, так як для зняття головки потрібен спеціальний ключ під болти (Шліц Polydrive або Ribe). Головка знята і бачу наступне:
третій і четвертий циліндри підтверджують результати виміру компресії. Циліндри двигуна цілі, хон в порядку, з кільцями теж проблем не було (антифриз залишався в циліндрах тривалий час без падіння рівня).
Головку розбираю з молотка і відводжу в МАДИ на ремонт. Там повинні перевірити площину і сідла (разом з головкою відразу привіз два нових впускний і випускний клапана і все старі клапана). Через два-три дні МАДІшний майстер дає висновок по голівці: сідла ремонт, клапана торцювання, правка вогневого паска і ще щось, чотири клапани під заміну. Спільними роздумами прийшли до висновку, що потрібно міняти все клапана, так як різниця між ремонтом і новими клапаном становила 20-30 руб. Через пару днів голова була готова. Наводжу все в гараж. Підготовляю робоче місце і інструмент. Маслос'емниє ковпачки змінюються в років (напевно, єдина перевага головки такої конструкції). Далі встановлюю конструкцію для засухаріванія клапанів. І тут вилазить наступний косяк. Удар по клапанів не пройшов без наслідків. Головка алюмінієва і при сильній ударного навантаження різьблення просто не витримує і витки відламуються. Підсумок - вкручують болт, а він вилазить разом з різьбленням. Сяк-так прилаштував міст і засухаріл все клапана.
Розумію, що без ремонту різьблення тут не обійтися. До речі, на місці тих п'яти нештатних болтів, які я викрутив при знятті ліжку випускного распредвала, вже стояли футорки. Після огляду головки стало зрозуміло, що футорки потрібно ставити в усі залишилися п'ятнадцять місць. Питання. Де шукати? У своїй практиці я стикався або з саморобними ввертиш, або з футорка фірми WURTH. які з причини своєї технологічності дуже дорогі. Але хто шукає, той завжди знайде! Спасибі інету. Є недорогий альтернативний набір з відновлення різьби однієї смоленської фірми, який і був успішно придбаний і використаний. Цю процедуру наочно опишу фотками.
Готово. Головка, між іншим, теж з історією. Замість осі обвідного ролика потужна самопальна шпилька
.
Отже, головка готова. нові болти є прокладки є - все є. Можна приступати до складання. Очистивши привалочних поверхні блоку і голови, беру прокладку клапанної кришки, і знову з'являється дивне передчуття: упаковка (целофан) розкритий, на прокладці подекуди наліт (схожий на крейду). Все одно вирішуємо ставити. Затягую болти головки блоку і все-таки вирішую провернути колінвал. Вал не обертається ні в прямому, ні в зворотному напрямку! Розумію, що щось не те з прокладкою головки блоку циліндрів. Розбираю! Порівнюю нову і стару прокладки - з серії знайди одна відмінність (на другому малюнку нова прокладка поверх старої):
Підсумок: прокладка під інший діаметр циліндрів. Виявляється, зі слів продавця, у Фіата є два мотора 1,6 л з різними діаметрами циліндрів. Насправді, я думаю, що мені дісталася прокладка від мотора 1,4 л, не дарма упаковка була розкрита. Поки обмінювали прокладку, вирішив поміняти передній сальник колінчастого вала. Там мене теж чекав сюрприз. Носок колінчастого вала, на який одягається шків приводних ременів обламаний, гайка прикипіла так, що штампована головка на 36 (іншої не було) була "развольцована", навіть після відпалу, WD. відпалу, WD. обстукування, WD. відпалу і тд ... Зрештою гайка здалася.
Нарешті-то привезли потрібну прокладку і головка була встановлена.
Далі почалося найцікавіше - «творчі муки», як я це називаю. Питання в чому! Як виставити фази ГРМ. Ремінь був порваний, своїх міток не поставити, а старих позначок на зірках три комплекти. Плюс до всього зірки не мають шпонок. Інтернет рясніє цією проблемою. У дилерських умовах є спец інструмент - кондуктора. Їх два, один для впускного вала, інший - випускного. Вони прикручуються замість заглушок розподіл валів з боку КПП. В інтернеті більшість моїх колег бігло до токаря, потрібно тільки вибрати правильний креслення, яких повно. Я, розуміючи що це довго. та й токаря ще шукати треба, варіант цей відразу відсіяв. Залишалося або виготовити ці кондуктора з штатних кришок, або взяти кондуктора напрокат. Я обдзвонив трьох найближчих дилерів і пояснив кожному майстру приймальнику суть прохання. Шок! Кондукторів у ДІЛЕРА немає і врятли я їх знайду. І машини «такі» в ремонт вже не беруть. Було дано мені відповідь. Дивіться не куди вирішив виготовити кондуктора сам.
Ідея полягала в наступному. Кондуктора - це ті ж кришки (заглушки). тільки уних є шип, який в свою чергу входить в паз на торці распредвала, блокуючи його. Мені потрібно виготовити два шипа і правильно скористатися їхнім досвідом в заглушки.
Вийшло непогано з другої спроби, але все-таки був люфт градусів так п'ять (правда шипи були просто вставлені, чи не вклеєні). що, правду кажучи, не дуже то влаштовувало. За формами хлопці писали, що з виготовленими у токаря кондукторами машина не завелася. Тому я тішив себе думками, що їм дістався неправильний креслення.
До речі, забув написати. На одному з форумів я знайшов креслення з позитивним результатом пуску мотора. З нього зробив повномасштабну модель кондуктора і вирішив розмітити кришки (заглушки). Виходила повна нестиковка. Взаємні положення зубів в кришках і пазів в розподіл валах не відповідали тактам роботи мотора. Тільки після довгих примірок і роздумів прийшло осяяння. Ці італійські г ... и замість першого циліндра фази ставлять по четвертому циліндру. Тут то все і зрослося. Кришки були розмічені і пропилен. Кінець наближається! Буду ставити ліжку распредвалов на місце. Очищаю поверхні. Вставляю на місце гидрокомпенсатори. З якоїсь причини (не пам'ятаю) вирішив провернути один з розподіл валів. Пара гидрокомпенсаторов в порівнянні з іншими якось низько вилазить на «гребені» кулачків. Ось і наступний сюрприз не змусив себе довго чекати. Він обійшовся господареві в «копієчку». Два кулачка на одному валу і один на іншому стерті майже в нуль.
Довелося купувати!
Отже ліжку поставлені, сальники поміняні, зірки на розподільчі вали наживляючи. Підійшли до найцікавішого і відповідального моменту. Я не став користуватися виготовленими кондукторами. Все виявилося набагато простіше. У мене було побоювання, що коли я притягну ліжку пружини клапанів навантажуючи провернуть розподілвали і залишать їх в навантаженому стані. Однак вали лягли вдало - їх можна було провернути в обидві сторони на достатній кут. Далі я просто скористався моїми паперовими шаблонами і на око виставив вали. Простягнув зірки, поставив свої мітки. І простягнув ремінь. До речі, натягнув його за допомогою звичайної монтування і ніяких спеціальних ключів там не потрібно.
Машина віддячила мені за роботу, завівшись що називається «з півоберта» і працювала через 10-15 хвилин рівно, без натяків на будь-які несправності. Я сильно затягнув з публікацією даного випадку. Минуло вже 1,5 року - машина бігає!
.
