І сьогодні емаль привертає ювелірів, живописців, графіків, скульпторів, монументалістів. На основі вивчення старовинної техніки розширюється діапазон можливостей її використання. Крім традиційних виробів ювелірного і прикладного характеру, емаль проникає в архітектуру: адже це найкращий і міцний матеріал, який зберігає свій колір незважаючи на примхи погоди. Вона знаходить застосування в оформленні інтер'єрів, в декоративно-прикладному мистецтві, дизайні та інших областях.
Серед любителів, які не організованих в колективи, емаль не отримала достатнього поширення. Причиною тому стали певні труднощі технології і випалу. Не останню роль зіграла в цьому система продажу емалевого сировини.
Техніка емалі протягом багатовікового розвитку постійно видозмінювалася й удосконалювалася. В даний час найбільшого поширення набули виїмчаста, перегородчатая, віконна і живописна емалі.
Види емалі:
а, б - виїмчасті з увігнутою і горизонтальної поверхнями, в, г, д - перебірчасті з дротом, стрічкою та сканью, е - перегородчатая з контремалью, ж - віконна
Виїмчаста емаль - найбільш проста і доступна для початківців. Емаль заповнює поглиблення вироби - виїмки, які виходять гравіюванням, карбуванням, травленням або випилюванням лобзиком. В останньому випадку ажурну пластину накладають на лист металу і з'єднують заклепками.
Виїмчаста емаль стала широко застосовуватися в масовому виробництві завдяки використанню високопродуктивних штампів, на яких виготовляють основу під значки, емблеми, недорогі прикраси для жінок. При виготовленні таких виробів потрібно багаторазове заповнення виїмки емаллю з подальшим випалюванням, а на завершальній стадії - шліфування та полірування поверхні.
Основа виїмчастою емалі, випиляна лобзиком:
а - орнамент, б - рамка, в - підкладка, г - готова основа
Перегородчаста емаль на противагу виїмчастою не піддається механізованому виготовлення основи і повністю базується на прийомах ручної праці. Емаль заповнює осередки, утворені тонким дротом або стрічкою, покладеної на ребро на поверхню основи. Існують два різновиди перегородчастої емалі - емаль по гладі, коли зовнішня поверхня перегородок гладка, і емаль по скані - скрученої і прокатаної через вальці дроту.
Слід зауважити, що пайка деталей під емаль на відміну від скані не вимагає ретельної припаювання до основи. Надалі все нещільності заповнить і буде тримати емаль.
Старі майстри замість пайки закріплювали перегородки за допомогою задирок, вирізаних різцем в металі основи. Існує також метод, в якому перегородки, покладені на оплавлений шар просвічує фонової емалі, піддають повторному випалу і таким чином закріплюють на основі. Потім наносять і обпалюють емаль так само, як і при напаяних перегородках. В тому і іншому способах перегородки кріпляться без застосування пайки, що має свої позитивні сторони.
Основа перегородчастої емалі:
а - рамки, б - деталі орнаменту з кручений дроту - скані; в - основа з малюнком; г - основа з набраної сканью
Віконна емаль вважається найбільш трудомісткою, що вимагає великих практичних навичок і майстерності виконавця. Цю техніку вперше почала застосовувати в російських емаль в XIX столітті фірма Овчинникова. Віконної емаль названа тому, що в оплавлення вигляді вона заповнює наскрізні отвори - вікна основи, створюючи цікаві колірні ефекти. Однак якщо розглядати її нема на просвіт, віконна емаль втрачає свою принадність.
У технічному відношенні складність полягає в багаторазовому заповненні сирої емаллю вікон з подальшим випалюванням. Температура випалу повинна знаходитися на межі початку плавлення емалі, і тільки в кінцевій стадії роботи, коли вікна будуть затягнуті досить товстим шаром, проводять випал при більш високій температурі.
Мальовнича емаль вимагає від майстра певних здібностей і навичок в області малюнка і живопису. Техніка цього виду емалі така: на основу - тонку мідну пластинку - наносять контремаль (шар емалі зі зворотного боку), а потім обпалюють. Це робиться для того, щоб тонкий метал не покоробився. Потім на лицьову сторону наносять і обпалюють емаль, що служить фоном майбутнього мальовничому зображенню. Живопис ведуть спеціальними емалевими фарбами. Завершальна стадія - випал живописного шару, нанесення на нього захисною прозорою емалі і кінцевий випал вироби.
Техніка насеіванія. Останнім часом набули поширення емалі, виконані в техніці насеіванія. Цей вид емалі декоративний, особливо добре виглядають плоскі вироби - настінні панно, підноси, тарілки і т. Д. Технологія насеіванія така: відповідно до кольорів сюжету з тонкого картону вирізають трафарети, через які за допомогою сита на основу послідовно насеівают порошки емалі різьблених квітів . Щоб вони не змішувалися, кожен шар закріплюють клеєм, нанесеним пульверизатором. Випал виробів не відрізняється від випалу при інших технологіях.
Насеіваніе порошку емалі за трафаретами:
а - насеіваніе, б - трафарет для другого кольору, в - для третього
Характерні особливості емалі - яскраві фарби, гладка, блискуча поверхня, інтенсивність і глибина кольору, чіткий контурний малюнок - вимагають певного композиційного рішення. Як за старих часів, так і в наш час одним з найбільш виразних елементів композиції служать мотиви рослинного орнаменту.
Виробам з емаллю притаманні малі форми. Найбільш яскраве враження справляють речі невеликі або мініатюрні. Для обробки виробів з дерева, шкіри, каменю з успіхом використовують емалеві вставки. Ними прикрашають кубки, шкатулки, пояси і т. Д. При розробці таких вставок потрібно шукати гармонійне з основним виробом колірне рішення, враховувати їх відповідність.
Виготовлення однотипних деталей з скані за допомогою шаблону
Емаль. Це склоподібний прозорий сплав, що складається з багатьох компонентів: кварцу, соди, крейди, карбонату магнію, окису свинцю. Оксиди металів надають їй різне забарвлення. Наприклад, окис заліза в поєднанні з іншими компонентами забарвлює емаль в жовтий, червоний, коричневий, сірий або чорний кольори різних відтінків. Окис марганцю - в фіолетовий і коричневий, окис міді - в синьо-зелений.
Емаль буває прозора і непрозора (глуха). Прозорість, чистоту і соковитість фарб отримують за рахунок добавки окису свинцю. Непрозорість - підмішуванням глушників: окису олова, каоліну, кісткового борошна.
Залежно від складу емалі мають різну температуру плавлення. Нанесення і випал починають зазвичай з найбільш тугоплавкої емалі, а закінчують легкоплавку. Основні вимоги, які пред'являються до художніх емалей, - це легкоплавкость (в межах до 800 ° С), хороша здатність, що криє, міцність з'єднання емалі з металом, яскравість, чистота кольору і блиск.
Метали. Для виготовлення основи під емаль найбільш підходящим матеріалом служить мідь. Хімічні та фізичні властивості міді, висока температура плавлення (1081 ° С) сприяють стабільному розплавлення емалі і надійної її зв'язку з металом.
З мідних сплавів в якості основи під емаль придатний тільки томпак (Л-90), що має в порівнянні з міддю більш чисту світло-жовте забарвлення. Всі інші сплави - латунь, бронза, нейзильбер - за своїми властивостями не придатні для основи під емаль.
Припої. Для кріплення перегородок до основи в техніці перегородчастої емалі застосовується пайка твердими припоями.
Підготовка вихідних матеріалів
Растіркі. Художні емалі виготовляються заводом у вигляді невеликих плиток. Необхідна для роботи кількість емалі відколюють і роздрібнюють ударами молотка, попередньо загорнувши шматки в щільну тканину. Більш зручно вести цю роботу в ударній металевої ступці. Подрібнену емаль змочують і остаточно розтирають в порошок у фарфоровій ступці. Прозора емаль повинна мати помел дрібного цукрового піску, непрозора - дрібніше.
Роздрібнення шматків емалі і суху растирку можна об'єднати, використавши сталеву ступку. У ній легко подрібнити великі шматки емалі, а потім розтерти їх. Щоб шматки емалі не розлітаються, ступку можна покрити поліетиленовою плівкою.
Сухий порошок потрібно очистити за допомогою магніту від сталевих частинок, просеем через сито і розсортувати за розміром зерен.
Ступка для роздрібнення шматків емалі і подальшої растирки
Відмучування. Розтертий порошок зсипають в чашку або пляшечку з широким горлом і заливають чистою водою. Періодично перемішуючи скляною паличкою, дають йому трохи відстоятися, а потім зливають каламутну воду. Цю операцію повторюють до тих пір, поки вода над отстоявшимся порошком не стане прозорою.
Особливо ретельно потрібно отмучівать прозорі емалі, так як пилоподібні
частинки, що залишилися в порошку, після випалу дадуть точки, що відрізняються за кольором. У непрозорих емалей невелике помутніння не так помітно.
Після закінчення відмулювання бульбашки з зволоженим порошком щільно закриваються пробками і маркуються етикетками з найменуванням емалі. У такому вигляді вона може зберігатися тривалий час.
Для робіт зазвичай використовують три помелу змали: грубий - для спеціальних цілей, наприклад, нею можна наносити малюнок у вигляді окремих точок, середній - для більшості виробів і тонкий - застосовуваний для розпису по емалі.
Підготовка основи полягає в ретельному очищенню металу від забруднень, оксидів, залишків флюсу після пайки і т. Д. В залежності від конструкції вироби і характеру забруднення використовуються різні методи. Якщо на металі є залишки флюсу, його видаляють кип'ятінням вироби в воді або в 5-10% -ому розчині азотної або сірчаної кислоти, потім промивають під струменем води і сушать. Після очищення місць, на які буде наноситися емаль, не можна торкатися руками.
Механічну очистку ведуть щітками з капрону, латуні, нейзильберу.
Нанесення емалі. У роботі з емаллю чистота - запорука хороших результатів. Найменші частинки пилу або інші сторонні включення, що потрапили в емалевий порошок, стають причиною зміни кольору і освіти точок і плям. Недбалість у роботі стає очевидною тільки після випалу, тобто коли виріб практично готове і недоліки вже важко виправити. Тому з самого початку всі операції потрібно вести з великою ретельністю.
Існує два основні методи нанесення емалі: насеіваніе сухого порошку через сито за трафаретом і нанесення зволоженого порошку (кашки) пензлем або шпателем. Шар порошку повинен бути досить товстим, так як тонкий шар при випалюванні може дати пори і непокриті ділянки металу.
Перед нанесенням емалі на об'ємні предмети їх покривають клеєм, тонким шаром напилення за допомогою пульверизатора. Щоб отримати потрібну товщину покриття, порошок наносять в два-три прийоми з сушінням кожного попереднього шару. Клей можна взяти марки БФ-6, розбавивши його етиловим спиртом в пропорції 1:10. Традиційний метод нанесення вологою емалі пензлем або шпателем використовується і понині. Кисті повинні бути з волоса середньої жорсткості з тонким кінцем, наприклад, колонкові, круглі № 2 або № 3. Старі майстри користувалися трубочками з гусячого пера, зрізаного навскіс.
Мокрий, але без надлишків води порошок тонкого помелу беруть кінчиком пензля, як лопаткою, і заповнюють осередку основи. Для очищення кисті при переході з однієї емалі на іншу досить промити її у воді. Поряд з пензлем діють і шпателем. Що краще, сказати важко - все залежить від характеру вироби і звички майстра.
При перерві в роботі емаль в осередках може висохнути. Щоб продовжити справу, емаль, що межує з незаповненим ділянкою, необхідно зволожити, інакше порошок з пензлика НЕ буде лягати в осередки.
Сушка. Нанесену на основу вологу емаль перед випалюванням необхідно добре просушити. Після сушіння з виробом потрібно звертатися з особливою акуратністю, щоб сухий порошок не обсипався.
Випал. Найбільш придатними джерелами тепла для випалу емалі служать лабораторні муфельні електропечі. У найбільшій з них можна обпалювати вироби величиною до 350 мм. Температура в межах до 900 ° С регулюється реостатом.
Однак на перших порах можна обійтися електроплиткою з відкритою спіраллю. Для досягнення в зоні випалу потрібної температури над спіраллю встановлюється теплозахисний кожух, що виконує роль термокамери. При гарній теплоізоляції кожуха за 20 хвилин температура в ньому піднімається до 800-850 ° С. Цього зазвичай буває достатньо, і щоб уникнути перегріву плитку періодично вимикають на 3-5 хвилин або ж живлять зниженою напругою від автотрансформатора.
Електроплитка, пристосована для випалу емалі:
1 - корпус, 2 - кераміка, 3 - спіраль, 4 - кожух з листової сталі з теплоізоляцією (подрібнений азбест), 5 - пробка оглядового отвору (графіт, кераміка), 6 - емаль, 7 - підставка, 8 - ручка
Для зручності і безпеки роботи спіраль можна покрити мастикою, приготовленою з 1 частини глини, 2 частин піску, 3-4 частин води. Після закінчення роботи мастику потрібно добре просушити і лише після цього включати плитку. Потужність і розміри саморобної електропечі можна збільшити, змінивши конструкцію кожуха і використавши дві електроплитки. Підготовлене до випалу виріб поміщають на підставку і вносять в піч. Підставку, мінімальну по масі, роблять таку, щоб виріб розташовувалося в найбільш сприятливих для випалу температурних зонах.
Підставки для випалу емалі з тонкого сталевого листа
За випалюванням спостерігають через оглядове отвір в дверцятах печі і в залежності від кольору металу або по виду емалі судять про хід процесу. При першому випалюванні виріб можна виймати з печі, коли метал придбає темно-червоний колір, а емаль осяде в виїмках, стане горбистої, з блискучою поверхнею. Після охолодження в осіли місця додають емалевий порошок і готують до нового випалу. Всі попередні випали ведуть при одній температурі, і тільки коли шар емалі досягне достатньої товщини, температуру підвищують до рівня, відповідного світло-червоного кольору металу.
Оздоблення. На виробах з міді і томпаку на вільних від емалі ділянках після випалу утворюється шар окалини. Найпростіше окалину видалити хімічним травленням в розчині сірчаної кислоти з водою у співвідношенні 1: 9. Розчин повинен бути холодним. Це потрібно для збереження емалі, хоча реакція буде йти повільніше.
Якщо емаль змінює колір в кислоті, то можна скористатися механічним способом видалення окалини за допомогою металевих і капронових щіток, шабера або абразивних матеріалів. Для зачистки металу врівень з емаллю зазвичай застосовують абразивні бруски з дрібним зерном, рясно змочені водою. Подальшу полірування емалі і металу ведуть на повстяних колах із застосуванням звичайних полірувальних матеріалів (паста ГОІ і т. Д.).
Блиск на зачищених емалях можна також отримати за допомогою так званого блискучого випалу. Температура в печі повинна бути в межах 900 ° С, час випалу мінімальне.
Макар в Т. І. Перебірчасті емалі древньої Русі. М. Наука ». 1975.
Рибаков Б. А. Російське прикладне мистецтво X-XIII століть. Л. Аврора ». 1970. Наступні
Писарівська Л. В. Платонова Н. Г. Ульянова Б. Л. Російські емалі X-XIX ст. М. Мистецтво, 1974.
Пупара А А. Художня змали. М. КОІЗ. 1 948.
Флеров А. В. Матеріалознавство і технологія художньої обробки металів. М. Вища школа. 1981.