Під час інфрачервоної зйомки неможливо очима побачити передбачуваний сюжет. Його можна тільки відчути - душею. Взагалі ця фотографія така ж хитка і ледь помітна, як наші мрії і фантазії. Луїс Кастаньєда
Захопившись, я почав поступово збирати інформацію в Інтернеті. Виявилося, що фотографів, що знімають в подібній техніці не так і багато, а цієї самої інформації ще менше. Згодом, багаж знань і навичок поповнювався, мрії збувалися і сьогодні я готовий розповісти вам про інфрачервоному фото той необхідний мінімум, який дозволить вам спробувати себе в цьому жанрі фотографічного мистецтва.
У 1800 році англійський астроном Вільям Гершель проводив у своїй лабораторії досліди з сонячним світлом. Вузький промінь, що пройшов крізь отвір в щільних шторах, розкладався призмою в райдужний спектр. Помістивши звичайні термометри в різні ділянки спектру, Гершель зауважив, що температура підвищується найбільше при наближенні до червоного кінця спектра. Але і термометр, випадково лежить в стороні від червоної частини спектра, здавалося б, в повній темряві, так само показував високу температуру. Гершель зробив висновок, що сонячний промінь крім видимого оку світла стримає ще якесь інше випромінювання, що несе дуже велику енергію. Він назвав це випромінювання інфрачервоним, тобто перебувають «за червоним».
Сьогодні всім відомо, що видиме світло - це лише мала частина широкого спектру електромагнітних хвиль, що включає в себе і радіохвилі, і гамма-промені. Невидиме випромінювання, як правило, має властивості, що сильно відрізняються від видимого світла. Тільки сусідні області спектра - ультрафіолетові та інфрачервоні промені - можуть бути використані в фотографії, оскільки вони переломлюються лінзами об'єктива, і значить, зображення може бути сфокусовано на плівку. Для інфрачервоної фотографії використовується ближня інфрачервона зона - до 1350 нм. Промені світла з більш довгими хвилями відносяться до теплового діапазону, їх можна виявити тільки спеціальними приладами і отримувати розпливчасті зображення нагрітих предметів.
Для початку, трохи фізики та історії, необхідної для розуміння процесу отримання інфрачервоного фото.
Інфрачервоне випромінювання знаходиться за межами видимого діапазону, і тому непомітно для людського ока. Його вперше виявив англієць Вільям Гершель в 1800-му році. Спочатку інфрачервона зйомка використовувалася астрономами, застосовувалася в сільському господарстві при аерофотозйомки, військовими (куди без них), до сих пір використовується реставраторами при роботі з полотнами великих художників і нарешті простими фотографами. Перші фотоплівки, чутливі до інфрачервоних (ІК) променів, з'явилися в 1931 році. Зараз інфрачервона плівка випускається фірмами Agfa, Ilford, Konica Minolta, Kodak, але всі ці плівки не тільки малодоступні, але і вимагають особливого поводження. Мало того, що внаслідок підвищеної чутливості їх треба заряджати і зберігати в повній (абсолютно) темряві, так ще вас чекають проблеми при прояві, перевезенні та зберіганні, тому що інфрачервоні плівки мають значно коротші терміни зберігання і використання на відміну від звичайних, а частково засвітити їх може навіть інфрачервоний лічильник кадрів у вашій камері. Про проблему проявлення таких плівок в наших лабораторіях взагалі можна довго говорити, досить того, що мені зіпсували дві плівки в дуже шанованою і професійної лабораторії, просто внаслідок того, що персонал не навчений роботі з цим матеріалом. Не треба розуміти мої слова, як агітацію виключно за цифру, але в даний момент, саме цифра доступніше, простіше і зрозуміліше в освоєнні початківця ик-фотографа. На щастя для нас, матриця цифрової камери справляється із завданням отримання інфрачервоного зображення нітрохи не гірше, ніж спеціальна, і така примхлива плівка.
Почнемо з того, без чого практично неможливо відкрити для себе таємничий світ інфрачервоного фото, а саме - з ІК-фільтрів. Майже всі виробники фільтрів мають в своїй лінійці інфрачервоні моделі. Кілька поширених моделей, які можна виявити в наших магазинах: B + W 092, HELIOPAN RG715, COKIN 89B, HAMA IR, HOYA RM-72, TIFFEN 87, B + W 093 (87с), HOYA RM-90. Всі вони придатні для інфрачервоної зйомки, тому що пропускають випромінювання від 720nm і довше.
Після моніторингу ринку даних фільтрів в м.Києві склалося таку думку - купити ІК-фільтр в наших фотомагазинах практично неможливо. Причин тут декілька. Це і досить висока вартість (фільтр TIFFEN 87 діаметром 77 мм коштує близько 200-250 у.о.), і малий попит на подібну продукцію, і необхідність закупівель фільтрів партією (а хто з продавців захоче створювати собі додаткові товарні залишки?) Відсутність представництв компаній-виробників фільтрів і серйозних дистриб'юторів їхньої продукції в Україні. Звичайно, можна завжди замовити подібний фільтр на аукціоні eBay, але його ціна з доставкою навряд чи вас влаштує. В результаті двомісячних пошуків, мною все ж був
Для тих, хто подібний фільтр не знайшов або не готовий витрачати значну суму на інфрачервоні експерименти є досить простий вихід. Йдете в будь-яку фотолабораторію, де працюють зі «слайдовий» плівкою і просите шматок незасвічені, але виявленої оборотної (тобто, «слайдовий») фотоплівки, її ви і будете використовувати в якості інфрачервоного фільтра на перших порах (проявлена емульсія затримує випромінювання того діапазону спектра , до якого чутлива фотоплівка (тобто, весь видимий діапазон), пропускаючи все інше (тобто ультрафіолетовий і інфрачервоний діапазони). В одному з мінілабів мені за п'ять хвилин нарізали кілька шматків із залишків виявлених плівок ф РМАТ 120 і абсолютно безкоштовно (просто посміхайтеся людям, і все у вас вийде).
І так, фільтр є, справа за технікою. Поговоримо про це докладніше. Визначити, чи придатна ваша камера для зйомки в інфрачервоному діапазоні дуже просто, взявши будь-який пульт дистанційного керування (як відомо він випромінює ІЧ-промені) і в повній темряві направивши його в об'єктив цифрового апарату. Якщо ви бачите на дисплеї світиться точку, то апарат чутливий до ІК-променів, і можна продовжувати експерименти.
Змушений засмутити власників дзеркалок марки Canon. Справа в тому, що перед матрицею будь цифрової камери варто так званий фільтр Hot Mirror (з нього, а не з матриці власники цифрових дзеркальних здувають такі неприємні пилинки), основна функція якого - запобігання появи муару, не допускаючи до сенсорів матриці інфрачервоні промені з довжиною хвилі більше, ніж 800нм. Мабуть, в Canon цей фільтр занадто ефективний (або поріг пропускання у нього ще нижче, ніж 800нм), що благо для кольорового фото, але просто біда для інфрачервоного. Тривалі експерименти з моєї Canon 20D показали, що до її матриці через ик-фільтр, доходить дуже мало інформації, необхідної для отримання повноцінного інфрачервоного зображення. Справедливості заради, треба сказати, що недавно я бачив кілька пристойних інфрачервоних кадрів, зроблених Canon 350D. Так що експериментуйте сміливіше.
За кордоном є кілька фірм, що пропонують вже зовсім екстремальний варіант переробки вашої дзеркалки - суть в тому, що вони видаляють відтинає фільтр з камери і замість нього, ставлять інфрачервоний. Для звичайної зйомки така камера вже не придатна, але в ІК дає просто відмінний результат. Варто подібна послуга близько 300 у.о. + вартість поштових витрат і затребувана в основному прихильниками астро-фотографії, але якщо ви дока в технічних питаннях, можете здійснити цю операцію самостійно, благо в мережі можна знайти докладні інструкції по подібним переробкам. Само собою, відповідальність за подібні дії лягає цілком на вас.
Більше пощастило в цьому відношенні власникам дзеркалок від Nikon, особливо успішно зарекомендувала себе модель D70, у D200 справи з ІК йдуть вже гірше. Відмінно проявили себе старі моделі цифровиков від Olympus (шукайте, та знайдете), деякі моделі Fuji та ін.
Окремо в цьому ряду стоять кілька старих моделей камер фірми Sony. Зупинимося на них трохи докладніше. Йдеться про камери Sony Cyber-shot DSC-F828 / F717, в пристрої яких є пара дуже цікавих особливостей, придатних саме для інфрачервоного фото. На відміну від більшості апаратів вони мають спеціальний режим Night Shoot - «нічна зйомка». В цьому режимі фільтр, що відтинає ІЧ-область спектра, механічно прибирається з оптичної системи.
В результаті досягається досить велика чутливість сенсора в ІК-діапазоні, що дозволяє знімати на коротких витримках і отримувати низькі шуми в кінцевому зображенні. Слід зазначити, що зйомка в цьому режимі можлива з витягами не коротші 1/30, довше не питання, тому виникає необхідність у використанні нейтральних сірих фільтрів. Я використовую ND8 або ND4, в залежності від освітлення, а також використовую експокоррекцию і контролюю яскравість кадру по гістограмі. З експонометрії в цьому режимі Sony справляється відмінно.
Тепер, давайте перейдемо до особливостей інфрачервоної зйомки.
Уявіть собі звичайний день, який ви вирішили присвятити зйомці пейзажу. Ви встали раніше, щоб не упустити чарівний світ білий, подолали чималу відстань до красивої фактури, відзняли ранкову сесію і вирішили дочекатися ще й заходу, щоб відзняти пару цікавих ракурсів. Що робить звичайний фотограф-пезажіст опівдні? Правильно, змушений відпочивати, тому що знімати при полуденному сонце пейзаж - задоволення вельми сумнівне. Різкі, глибокі тіні, великі перепади яскравості - все це не сприяє створенню гарного пейзажного кадру. Зовсім інша справа, якщо в вашому кофре є інфрачервоний фільтр. Яскраве сонце перетворитися в вашого друга, бо воно і є основне джерело інфрачервоного випромінювання, небо не треба прітемнять градіентніком (воно і так буде майже чорним), інфрачервона зйомка дозволить відмінно проявити фактури і ефектно підкреслить яскраво-освітлену листя. Спокійно знімаєте ІК днем, а з приходом режимного часу, продовжуєте звичайну зйомку. Результат такої поїздки може бути дуже вражаючим і не факт, що вам більше сподобаються фото, зроблені звичайним чином. Бо місця, зняті в інфрачервоній техніці, можуть розкрити себе з абсолютно незвичайного боку.
Тепер кілька порад для знімають дзеркальними камерами. На відміну від звичайного цифровика, виникає певна проблема з візуванням і різкістю, тому що інфрачервоні фільтри непрозорі і здійснити наводку на різкість з накрученим фільтром вельми проблематично. Вихід один - камеру на штатив, візування і компоновку кадру робите без фільтра, потім накручуєте фільтр і робите кадр. При цьому, на автофокус покладатися не можна. Автоматика враховує показники заломлення променів видимого діапазону, в той час як інфрачервоне випромінювання переломлюється по-іншому. Тому фокус краще наводити за шкалою відстаней, при цьому встановлювати його трохи ближче реального відстані до об'єкта. Крім цього, корисно збільшити ГРИП, використовуючи діафрагму, аж до f18-22. На деяких об'єктивах є мітка для фокусування при інфрачервоної зйомки, використовуйте її, поєднавши з нею шкалу відстаней на об'єктиві. Обов'язково закривайте заглушкою віконце видошукача, для запобігання додаткової засвічення і не забувайте робити кілька кадрів з експовилки з кроком в 1 - 2 EV з контролем гістограми (особливу увагу светам). Приділіть увагу установці балансу білого, якщо знімаєте не в RAW. В ідеалі, треба виставити б / б по освітленим листю, тоді при постобробці, буде набагато простіше отримати прийнятний результат, про що ми зараз і поговоримо.
Нічого страшного, все можна виправити.
2. Далі, йдете в меню «Зображення» і відкриваєте рівні (скріншот), де пересуваєте повзунки гістограми, приводячи зображення до прийнятного тонального діапазону, контролюючи показання гістограми.
3. Після цього, застосовуєте до зображення команду «автоуровні»
5. Потім застосовуєте «фільтр тіні / світла» для вирівнювання тонового діапазону кадру приблизно з такими настройками (скріншот) Не перестарайтеся, а то зображення вийде неприродним.
Якщо немає, то рухати повзунки в мікшері можна до нескінченності, домагаючись потрібних кольорів.
Є й більш простий шлях, якщо вашою метою є отримання чорно-білого фото. Після операції з «автоуровні», йдете в мікшер каналів і рухаєте повзунки, не забуваючи поставити галочку на чекбоксі «відтінки сірого». Після цього можна затонувати картинку за смаком, будь-яким відомим способом.
Другий спосіб трохи складніше і більше підходить для кадрів, знятих в RAW.1. Конвертуєте фото, не забувши клікнути піпеткою балансу білого по будь-якої зелені в кадрі.
2. Далі, йдете в меню «Зображення» і відкриваєте рівні (скріншот), де пересуваєте повзунки гістограми, приводячи зображення до прийнятного тонального діапазону, контролюючи показання гістограми.
3. Переводите фото в простір LAB і в команді Apply Image (скріншот) комбінуєте канали на свій смак.
а можна і не переводячи в LAB, спробувати "місити" канали на свій розсуд
4. Потім переводите кадр назад в RGB і проводите остаточне доведення рівнями і інструментом тіні / світла
Часто задають питання, а чи можна отримати якусь подобу інфрачервоного зображення без застосування інфрачервоного фільтра? Справа в тому, що при звичайній зйомці на матрицю надходить звістка видимий діапазон і витягнути з нього інфрачервону складову якщо і можна, то шляхом великих втрат, додаткової шумності знімка і зниженням деталировки. Щось схоже на ІК отримати можна, але не більше, хоча сам по собі спосіб не складний.
2. Далі, йдете в меню «Зображення» і відкриваєте рівні, де пересуваєте повзунки гістограми, приводячи зображення до прийнятного тонального діапазону, контролюючи показання гістограми.
3. Потім йдете в мікшер каналів і пересуваєте повзунки, як показано на скріншоті отримуючи якусь подобу інфрачервоного кадру.
4. Потім треба буде попрацювати над зменшенням шуму на фото (будь-яким доступним способом) я використовую для цього плагін NeatImage.
5. Потім застосовуєте «фільтр тіні / світла» для вирівнювання тонового діапазону кадру і усунення пересветов. Не перестарайтеся, а то зображення вийде неприродним.
6. Після цього картинку можна тонувати або залишити ч / б.
Ось і все, вдалою вам зйомки і побільше сонця, тепер ви знаєте, що воно і в полудень вам не ворог.
3. Штатив - кращий друг пейзажиста, а для пейзажиста, що знімає в ІК - він уже стає практично родичем. Якщо немає важкого та сталого штатива (або лінь тягти з собою) користуйтеся пультом дистанційного керування або таймером вашої камери, для зменшення розмитістю.
Як у фотошопі створити ефект мініатюри
Невеликий урок про те як в фотошопі створити ефект мініатюри. Перетворити великі об'єкти в маленькі. Уроки фотошопу
Як обробляти "мляві" фотознімки
Як правильно фотографувати руки. Частина 2.
Як правильно фотографувати руки. У першій частині я розповідав про те, як правильно фотографувати руки біля тіла. Давайте зараз поговоримо про руках, не притиснутих до тіла, і далі, як я і обіцяв, розглянемо основи розташування рук у особи.