Постановка задачі
Як тільки каркас стін змонтований, приступають до монтажу каркасу мансарди. Спочатку укладають балки перекриття, а на них монтують П-подібні рами каркасу даху. які потім і перетворюють в "ламану" дах. Така схема дозволяє не тільки більш ефективно використовувати площу мансарди, але і найголовніше - уникнути розпірних зусиль на стіни, що для каркасних споруд дуже важливо. Розглянемо, яким чином можна вдосконалити і цю традиційну технологію.
Думаємо, як простіше змонтувати кроквяну систему
На малюнку нижче показано, що основу каркаса мансарди утворюють ряд стійок (ab, cd і паралельні їм) і ряд ригелів (be і паралельні йому), які і визначають об'ємне простір під дахом. Здавалося б, ну чому не піднімати відразу стійки (ab і cd), з'єднані з балкою (be). І швидше і простіше. Так, якщо для будинку з габаритами в плані 6x6 м треба встановити 14 стійок і підняти 7 балок, то в разі зібраних заздалегідь П-образних конструкцій потрібно підняти всього 7 складальних одиниць.
У моїй практиці якось навіть була спроба піднімати відразу весь комплект ферми: стійка, балки, крокви. Однак конструкції вузлів вийшла занадто складними, а для підйому такі збірки не мають достатньої жорсткості.
А якщо і тут застосувати метод блочного монтажу каркасу? Тобто сформувати рами контуром dсс'd '. І тоді піднімати доведеться тільки 2 складальні одиниці. Такі рами можна зібрати на тимчасовому настилі перекриття, а потім підняти і тимчасово зафіксувати. На ці модулі встановлюють балки, на кінцях яких роблять неглибокі врізки. Завдяки їм, формується базовий розмір між рамами. Потім до цих вузлів кріплять верхні кінці бічних крокв. які в даній схемі виконують функцію розкосів. Вгорі і внизу крокви кріплять скобами. В результаті виходить жорстка просторова система.
Як розрахувати відстань між кроквами даху
Ламана мансардний дах виглядає добре, якщо правильно витримані пропорції між елементами даху. Основна вимога - трикутники aeb і bfh повинні бути подібними. Решта співвідношення, розміри і конфігурації деталей визначають за шаблоном.
Після установки каркаса мансарди на балки укладають настил і приступають до монтажу коникових крокв. У нижній їх частині формують "зуби", за допомогою яких "ноги" стопорять у врубках балок. "Врубка-зуб" - просте і надійне з'єднання, якщо все правильно виконане. Головне тут - відстань від краю балки до врубки має бути достатнім, щоб не відбувалося відколу.
Як зробити зручний шаблон для кроквяної системи
При традиційній технології спочатку виготовляють одну кроквяну конструкцію, а по ній роблять інші. При такому способі збирання відхилення в розмірах неминучі - важко точно дотримати конфігурації заготовок, а найголовніше - не виключені зміщення деталей при складанні. В результаті вузли нерідко доводиться допрацьовувати за місцем на даху.
Всі з'єднання виконувати в точно заданому просторі. Для цього знадобиться просте пристосування. За заданими розмірами "h" та "L" прямо на настилі прорисовують трикутник, по контуру якого прибивають обмежувальні дошки. Для чіткого визначення розташування ригелів вбивають два базових цвяха.
Заготовки для крокв спочатку відрізають з плюсовим попусків. Потім їх присувають до обмежувальних дошках і приступають до доопрацювання.
Якщо коньковий стик виходить нещільним
У цьому випадком дискової або ланцюговою пилою виконують пропили для досягнення точного сполучення. Потім в нижній частині крокв, орієнтуючись по лініях ea і ce. встановлюють шаблон, за яким розмічають зуб. Заготовки скріплюють коньковой накладкою і ригелем. При такому методі складання точність забезпечена, а дах в результаті буде мати прямий коник і плоскі схили.
Дахи малих будівель
Як виграти, якщо будова невелике
При малій ширині будови змонтована за класичною схемою мансардний дах виглядає не дуже красиво, та й площа мансарди занадто мала.
Якщо мансардні стійки поставити прямо на стіни споруди, отримаємо деяке збільшення корисної площі.
Проаналізуємо геометричну модель будиночка і побачимо, що стіни будиночка і бічні стіни мансарди знаходяться в одній площині і, отже, ці два елементи можна об'єднати. Карнизи тоді вийдуть широкими, що також на користь справі - стіни будуть краще захищені від вологи.
Таким чином, ми прийшли до висновку, що стосовно до малих каркасних будівель стійки стін і мансарди можуть бути наскрізними. Все це може і спростити, і прискорити будівництво. Причому тут також застосуємо метод блочного монтажу, з тією лише різницею, що рами краще формувати не в продельной, а в поперечному напрямку. Так легше піднімати. Хоча, якщо використовувати техніку, і це не важливо. Однак ми все ж будемо орієнтуватися на тих, дня кого оренда вантажопідйомної техніки не по кишені.
Для порівняння на рис. 11в показані два типи каркасних будівель. Зліва - звичайна схема будиночка, що монтується послідовно по поверхах. Така схема характерна для північноамериканських технологій малого будівництва (так звана «платформа»). Праворуч - технологія споруди відразу на два рівня. Проаналізуємо економічну сторону зведення каркасів за обома варіантами. Трудовитрати в другому варіанті знижені за рахунок виключення необхідності спорудження окремого каркаса мансарди, а корисна площа 2-го поверху збільшена більш ніж на 20%. На 1/3 скорочується і площа даху, що також знижує витрати.
Високий будинок
Його каркас складається з набору П-образних рам, які монтують поперечним способом. Для стійок тут краще використовувати брус перерізом 150x150 мм. Такий перетин забезпечує необхідну міцність, дозволяє виконувати врізки і розміщувати утеплювач. На відміну від металевих з'єднувачів, врізки дозволяють отримувати напружені кріплення.
При складанні з пиломатеріалів природної вологості це дуже важливо, оскільки дозволяє компенсувати негативний вплив усушки. Між собою стійки пов'язані балками (рис. 12), які є елементами цокольного, міжповерхового і горищного перекриттів. Всі з'єднання тут утворюють систему "шип-паз", яка дозволяє застосовувати напружені кріплення. У підсумку - готова конструкція від підлоги до стелі мансарди, причому звірена і надійно поєднана.
Розглянемо схему далі. Нижня балка перерізом 100x200 мм має кутове з'єднання вполдерева, яке в даному випадку достатньої жорсткості не забезпечує, але тут це не так важливо. Середнє і верхнє з'єднання є вже жорсткими. Кріпити їх можна вінтамі- "глухарями", скобами, куточками і накладками. Перетин середньої балки - 100x200 мм, а верхній - 100х150 мм (вона менш навантажена).
підйом конструкції
Для початку визначимо вагу рами. До складу конструкції входять:
- 2 стійки перетином 150x150 мм і довжиною 6м
- 2 балки перетином 100х200мм (6 м)
- одна балка перерізом 100x150 мм
Загальна вага конструкції близько 400 кг. Піднімати доведеться близько половини від цього. Для 4-х дорослих чоловіків робота здійсненна, якщо піднімати за кути рами.
Суть способу в тому, що в початковому положенні рама лежить на фундаменті і тимчасової опори. Підйом виробляють за принципом "повороту навколо шарніра". Для зручності монтажу по контуру фундаменту укладають попередньо оброблену антисептиком підкладочну дошку (лежень) перетином 50x150 мм. Вона полегшує вивірку рам і є замінним елементом при ураженні гниллю нижній частині каркаса.
Секрет: як полегшити підйом рам
Піднімати рами важко, оскільки центр ваги системи знаходиться вище людини з піднятими руками.
Щоб уникнути перекидання, тут потрібно використовувати допоміжні елементи - штовхачі, які кріпити вище центра ваги. Штовхачі надійно з'єднують її стійками, а кріпильний елемент - гвинт-глухар з шайбою - тут служить ще і віссю.
У вихідному положенні раму з прикріпленими до неї з обох сторін штовхачами укладають на фундамент і тимчасову опору. Спочатку раму піднімають безпосередньо за балку. Потім штовхають самі стійки.
У міру підйому конструкції на рівень витягнутих рук її підпирають, після чого починають діяти штовхачами. Особливу увагу тут слід приділити тому, щоб рама зміщалася по подкладной дошці.
Найбільш просто цього можна домогтися за допомогою дротяних хомутів, які накидають на цокольну балку. На кінцях хомутів за допомогою скруток роблять кільця, які надягають на вбиті в землю на потрібній відстані списи. У міру підйому і тимчасового закріплення рами хомути звільняють і переносять нове місце.
Як підвищити жорсткість каркаса
При двоповерхової компонуванні будови визначальне значення мають питання поздовжньої і поперечної жорсткості каркаса. Підвищити її можна за допомогою металевих з'єднувачів, розкосів, шляхом набивання листових (плитних) матеріалів (фанери, ЦСГ, ОСП) або тесу під кутом 45 °.
Ефективні в цьому сенсі і компенсуючі усушку з'єднання "шип-паз", діагональне кріплення обрешітки, силові перегородки - тобто все те, про що ми вже говорили вище. Розглянемо тепер один з можливих варіантів каркаса з наскрізними стійками.
Зібрані, підняті і тимчасово закріплені рами з'єднують в жорсткий каркас (рис. 13). Поздовжні стіни пов'язують двома або чотирма дошками. Їх врізають з натягом і кріплять саморізами до стійок рам. Ці диски не тільки надають жорсткість конструкції, стягуючи рами в поздовжньому напрямку, а й полегшують обладнання віконних прорізів.
Далі діють так. На перекриття балок укладають тимчасовий технологічний настил і монтують хрестові розкоси з дощок перетином 50х150 мм. Для забезпечення більшої жорсткості їх встановлюють ребром до стійок і скріплюють скобами (при врізки під кутами до волокон можна уникнути впливу усушки). Фронтонні фасади також підсилюють розкосами. Якщо ширина фасаду невелика, можна застосувати вставні рами. Їх збирають на тимчасовому настилі перекриття і встановлюють між стійками. Як з'єднань використовують скоби, цвяхи, металеві накладки.
Дуже важливо правильно змонтувати коньковий кроквяний вузол, який завершує коробку каркаса. Балку горищного перекриття врізають в стійку хрестом. В результаті виходить жорстке з'єднання. При цьому виступаючі частини балок забезпечують звис даху над стінами будинку. а верхівки стійок служать опорою для крокв. Кроквяний вузол доцільно виготовляти на настилі, а врізку на балці перекриття краще зробити внизу на землі.
заготівля деталей
Якщо зі стандартного пиломатеріалу можна вирізати два конструктивних елементи (наприклад, при заготівлі стійок), то діють так. На підкладки укладають необхідну кількість брусів і визначають середину, від якої в обидва боки відкладають заданий розмір. Після цього розмічають місця вирізки під шипи. Роблять це дуже ретельно, звертаючи особливу увагу на перпендикулярність ліній.
Аналіз існуючої технології будівництва каркасних будинків показує, що штучний принцип вельми живучий і на підготовчих етапах роботи. Людина з рулеткою бігає від одного бруса до іншого, відміряє довжину, відрізає, потім поспішає до наступної заготівлі. Крім неефективної витрати часу, така робота досить часто призводить до помилок. А адже в каркасному будові безліч однакових деталей. Це - обв'язки, стійки, балки, крокви, ригелі та ін.
Підбір матеріалу для деталей
Для цього заготовки укладають на підкладки, вирівнюючи одну сторону брусів. При формуванні ряду роблять оцінку якості брусів. На лицьову сторону відбирають якісні межі, а заготовки для навантажених балок розгортають так, щоб сучки виявилися на верхній межі бруса. Спочатку намічають лінію обрізки торців - мітки наносять строго перпендикулярно поздовжньої осі заготовок. Цей рез можна виконати ланцюговою пилою. Потім відміряють потрібну довжину з урахуванням ширини пропила і роблять другий рез. При роботі ланцюговою пилою лінію розмітки краще залишати зліва від пропила - так буде точніше.
При розкрої пакета спочатку роблять наскрізні пропили під шипи, потім - наскрізні по краях, а на закінчення пакет розпускають навпіл. Таким чином, виконавши 7 пропилів, отримують потрібну кількість стійок з однаковими розмірами. Залишається тільки виколоти врізки.
Якщо врізки розташовані на двох гранях стійок, то спочатку обробляють одну грань, потім бруси перевертають і обробляють іншу. Рези, що не перпендикулярні поздовжніх осях (наприклад, при виготовленні крокв), роблять також пакетом. Тільки заготовки в цьому випадку укладають не «рядочком", а одна на іншу.
Чи можна жорстко кріпити похилі крокви
Будівництво мансарди (телеканал Садиба)