Заміряємо 64 метровий патч-корд.
Вражаюча точність як на мене. Я думав, що буде похибка в п'ят метрів. Але немає, прилад заміряв довжину кабелю досить точно.
Проведемо ряд випробувань.
Для визначення обриву в дроті, беремо бокорізи і кусаємо частково кабель на позначці 56м.
Заходимо в WireMap. Тестуємо. І отримуємо наступну картину:
Згідно з отриманими даними ми маємо, обрив чотирьох проводів під номерами 1, 2, 3 і 6. Нумерація проводів йде в тому порядку в якому вони вставляються в джек при обтискача. Оскільки я використовував для обтиску схему В, то отримуємо ми наступну нумерацію проводів:
1. Біло-Помаранчевий
2. Помаранчевий
3. Біло-Зелений
4. Синій
5. Біло-Синій
6. Зелений
7. Біло-Коричневий
8. Коричневий
Зверніть увагу, що ID кінцевого пристрою невідомо. Спочатку я подумав, що це через те, що п'ятдесят відсотків проводів пошкоджено. Але забігаючи на майбутнє скажу, що ID приладу втрачається вже при перекушування одного проводу. До речі, якщо замість кінцевого пристрою використовувати вбудований порт LOOPBACK, то пункту ID не буде. Є тут один нюанс. Те, що ми бачимо, обрив чотирьох проводів, насправді не говорить про те, що пошкоджені чотири дроти, як би парадоксально це не звучало. Насправді може бути обрив всього двох проводів з різних колірних груп. Просто прилад тестує дроти по парам. І кожна пара складається в одній колірній групі. Це означає, що якщо наприклад, ми перекусимо помаранчевий провід, то прилад покаже обрив оранжевого і біло-помаранчевого. Уже виходячи з цієї картинки ми можемо приблизно визначити місце обриву. Справа в тому, що якщо ви бачите, обрив навпроти мітки R: то це означає, що, обрив розташований в десятивідсотковим відрізку далекого, від приладу, кінця проводу. Тому що, якщо обрив буде на інших 90% дроти, то обрив буде зображений посередині на третьому рядку. Далі буде приклад цього. У процесі вивчення цієї теми, я дізнався, що подібні тестери і навіть практичні такі ж, що відрізняються однією літерою в маркуванні, можуть розбивати провід на три ділянки. 10% на далекому ділянці, 10% на ближньому і 80% посередині. Відповідно і обрив буде показуватися на відповідному рядку.
Повернемося до того, що ми на даному етапі не можемо визначити точну кількість обірваних жив. Але це можна визначити. Досить поміняти місцями прилад і термінал. Так ось жила яка показується як обірвана, але насправді не обірвана, буде завжди показуватися в другому рядку, як далекі 10% кабелю.
Таким чином ми бачимо, що шоста жила (зелена) у нас насправді ціла, а перебита її «сестра» під номером 3 (біло-зелена). Розкриємо ізоляцію кабелю і подивимося, що ж ми насправді перекусили.
Як бачимо, покусають саме ті жили, які і показав прилад.
Скористаємося пунктом меню PairLength. При такому тестуванні наявність на іншому кінці дроту кінцевого пристрою не обов'язково. Отже, ось що ми отримали:
Пошкоджені пари показують приблизно, як ми бачимо, відстань до обриву. До речі, чим більше обірваних проводів, тим точніше свідчення. Максимально точні свідчення будуть при повністю перебиті кабелі. Якщо ж прилад показав би, що якісь жили не звонятся, але довжина всіх пар однакова і є повною довжиною кабелю (в нашому випадку 64 метра), то це свідчить про те, що кабель цілий, просто джек неякісно обжатий і є недожім. Найчастіше це відбувається через зношування обтискача.
Розглянемо ще таку несправність в лінії, обумовлену криворукості, як неправильно обтиснутий коннектор. Зробимо патч-корд зі свідомо неправильно обтиснутим джек з одного боку. Скористаємося пунктом меню WireMap:
Як бачимо проділ показує поплутав пари. Я провів цей тест з кінцевим пристроєм (перша картинка) і з портом LOOPBACK (друга картинка). У разі використання порту LOOPBACK, як я і говорив вище, ID відсутній і порт промаркований буквою L, у випадку з кінцевим пристроєм це буква R.
Тут є один нюанс. Неправильну терморегулятори прилад буде показувати виключно з боку кінцевого пристрою або порту LOOPBACK. Распіновку зі свого боку прилад апріорі приймає за правильну. Власне, ніякої проблемою це не є. Нам важливий сам факт невірної терморегулятори. Якщо він присутній, то це візуально можна визначити, подивившись на джек (благо вони прозорі). Як правило такі косяки, як неправильна терморегулятори я помічаю і без всяких приладів на початковому рівні.
Пошкодження: коротке замикання. Тут все просто. Прилад показує між якими номерами у нас КЗ.
А що буде якщо замкнути кілька проводів?
Ніяких проблем. Тестер нам розписав все закоротки. Перша з шостий, перша з восьмої і восьма з шостий.
Під час всіх цих випробувань я зацікавився, а яку мінімальну кількість цілих жил має бути, що б прилад перестав бачити кінцевий пристрій.
Обриви я буду робити у середині кабелю. Це зроблено для наочності того, як відображаються реально покусав жили і їх колірні пари. Поїхали.
Ось те про що я писав вище. Шоста жила реально покусають і її показує в 90% -й області кабелю. А третя жила насправді ціла. Але прилад її показує, як покусають, але в 10% -й області кабелю. Перекусим і її:
Обрив в третій жилці перейшов в 90% -ю область. Кусаємо далі.
На останній фото біло-коричневий насправді цілий. Я його трохи зачепив бокорезами і пошкодив ізоляцію. На п'ятому покусав дроті у кінцевого пристрою пропав звук. А сам прилад почав плутатися в показаннях. Обрив на восьмий жилі (коричневої) прилад відніс до 10% -й області.
Після перекушування біло-коричневій жили у приладу ще більше збивається місце визначення обриву, при використанні кінцевого пристрою.
Коли з цілих залишається тільки одна жила, прилад перестає бачити кінцевий пристрій.
З функціональністю приладу ми розібралися. Прийшов час заглянути всередину.
Тут є ряд труднощів. Спочатку я думав, що прилад на засувках, тому як кріпильних гвинтів я не виявив. Але в ході вивчення задньої частини приладу, то що я спочатку прийняв за невеликі виступи, виявилося заглушками. Зробленими за принципом антивандальних заглушок в різних зчитувачах СКУД, викличних панелях і т.д.
Витягти ці заглушки виявилося дуже непросто. Сиділи вони в своїх посадочних місцях досить щільно. Я хотів спочатку приклеювати до них що-небудь клеєм і висмикувати, але потім вирішив не морочитися і витягнув їх за допомогою звичайного шурупа попередньо просвердливши в них маленькі отвори оглядається мною раніше зенковкой.
знімаємо кришку
Відкручуємо два самореза і витягаємо плату з ЖК екраном.
Пайка в більшості своїй акуратна. Флюс змитий. За пайку видно, що микрики впаяні явно вручну. Для любителів схем викладаю більшу фото. Вся схема побудована на восьмібітного чипі MEGAWIN MPC89E52AF. Якщо комусь цікавий даташит але лінь шукати його, то ось він.
Збираємо тестер і вставляємо заглушки назад
Що б розібрати термінал, потрібно відкрутити шуруп, який закритий наклейкою. Наклейку можна звичайно здерти, а потім назад наклеїти. Але щось мені здається, що вийде це все не зовсім акуратно. Тому я вирішив просто вирізати в наклейці гурток скальпелем.
Таких кінцевих пристроїв можна використовувати до восьми, як я писав уже вище. Відповідно ID будуть від 1 до 8. Ці пристрої потрібно докуповувати окремо і коштують вони не дешево. Є тестери, які йдуть відразу з комплектом кінцевих пристроїв, але коштують вони в рази дорожче.
Підведемо підсумок. Тестер мені дуже сподобався. Якщо порівняти з тими тестерами, які я використовував до цього (а це світлодіодні тестери, перевіряючі виключно цілісність лінії) то це земля і небо. Функціонал тестера дуже широкий. І сподіваюся прослужить мені довго. З недоліків я б відзначив відсутність підсвічування екрану і відсутність чохла. Підсвічування це не така вже й обов'язкова атрибутика, а ось чохол потрібен. Тому як тестер складається з двох частин і носити їх без чохла, який об'єднає це все в один предмет, буде не дуже зручно.
Всім дякую за увагу.
Планую купити +60 Додати в обране Огляд сподобався +37 +83