- Замінити всі приводні ремені
- Замінити ремінь ГРМ і перевірити правильну настойку фаз
- замінити помпу
- Замінити охолоджуючу рідину
Порядок виконання робіт.
Перво наперво відкручуємо захист днища авто. Це необхідно для повноцінного доступу до нижніх агрегатів і вузлів авто. Так само без цього не можливо злити ОЖ з радіатора.
Потім, домкрати праве переднє колесо і домкрачувати двигун.
Після чого знімаємо колесо. Відкручуємо чотири болта кріплення нижнього захисного кожуха. Отримуємо доступ до шківа коленвала.
Потім, в моторному відсіку, відкручуємо захисний кожух двигуна і чотири болта верхньої кришки ГРМ. Знімаємо її. На шестірні приводу распредвала і старому ремені ГРМ, ставимо маркером тимчасову мітку. Потім поставимо внизу на шестерні коленвала.
Відкручуємо кронштейн подушки ДВС. Знімаємо і сам кронштейн і саму подушку. Подушку взагалі-то знімати не обов'язково, але так набагато зручніше працювати надалі.
Ключиком на десять, послаблюємо чотири гвинта шківа помпи. Зганяємо натяжна гвинт генератора і послаблюємо ремінь генератора. У моєму випадку не допомогло, тому що ремінь стояло не оригінальний і швидше за все меншого розміру. Довелося його розрізати ножем.
Потім, зганяємо корпус насоса ГУР. Так само послаблюємо натяг ременя кондиціонера. Для цього я спочатку послабив, а потім зняв корпус натяжителя. Після чого ремінь спокійно знімається.
Всі ремені зняті. Тепер необхідно відкрутити шків коленвала. У моєму випадку, болт завзято пручався і жодним чином не хотів відкручуватися ... Довелося використовувати старий приводний ремінь. Хитрість полягає в силі тертя ...
Таким чином накидається ремінь для відкручування шківа
Беремо довгий вороток з достатнім плечём важеля і коли ремінь сам себе закусить, гайка спокійно зривається.
Знімаємо шків коленвала. У моєму випадку він знявся руками. Буває, що шків закисает на посадковому місці. Тоді необхідно використовувати спеціальні знімачі. Мені пощастило. Що б і надалі шків знімався легко, змастив внутрішню посадкову частина графітової змазкою.
Тепер маємо доступ до шестерні коленвала. Так само ставимо тимчасову мітку і на шестерню і на ремінь.
Після чого відкручуємо чотири болта кріплення нижнього кожуха ГРМ і виймаємо його вниз.
На цьому, частина стосується заміни ременя ГРМ, тимчасово припиняю, бо далі мова піде про заміну помпи.
Заміна помпи на двигуні G4GC.
Для нормальної роботи із заміни помпи, як би цього не хотілося, але прийдется відкрутити і демонтувати насос ГУР. З усіма наслідками, що випливають в прямому сенсі цього слова, наслідками у вигляді декстрона ...
Так само необхідно відкрутити кріплення силового джгута генератора і відвести джгут в сторону.
Потім зняти натяжну планку генератора, яка за сумісництвом в двох місцях зміцнює і помпу.
Так само, вкрай корисно демонтувати кронштейн опори подушки ДВС з блоку циліндрів.
Коли кронштейн був демонтований, то відкрилася страшна і трагічна картина ... В імпровізованій «камері» був замурований «арештант» ...
Сумно, але не дивлячись на відкриту трагедію, необхідно працювати. Тепер нічого не заважає відкрутити залишилися болти кріплення помпи і замінити її.
Правда є нюанс. Як виявилося, корейські інженери не передбачили варіант зливу ОЖ з блоку циліндрів. І в момент знімання старої помпи - потече ОЖ з блоку ...
При ревізії потрухів з боку блоку, було виявлено місце з відкладеннями жита або чогось на неї схожим. Дивно. Господар машини говорить, що ніколи воду не лив. Так що, причина появи відкладень залишиться загадкою.
Нова помпа не оригінал.
Справа стара, зліва нова (не оригінальні)
Ставимо помпу на місце. Правда на цьому не все. Через те, що помпа не оригінальна, довелося допрацювати внутрішній малий шків приводу ГУР. Він стоїть всередині шківа помпи.
Причина в тому, що на не оригінальною помпі присутній циліндрична шпоночка, якої немає в оригінальній.
Тому довелося засвердлити внутрішній шків, стягнувши його з зовнішнім.
Після чого шківи спокійно встали на своє місце ...
Повертаємося до заміни ременя ГРМ на двигуні G4GC.
Вважаємо кількість зубів на ремені ГРМ старому і порівнюємо отримане число з кількістю зубів на новому ремені. Робити це ОБОВ'ЯЗКОВО! Тому як був досвід, коли поставив не дивлячись, а виявилося, що на новому ремені на один зуб довше, ніж передбачалося.
Потім вважаємо кількість зубів між мітками, які ставили на старому ремені і розмічаємо так само новий ремінь.
Ставимо на блок новий ролик ременя ГРМ. Затягуємо динамометричним ключем з моментом 55N.
Виставляємо колінвал по мітках на шестерні в ВМТ на такт стиснення. Виставляємо шестерню приводу распредвала по мітках. Одягаємо новий ремінь, поєднуючи розмітку, яку скопіювали зі старого ременя. Що б ремінь не злітав з шестернею - фіксуємо його.
Ставимо на місце новий ролик-натягувач. Затягуємо його динамометричним ключем з моментом 55 N.
Це старий ролик-натягувач. Для наочності.
У моєму випадку, десь на моменті після тридцяти ньютонів, болт благополучно відірвався ...
Залишок болта залишився в блоці.
В принципі, нічого страшного. За технологією необхідно разом з заміною ролика, змінювати і болти. Старі болти мають втома і частенько рвуться. Так що ситуація звичайна. Але вся гіморойность моменту не в обриві болта, а в тому, що немає місця для маніпуляцій з діставання залишку болта.
Після пари годин метань по місту, новий натяжітель таки встав на своє законне місце.
В принципі все. Новий ремінь ГРМ варто. Так само замінені обидва ролика.
Залишилося надіти нові приводні ремені і зібрати все в зворотному порядку.
Що власне і було зроблено.
В кінці, заливаємо новий антифриз через пробку радіатора. Заливаємо не поспішаючи. Тоненькою цівкою. Довго. Так ми дамо спокійно вийти повітрю з блоку. Доливаємо в розширювальний бачок по мітці MAX. Потім все одно, вирівняється. А-то і доведеться трохи долити.
На цьому всі роботи закінчені. Машина виїхала на тестовий прогін. Косяков не помічено. Піч працює рівно. ГУР долині і прокачаний.
10 thoughts on "Kia Sportage. Двигун G4GC. Заміна ременя ГРМ, приводних ременів, помпи. "
болти такого діаметру прекрасно тягнуться і великими моментами і не рвуться. Те, що він у вас порвався не показник. Ніде не зустрічав, навіть у корейському оригіналі вказівок на заміну обов'язкову болтів роликів ГРМ, у мене вже третій комплект приводу ГРМ варто, з болтами все в порядку.
Цікавим бачиться зміна зусилля затяжки ролика, старого і нового зразка. Що при цьому змінюється-мабуть нічого. Це зусилля з яким ролик притискається і воно продиктовано силами діючими на ролик з боку натягнутого ременя і ніяк не залежать від модифікації ролика.
Болт обламані на затягуванні і стирчить хвостиком з великою ймовірністю можна відвернути розсувними кліщами або навіть пассатижами з хорошими губками. Але краще кліщами. Це підтверджує і те, як легко у вас пішов цей обрубок від дотичного зусилля жала викрутки. Якби уламок був заклинений, він ніколи б не пішов від такого впливу.
Володимир, то що ви ніколи не зустрічали (навіть в корейському оригіналі) (дуже хотілося б на нього ссилочку подивитися;)) вказівок на заміну болта ролика ГРМ, говорить тільки про те, що особисто ви цього згадки не зустрічали. Це не говорить, про те, що болти роликів ГРМ не змінюються))) Заміна болтів роликів ГРМ - досить поширена практика в ремонтах більшості двигунів. Але, особисто ви - маєте право на свою думку. Правда це не говорить про те, що воно єдине вірне 😉
Болт натяжної ролика зламався від неправильного моменту затягування. Момент затяжки ролика старого зразка 43-55 N, а нового зразка (як у вас) 23-28 N.