Всім привіт! Сьогодні тема така. Напилю. Який з'являється із зворотного боку виробу, під час фарбування. Ще озвучу переможців конкурсу «Збери пазли».
Тема досить педантична і кожен Маляр бореться своїми власними методами. У сьогоднішній статті розповім про способи які знаю.
Йде фарбувальний процес. Велика частина деталей повинна бути пофарбована з двох сторін.
Робота за стандартною схемою (наприклад обробка мдф):
- Грунт ізолятор (про ізолятор можна почитати тут)
- Легка шліфування і перший шар пігментного грунту
- Сушка, шліфування
- Другий шар грунту (якщо потрібно)
І так обидві сторони ...
Доходимо до емалі. Покриваємо одну сторону, сушимо і ... тут виникає проблема - напилю!
Напилю - так зазвичай називають осідання барвистого туману (в нашому варіанті емалевий туман) на фарбовану, часто готову поверхню.
Проблема. з нею потрібно боротися! А як ?
Влаштовувався я як то в компанію в Москві (попрацював 5 днів і розійшлися, як у морі кораблі) так в тій фірмі, хлопці для того що б уникнути напила, заклеювали зворотну сторону малярським скотчем.
Що тут скажеш ... спосіб сто відсотковий! Виключає геть поява напила. Але є моменти які в даному способі мені не сподобалися. Розглянемо різні варіанти боротьби з напилю і позначимо плюси і мінуси ...
Спосіб №1 - скотч
Такий плюс вважаю найважливішим плюсом в будь-якій справі ... однако. .
- Багато часу витрачається на обклеювання скотчем ... якщо десяток - два десятка деталей скотчем заклеїти, це одне, АЛЕ! коли їх сто, а то й двісті і все різного розміру - це "жесть"
- Є ризик залишити слід від скотчу (потрібно грамотно вибирати скотч)
- Ризик залишити бортик в місцях де свіжий шар лкм стикається з скотчем
- Витрата скотча (зайві гроші)
Буває діватися нікуди, доводиться вдаватися до обклеювання скотчем ... я роблю так: по периметру вироби заклеюю скотчем, частіше тонким
А центр, з метою економії, закриваю газетою або будь-який інший папером
Коли пофарбували, ВАЖЛИВО. приділити увагу одного моменту - в місці де закінчується скотч і починається свіжий шар лкм - в стику
не виключено що лкм напливет на скотч, і при видаленні скотча потрібно бути гранично обережним.
Знімати скотч краще поки лкм свіжий (якщо можливо)
Знімати від краю
В іншому випадку, знову ж таки, з'являється ризик зачепити скотчем кромку і залишити відбиток, якщо лкм ще свіжий. і ризик разом зі скотчем відірвати частину лкм, якщо все-таки матеріал вже сухий.
Вважаю 70% успіху фарбування залежить від уміння Маляра звести до мінімуму всі можливі ризики при фарбуванні, для цього потрібно «включати голову» перш ніж щось робити (звернення до новачками)
Спосіб №2 - пріспасоба
У себе в фарбуванні часто використовую пріспасобу, яку сфабрикував сам ...
Виглядає вона ось так:
Чи не знайшов фотографію, довелося намалювати. в загальному це шматок мдф з вкрученими саморізами.
Такі пріспасоби можуть мати різні конфігурації, замість саморізів можна вмонтувати дерев'яні або ще які-небудь штирі.
Важливо щоб було вжито заходів, щоб штирі (або саморізи) не дряпали поверхню виробу.
- 90% немає напила (90% тому що при нахилі фарбопульта залишить відбиток напила сам штир або саморіз)
- Не потрібно витрачатися на скотч для обклеювання
- Економить час позбавивши від обклеювання
- Доведеться зробити цю пріспасобу
- Пріспасоба не дозволяє фарбувати відразу багато виробів (тільки по одній)
- При нахилі фарбопульта може з'явитися напилю
Вважаю що такі штуковини ПОТРІБНО. мати в фарбування ...
Спосіб №3 - кут фарбування і тиск
Чому виникає напилю? від того що готова суміш лкм разом з повітрям вилітає з сопла фарбопульта, рикошетом від чого або (лаг або козенят) і по інерції летить на виріб, прилипаючи до нього.
На козли кладуться вироби і фарбуються в два проходи (туди-назад)
Два показника напила:
- Тиск повітря (чим менше тиск повітря, тим менше ймовірність напила)
- Кут факела щодо фарбується (чим менше кут, тим більша ймовірність виникнення напила)
Що б не допустити напилю, потрібно працювати на оптимальному тиску повітря, важливо відчути золоту середину при регулюванні фарбопульта. коли повітря досить багато що б не допустити патьоки (про патьоках в статті за цим посиланням), і досить мало, що б уникнути ризик появи напила. Ну і звичайно намагаючись не опускати надто низько краскопульт.
- Найпростіший спосіб (немає необхідності займатися пріспасобамі і переклеювання)
- потрібно майстерність
- Ризик появи напила 50 \ 50% (залежить від ступеня майстерності)
Спосіб №4 - підвіс
Вирішив цей спосіб назвати «підвісом» ну фік його знає як його ще назвати
Варіант, коли деталь вішається на гачок, а потім фарбується навісу з усіх боків, я не розглядаю, так як для мене такий спосіб фарбування залишився в минулому, вважаю його не зовсім відповідним для якісного фарбування ІМХО (відразу обмовлюся, що в окремих випадках доводиться і так фарбувати теж)
Сенс такої. на лаги укладаються деталі одного розміру, але укладаються так що б можна було їх обробити з двох сторін одночасно
Принцип той же, що і при фарбуванні дверних полотен. У торцях робляться отвори і вкручуються штирі, в даному випадку саморізи.
Сушка та ж, як при сушінні дверей. Спосіб фарбування і сушки дверей я описував в статті "Конструкція"
- немає напила
- швидкість обробки
- економія місця складування під час сушіння
- Обмеження в розмірах (деталі повинні бути одного розміру)
- Зайві отвори в торцях (іноді отвори не бажані, завжди цікавимося у столярів)
- Трата часу на свердління, вкручування і виготовлення брусків в якості прокладок.
Ну ось понаписував, понаписував способів а висновок то по суті один. Маляр повинен мати у себе в «рукаві» всі ці способи. що б готова продукція виглядала на всі 100.
Тепер як обіцяв - Переможці минулого конкурсу «Збери пазли» ними стали:
Денис і Макс
ВІТАЮ З ПЕРЕМОГОЮ.
Як завжди переможці отримають від мене лист на свою пошту, у відповіді на яке потрібно буде підтвердити свій Qiwi або Webmoney, на який я зможу відправити приз.
Ну так начебто все хоча немає. Ми розглянули способи профілактики напила, АЛЕ! буває так, що напилю вже є і його як то потрібно прибрати не переробляючи, тобто не перефарбовуючи деталі.
Наталья Наталья Я
Якщо у фарбуванні складна деталь, то * напилю * вожможен.У мене - такі дії: протираю поверхню затертої наждачкою (сендвіч з поролоновою прошарком) або наждачкою, схожою на шкіру (на жаль, не знаю, як правильно називається) .А якщо напилю сильний, то х.б ганчірку вполусухую змочую розчинником бутилацетатом - і швидко протираю * причинне * место.І остаточно - тієї ж * кожкой *! А в процесі лакування, деталь на саморезах проходжу легкими шарами лаку, повертаючи її, до тих пір, поки шар лаку поступово стане рівно-мокрим, але не стікає! А якщо часу - * вагон *, лакують одну сторону до фінішу, чекаю повного висихання, а потім роблю іншу сторону! Якщо і буде * напилю *, він просто зніметься сухою ганчіркою! А після складання можна розпорошити на поверхню склоочисник без спирту, і витерти ганчіркою.
Крім перерахованого вище, в малярке необхідно частіше забиратися, щоб повітрям пил знизу не піднімало. Наприклад, у нас, на одному з підприємств, всі стіни і стеля були завішені антистатической плівкою. Перед фінішної фарбуванням партії фасадів ця плівка змінювалася а нову. Ще хороший спосіб - нижня витяжка по периметру камери.
З особистого досвіду по лаку для паркету.
До речі: грошей за лакування цієї «щасливої» в моєму житті сходи, вистачило на перший мій авто буржуйського виробництва, а з реставрації - матінці в селі баньку поставив)))). Щедрі «слуги народу» були в той час до ремісникам)))). А нонче на хлібець з працею наскребать червінці)).
предлогаю використовувати німецьке масло з воском OSMO служить довго востонавлівается дуже легко, наноситься кісточкой.ми вико ко ристь поролон
Дійсно, паркетний лак має дуже багато позитивних характеристик.
Ну не виробляли я ні краплі, ні у мене напила, коли був - не пам'ятаю.
На плоских двустоонніх частинах його взагалі на мою важко отримати.
Ящики внутрішні для меблів фарбую. найчастіше в зборі, напила немає.
Але я завжди варіюю давленіем.І обов'язково «граю» пензлем руки, нахил у мене різний. Коли площина - одне, а кромка чуть інше положення.
Сергій, привіт! Згодом приходиш до техніки, яка найбільше зручна. Я намагаюся більше фарбувати в горизонтальному положенні, так як мені так зручно і виходить нормальний (достатній шар) на поверхні виробу. Мінуси фарбування підвішеною деталі, на мій погляд очевидні.
Не настільки товстий шар лкм, не завжди зручно фарбувати (можливі непрокраси, особливо при фарбуванні великих виробів), ймовірність патьоків.
З іншого боку, це не понацея. я завжди кажу так: "Якщо не порушується технологія і замовнику подобається вигляд виробу, можна фарбувати хоч лівою ногою з-за спини, з закритими очима."
Василь, здрастуйте! Хочу поділитися досвідом покриття фарбою / лаком без напила. Оскільки обсяги у нас великі, то поклейка масое на зворотному боці нетехнологічна. Тому найефективніший це 3 спосіб.
1. Починаючи прохід по деталі тримаємо пістолет під кутом як би в сторону від неї, доходячи до краю деталі відводимо пістолет в сторону (як віником махаємо). Тим самим напилю йде далі від деталі. Другий прохід робимо так само, але починаємо з протилежного краю для рівномірного шару. Можна також і кромки покрити з 2 сторони без напила. Для цього потрібно спиною встати до витяжки і покрити крайку тримаючи пістолет під кутом приблизно в 45 Гардус (природно змінити налаштування пістолета). Звичайно для такого методу потрібні певні умови:
- Фарбувальна камера з хорошою вентиляцією, яка зможе швидко «забирати» повітряні завихрення від пістолета.
-Пістолет хорошої якості (Iwata? Kremlin)
І ще одне. Використовуємо помпу технології Kremlin AirMix. Річ дорогущая, але плюсів безліч: витрата лкм (менше ніж на пістолеті тому перенесення матеріалу більше); якість покриття на великих об'ємах (немає бачка); і практично отстуствіе напила, оскільки технологія Airmix має на увазі мінімальне використані повітря при обробці.
