Сама сакральна область знань в різьбленому справі - обробка готових виробів. Кожен новачок в різьбі - і щоразу нові і нові питання по обробці. На практиці найчастіше фінішна обробка виглядає так: після тижнів різьблення, майстер занурює пензлик в. і сміливо маже поверхню. Потім біжить змивати під кран, але пізно, ох пізно. Класика!
У цій статті я не претендую на повний огляд технологій і матеріалів, а запрошую до довгого розмови та обміну думками.
Перш ніж до хліба - 1
Процес обробки завжди складається з двох важливих етапів - підготовка поверхні, і, власне, сама обробка (фарбування, покриття захисним і декоративним складом).
Підготовка поверхні - це, в загальному випадку, шліфування, додання поверхні потрібного ступеня гладкості чи іншої фактури. Чим ретельніше виконаний цей етап, тим якісніше "ляжуть" оздоблювальні матеріали. Якщо поверхню в Козявочка, вибоїнах, порізах, волохата як мочалка - не чекайте нічого доброго від подальшої обробки - все піде нанівець.
Коротше, шліфують і не поспішайте. Або ріжте так чисто, щоб не довелося шліфувати.
Перш ніж до хліба - 2
Перш ніж намазати на готову роботу - спробуйте склад на чернетці. Це так просто! Щоб не було нестерпно боляче за. ну далі самі знаєте)
Легенда про лляній олії
Чомусь побутує думка, що лляне масло для обробки вироби з липи це круто. Ні, зовсім не круто, і, я б сказав - найчастіше паршиво. Напевно, у лляної олії легенда гарна - "натуральне", "природне". Ну і що. Після просочення лляною олією виріб з липи стає жовтим і бляклим як мочалка.
Однак грунт потрібен! Але до грунту потрібно адже затонировать в потрібний відтінок?
Тонування, фарбування
Саме добру справу, коли дерево взагалі не потрібно тонувати або фарбувати. Підібрати потрібну породу, потрібного кольору і потрапити в потрібний тон, не забруднивши руки. Але таке не завжди можливо, у майстри можуть бути різні художні завдання: від глухої різнобарвною фарбування роботи, до легкого прозорого тонування.
морилки водні
Зазвичай це сухий порошок, типу анілінового барвника: розводиш в потрібній концентрації в теплій воді, акуратно перемішавши, щоб не залишилося в розчині кристаликів пігменту (якщо такий кристалик потрапить на деревину - чекай незмивний сюрприз на поверхні в стилі "пейнтбол").
У багатьох випадках водні морилки досить успішно працюють на художню задачу - вони не дуже яскраві, легко затираються мокрою ганчіркою або дрібною шкіркою для додання рельєфності поверхні. Сильний недолік - на торцевій частині м'якої деревини можуть давати більш яскравий тон, непотрібне пляма. Але чим краще відшліфована поверхня, тим менше виявляється цей ефект. Щоб зменшити "плямистість", майстра попередньо обробляють дуже рідким розчином ПВА - тоді морилка не так глибоко фарбує товщу дерева і не дає явних плям.
морилки спиртові
Зрозуміло, чим імпортні спиртова морилка, тим краще для вітчизняного різьбяра. Але питання ціни, звичайно. Наші теж нічого, але потрібно пробувати на чернетці - цілком можливо, що саме наш склад виявиться ефективним на цій деревині.
Хороша спиртова морилка дає більш рівномірне тонування, але, разом з тим, є практично незмивною при аварійній ситуації. Реставратори, професіонали хвалять італійські концентрати морилки Holzfarbe. Їх можна розбавляти і водою, і спиртом, і нітрорастворітелем.
Спиртові морилки дають яскравий насичений колір, і чітко виявляють структуру дерева. Зрозуміло, якщо використовувати без фанатизму-концентрату.
морилки масляні
Масляні морилки - це загальна назва для широкого спектру хімічних розчинів, в основі яких натуральне масло, типу соєвого, плюс різна пахуча хімія для кращого проникнення в глиб дерева, плюс фарбувальні пігменти. Лягає дуже рівномірно, не даючи плям при переходах шарів деревини.
Прекрасно лягають на поверхню, не дають переходів між різними шарами покриття, не утворюють плям. Витрата до смішного мізерний. Скажу по секрету, ця морилка - повноцінний заступник легендарного данського масла, просто назва не таке розкручене.
Меблеві барвники
За цим складам я не спец. Пробували ними торгувати, але вони настільки смердючі, що аромати не тримає ніяка кришка. У замкнутому приміщенні разом з ними перебувати неможливо.
Але працюють на дереві вони досить непогано - глибоко фарбують, зберігаючи текстуру, і заодно просочують і дають декоративну фактуру.
Японські фломастери Copic
У цій роботі з'явилася потреба в помаранчевій тонування.
Думав, думав, ходив бродив, зайшов в художній магазин і побачив японські фломастери Copic. Купив, спробував - дуже сподобалося! Будь-який колір, відтінок - і ніяких плям і розлучень, дерево не закривають. Для мініатюр - саме воно. Фактично, це тюбик з високоякісної спиртової морилкою. Купити можна будь-який колір окремо, рекомендую.
Отже, тонували роботу. Водні та спиртові морилки висихають в деревині і не дають масляної просочення. Тобто, деревяха залишається "сухий". А далі простий принцип - якщо деревина щільна (дуб, ясен, самшит, груша та ін.), То гарантувати не потрібно. Якщо ж деревина м'яка (липа, вільха та ін.), То перед фінішним покриттям виріб потрібно гарантувати.
Найпростіший, випробуваний на практиці грунт - це лак НЦ, розбавлений 50 на 50 розчинником № 646 (ацетон не можна, піде бульбашками!). Виходить така клейка водичка, яку наносимо після тонування (!) На виріб з м'якої деревини. Цей грунт проклеюють верхні шари деревини, але не дає супротивної лакової плівки.
фінішні покриття
До фінішних покриттів віднесемо лаки, віск, оздоблювальні масла. Просте правило: на загрунтовану поверхню логічно наносити лаки і воскові мастики, а ось масла вже ефективно працювати не будуть. На тверду деревину без грунтовки можна наносити і масла, і воски, і лаки. А в іншому рішуче ніяких строгих рецептів!
Пробуйте, експериментуйте, порівнюйте. Я тільки перерахую, що можна спробувати:
Кілька приємних слів про воскових мастиках Травоведа. Як вигукнув один наш клубчанін - "не знаю з чого він їх робить, але працює завжди чудово!". Ми пишаємося цим матеріалом ще й тому, що розробили цей склад на зорі народження нашого сайту, і з тих пір Сергій їх і виробляє. А ми продаємо)
Чим хороші ці лаки?
1. Випускаються в 5 варіаціях блиску - від глибоко матового до суперглянцевая
2. У балончиках у вигляді спрея - не потрібно возитися з пензликами і баночками
3. Не дають патьоків
4. На м'якому дереві виключають грунт - відразу і грунт і лак.
Цю роботу покрив шовковисто-глянцевим лаком:
PS. Ще раз акцентую, що не претендую на глибину викладу предмета, підключайтеся до спілкування, і обміну думками з оздоблення. Тема нескінченна, індустрія матеріалів і технологій - безмежна.
Я в Біофіт додаю висококонцентрований сикатив для швидкості сушіння. З капаловой оліфою і сикативом, тонкий фінішний шар, який мені іноді потрібен, Висихає при кімнатній температурі приблизно за годину. Біофіт без добавок сохне від 12 до 20 годин. Але фішка в тому, що перед розмішуванням, потрібно спочатку нагріти на водяній бані капав і сикатив з додаванням уайт - спіриту, розмішати. А вже потім змішати з Біофіт. По іншому. з'являються пластівці, і весь вміст в відходи. І так у всьому. тільки методом проб і звичайно помилок :(
Як то давно я вирізав один рельєф і мені конче закортіло забезпечити готовий виріб ефектом патини. Самою патини під рукою не виявилося і я почав ламати голову. Розбирався, розбирався і придумав. Треба покрити готовий виріб лаком до появи майже фінішної, рівномірної плівки. Потім помазати це справа звичайним коричневим кремом для взуття. В цьому випадку, надлишки легко видаляються ганчіркою, до отримання бажаного ефекту. Зверху, що б закріпити результат, ще шар лаку. Тільки з балончика або аерографа, що б не розмазати. І готово. Результатом був повністю задоволений. Може хто і візьме на замітку цей нехитрий рецепт.
За це повідомлення сказали спасибі Олег СМИРНОВ +1