Звичайний уазовской 2.4 л двигун цілком підходить для позашляхової їзди - низькообертовий (а значить тяговітий на низах), невибагливий до палива (А-76) і досить простий (один привід ГРМ шестернями чого вартий). Вирішив просто відновити. І ось перша помилка - віддав на сервіс. В результаті - за 3 тижні (чимало, а?) Двигун працює, але не глухне, стукає, ніфіга не тягне. Та й заводиться з працею. За допомогою Віктора Селюгіна і Андрійка Попова налаштували (наскільки дозволяли нічні умови і близькість старту). Залишилися текти масла незрозуміло звідки і звичка працювати після виключення запалення. Поки борюся.
Що я бачив - ставлять двигуни від «Мерседеса» (дизель) - господар стверджує, що дуже надійно і тягне як звір. При цьому їсть мало. Бачив машини з двигуном від ГАЗ-53 (V 8). Потужності й крутного моменту більш ніж, але починає не витримувати трансмісія (рвуться піввісь, шестерні, кардани). При цьому вага (коробка і раздатка теж вантажні) виходить Підвищений попит, хоча механічна лебідка це трохи компенсує. У Пітері є машина з ЗМЗ-406 (16 клапанів), але він високооборотний, і тому така переробка має спірну цінність.
Трансмісія
Це поняття має на увазі підйом машини щодо дорожнього полотна. Потрібен він здебільшого для того, щоб поставити колеса великого діаметра (штатні уазовской колеса максимум 31`). Старий перевірений спосіб - між подушками кузова і рами вставляються по дві хокейні шайби, сережки ресор змінюються на більш довгі «газелевской» ((с) Олександр Дерюгін). Деякі використовують подушки двигуна від «Ниви» або «Москвича» і ще щось, але це дорожче при тому ж результаті. Якщо кузов не гнилий - цілком зійде. Але у старої машини відразу перекошує двері (доводиться регулювати), іноді йдуть тріщини по підлозі кузова. На додаток до ліфта кузова я відрізав арки коліс - по лінії внутрішніх арок. Якщо у вас 33` колеса - цього достатньо і кузов над рамою піднімати нема чого. Більш довгі сережки ресор дозволяють мостам «гуляти» вільніше, що позначається на керованості. Краще поставити проставки між рамою і кріпленням сережки ((с) Вадим Бистров), що я і зробив. І ось черговий "привіт" від старої машини - на "вепської Лесі" відірвався кронштейн кріплення ресори до рами. Отгнівшие. Відновити штатну конструкцію неможливо - доведеться знімати кузов. Вирішив зробити абсолютно "свою" конструкцію (спасибі всім, хто подавав поради) - з відповідного за розміром швелера зробив кронштейн (вид знизу), що кріпиться знизу рами. Тобто ніякі проставки більш не потрібні - ліфт підвіски якраз який потрібен. Плюси - товста сталь в порівнянні із заводською, відсутність важкої проставки, менше місця для бруду, що викликає корозію. Мінуси - якщо болти зріже, але ресора піде відразу назад, за кузов. Нічого смертельного. Проходить тестування, пройде - все так зроблю.
З мінусів ліфта - піднімається центр ваги машини, вона стає нестійкою. Борються з цим розширенням колії і широкою гумою.
Захист баків я реалізував просто - їх у мене немає. Замість штатних варто бак 105 л (ГАЗ 3307) в салоні - звичайно корисний об'єм він займає, зате можна бути спокійним за вміст. Поставив замість заднього сидіння, спорудивши над ним щось на кшталт лавки з куточків, обшитих алюмінієм - за вимогами бак повинен бути відділений від салону пожаробезопасной перегородкою. Штатний фільтр-відстійник під черевом поки залишений на місці (хіба мало яку гидоту заллють на колонці), але був випадок коли на одній з машин клубу його відірвали.
Кермові тяги і картер захищаються конструкцією з труб або куточка, що кріпиться на рамі і йде майже від бампера до редуктора моста. Видів їх - незліченна безліч, треба тільки ставити її так, щоб на повному ході відбою тяги за неї не чіпляли (цим страждають покупні захисту - виробники не знають про ліфтовка). Суцільний її краще не робити - набере тонну бруду і почне заважати вентилятору і ще чого-небудь.
Лобове скло захищається розтяжками від кутів даху до далеких кутів капота. У мене - металеві троси з талрепами, раніше використовував стропи для кріплення вантажів - але вони швидко лохматятся. Обов'язково мати можливість їх натягувати - провисшие розтяжки ні від чого не захистять.
Бампери (і передній, і задній) слід робити з металевого швелера. З труби теж можна - але складніше технологічно. На задній швелер легко перенести штатну зчеплення (яка, до речі, витримує будь-ривок), причому болти краще взяти довгі, щоб кріпитися і до рами теж. У мене - двотавр (вже що на смітнику знайшов.)), Штатні слабенькі «вуха» зняті, кріплення до рами через проставки з відрізків квадратної труби. Між бампером і рамою в місці зчеплення на болти надіті трубки - інакше затягуючи болти зчіпки швелер погнеться. На передньому швелері легко кріпляться «губи» лебідки. Для полегшення я ставив алюмінієвий швелер (причому досить товстий) - погнуло об першу ж дерево, але далі гнутися не хоче - так і живе. Кенгурятник виглядає красиво, начебто захищає морду і фари, але. заміна лампочки переростає в цілий процес. Або без грат, або взагалі не треба - навіщо зайвий тягар? Єдина перевага - зручно кріпити натяжки і трос лебідки, але це можна і на капоті.
Захист двигуна від води - ціле мистецтво. Я виконав абсолютний мінімум - і начебто 1.5 м броду мені підкорилися. Шноркель - повітрозабірник виведений на рівень даху. На карбюраторі встановлений «новий» повітряний фільтр - до нього простіше під'єднати шланг, та й масло на кренах не летить в карбюратор. Але - обов'язково потрібно заварити всі щілини, дбайливо залишені виробником, інакше шноркель сенсу не має. Високовольтні дроти - силіконові, у мене «Хорс». Вентиляційний отвір в трамблере я замотував ізолентою, але краще нарізати різьблення і вкручувати перед бродом заглушку. Кришку трамблера - на герметик, і масляний щуп теж. Штатний металевий вентилятор замінив на пластиковий шестилопатеві від «Волги» - рідний може загнути про воду і він виріже в радіаторі неакуратну діру, а електричні багато їдять. Котушка запалювання перенесена в салон. над педалями - не заважає і завжди суха. У відбивачах фар потрібно просвердлити отвори для стоку води - інакше лампочки після броду будете міняти. Герметизувати повністю не можна - буде збирати конденсат. Ну і перед пірнанням в брід я обкладаю радіатор з вентилятором і трамблер екранами з «телевізійного» картону - щоб крильчатка не бризкали куди попало. Жалюзі краще залишити в рухливості - мені довелося засовувати картон і туди, що варто було після броду перегріву двигуна (не витягнути шматки розмокла картону). Глушити машину в броді не можна - при достатній глибині вода потрапить в картер і масло доведеться міняти (якщо встигнете). Захист тут одна - виводити глушник відразу на дах, але звуки і можливість попадання важкого вихлопного газу в салон на стоянці мені не подобаються. Будь-які клапани марні - швидше за все до броду ви встигнете наробити в глушнику дірок. До речі, глушники "нового зразка" занадто великі, краще відразу замінити на банку від ГАЗ-52. "Старий" глушник маленький і не стирчить, але якщо у Вас "трилітровий" двигун - не піде, діаметр малий.
Від перевороту вас захистить каркас безпеки. Існують «правильні» побудовані по КИТТ каркаси, але вони повністю виключають задніх пасажирів. У мене стояв зовсім неправильний каркас. але зате вп'ятьох в машині цілком можна було існувати. Ловити «Вуха» на швидкості я не збираюся, а від повільного перевороту він цілком захистить. Від удару деревом в стійку лобового, до речі, теж - перевірено. Каркас краще обгорнути м'яким (про всяк випадок) - прекрасно підходить теплоізоляція для труб, в будь-якому будівельному магазині. Вона навіть клеїться сама. На каркас зручно кріпити важке обладнання - хайджек, запаску.
УАЗ 3151 (або 469) має кузов типу «кабріолет», тобто дах йому в загальному не потрібна. Але - вона потрібна вам :). Є три можливих варіанти:
а) Тент. Легкий, швидко знімається, дозволяє в жарку погоду швидко відкрити передній сегмент (по типу люка) і задній клапан - дуже зручно. Але - неміцний, його порве перша товста гілка або звалилося згори колоду. Може текти по швах. Якщо вибирати цей варіант - то для їзди по лісі як мінімум натягнути металеву сітку під нього, а краще металевий лист над передніми сидіннями. За кордоном регламенти дозволяють мати тент тільки при наявності шоломів. Для зимового періоду існує утеплювач, натягуваний під тент.
б) Пластикова дах. Стояла в мене два роки. Важить практично як тент з дугами, але гілок не боїться. Дозволяє врізати люк. Дах «Трансстайл» має багажник, що витримує як мінімум 150 кг (дві запаски плюс я, їх укладає). З мінусів - від сильного удару може тріснути, я вважав за краще посилити зовнішнім металевим каркасом, що кріпиться за кузов, на нього і люстру кріпити зручніше, і вантаж більше укласти можна. Хороший варіант для спортивного автомобіля, але з часом починає тріскатися і як тент текти по дверях.
в) Металевий дах. На зручніше в плані комфорту і кріплення багажників, люстр і антен. Міцна (на неї можна перевертатися, я перевірив), тепла. Але - це близько 150 кг зайвої ваги (чомусь у різних машин вага різниться при начебто однаковому зовнішньому вигляді). Останнім часом деякі спортсмени змінюють залізний дах на щось легше.
У мене стоїть штатний генератор 65 А і акумулятор Varta. Цього вистачало навіть при дуже частому користуванні лебідкою протягом 4 годин (був такий СУ). Що бачив - ставлять два або навіть три акумулятора (один для автомобіля, інші на лебідку). Генератори ставлять від ГАЗ-66, від автобусів і ще чорт знає від чого. Я записав це у віддалені плани і поки забув - краще хвилин 10 дати акумулятора зарядиться, ніж стільки всього з собою тягати :).
Штатна електропроводка УАЗа - верх лаконічності. Три запобіжника плюс теплової, пара реле. Дуже надійно, але для додаткового (і навіть штатного від більш молодих моделей) обладнання доводиться робити додаткові гілки. Плюс невдало розміщений задній джгут - під черевом, де все дуже швидко гниє. Я вирішив змінити всю проводку на власну конструкцію, опис в "Гаражі". Основні принципи - все в єдиному блоці (який можна швидко змінити) в салоні крім деяких деталей штатної електронних схем (наприклад реле поворотников), вся проводка максимально високо, все джгути прибрані в пластикові вогнетривкі гофротруби. Запобіжники - найпоширеніші "ножові", реле стандартні пятіконтактний. Всі ланцюга розв'язані через реле, перемикачі - великі металеві на 25 А.
Рідних фар вистачає майже всюди. Тільки краще замінити їх на фари від "Ниви" (абсолютно однакові по кріпленню) з галогеновими лампами - світло вражаюче поліпшується (у нових машин вже такі). У бродах весь світ потрібно вимикати - потрапляння води на розпечену лампу відразу її вбиває. Військова світлозахист виглядає стильно і захищає фари від досить сильних ударів (мені в обидві фари послідовно били запаскою іншої машини :)), але світловий потік зводить нанівець. Люстра (прожектори на даху) потрібна тільки дуже темної ночі коли що-небудь шукаєш. Тобто на орієнтуванні. Так як дах постійно зачіпає за нижні гілки дерев - як мінімум зробити так, щоб металева дуга, яка фари тримає, була спереду-зверху фар. Ще краще - металеву решітку перед фарами. Можна взяти готову дугу - задню дугу тенту. Кріпити можна за лобову рамку, але краще її не перевантажувати (що можливо тільки при наявності жорсткого даху). Ззаду теж добре б поставити пару прожекторів - інакше маневрувати в темряві тяжко. І обов'язково порахувати - витягне чи генератор всю ілюмінацію, враховуючи ще й лебідку. У салоні з освітлення досить підсвічування приладів і штурманської лампи на гнучкій нозі - їй можна посвітити в будь-яке місце салону. Ще добре мати лампу в багажнику - задній борт на стоянках стає столом для вечері, а то і верстатом для ремонту. Ліхтар теж не завадить - про це нагадають крики штурмана, який загубився в темряві :).