Будівництво приватного будинку на проблемних (пучністих) грунтах часто пов'язане з проблемою вибору фундаменту. Тут необхідно підібрати таку підставу, яке максимально рівномірно буде розподіляти навантаження всього будинку за своєю площею і при цьому ефективно протистояти негативному впливу грунту, що приходить в рух по сезону. Відмінним рішенням в цьому випадку стане залізобетонний плитний фундамент.
Така підстава має вигляд бетонної подушки завтовшки 30-50 см. Його ще називають плаваючий фундамент. Виготовляють таке монолітне підстава з міцного бетонного розчину, армованого по всій площі сталевою сіткою.
Примітна особливість плитного залізобетонного базису полягає в тому, що він з точністю повторює всі рухи грунту, лавіруючи в його надрах, тим самим запобігаючи руйнує фактор на стіни будинку.
Відзначимо, що плитний фундамент не має широкого застосування в приватному будівництві Росії. Однак саме цей тип базису ідеально справляється з умовами пучністого грунту. Про це свідчать численні відгуки користувачів.
Види фундаменту-плити
Монолітна подушка-плита має середню товщину в межах до 50 см і заливається з бетонного розчину по всьому периметру котловану
У будівництві всього світу розрізняють три види плитних монолітних фундаментів:
- Монолітна подушка-плита. Має середню товщину в межах до 50 см і заливається з бетонного розчину по всьому периметру котловану. Найчастіше такі плити використовуються при будівництві приватних будинків в один-два поверхи. При цьому будівля можна будувати з будь-яких матеріалів від дерева до цегли.
- Плитний фундамент залізобетонний з ребрами жорсткості. Це більш складне конструктивне рішення застосовують в промисловому або міському будівництві. Тут або збирається фундамент з плит перекриття монолітного типу шляхом жорсткої зв'язки, або заливається в спеціальну опалубку, що має ребра жорсткості. Така конструкція має велику товщину (до 1,2 метра) і здатна протистояти пученію грунту в сейсмічно активних зонах.
- Коробчата монолітна плита. Найскладніший з усіх видів плиткового фундаменту. Монтується такий фундамент із спеціально виготовлених бетонних коробів, які скріплюються між собою за принципом підвищеної жорсткості. Такий плитний фундамент використовують рідко і лише при промисловому будівництві.
Принцип розрахунку навантаження на плитний фундамент
Точний розрахунок можна зробити тільки за допомогою професіоналів, які виконають якісну оцінку грунту на ділянці і вирахують можливість майбутнього базису
Щоб зробити своїми руками якісний монолітний фундамент-плиту. необхідно провести вірні розрахунки його несучої здатності. Тобто обчислити навантаження на продавлювання грунту при певній масі майбутнього будинку.
Важливо: точний розрахунок можна зробити тільки за допомогою професіоналів, які виконають якісну оцінку грунту на ділянці і вирахують можливість майбутнього базису.
Однак при виконанні будівельних робіт своїми руками можна також самостійно провести розрахунок кількості бетону і обчислити його оптимальну марку для приготування розчину. Відзначимо, що найкраще купити потрібну кількість готового розчину, ніж своїми руками замішувати близько 13-15 кубів суміші за допомогою бетономішалки. Це буде і трудомістким, і затратно по часу. Крім того, згідно з технологією будівництва плитного фундаменту бетон потрібно заливати за один підхід.
Розрахунок марки цементу здійснюють методом математичних операцій. Наприклад, маємо такі вихідні дані:
- Загальна маса будинку буде дорівнює 600 тис.кг. Периметр будинку становитиме 10мХ10м. При цьому їх потрібно перевести в см2. Тобто 10х10 = 100 м2. У перекладі на см2 це буде 1 000 000 см2. Тепер потрібно масу будинку поділити поділити на площу будинку в см2, а саме - 600 000: 1000 000 = 0,6 кг / см2. Тобто ми вирахували, що навантаження від готового будинку на один см2 фундаменту становитиме 60 кг. Тепер дивимося на експлуатаційні характеристики цементу марки М-200 і з'ясовуємо що по ГОСТу ця сипуча суміш у вигляді готового бетону може витримувати навантаження в діапазоні 70-80 кг / см2. Тобто, цемент цієї марки ідеально підійде під нашу будівлю.
Важливо: розрахунки потрібно трохи коригувати в тому випадку, якщо будинок буде будуватися в сейсмічно активному регіоні. Тут потрібно буде використовувати ту марку цементу, яка, згідно з технічними характеристиками, в 2,5 рази буде перевищувати первинні показники для будівельного матеріалу при розрахунках. Тобто, доведеться використовувати цемент марки М-400.
Варто також підрахувати і кількість арматури для будівництва монолітної плити. Її закуповують по вазі з розрахунку 120-130 кг / м3 готового бетону.
Важливо: інструкція розрахунку за такою технологією може бути застосована тільки для приватних будинків в 1-2 поверху. Якщо буде затівати будівництво будинку з великою кількістю рівнів, з більш складними комунікаціями і внутрішньою будовою то краще довірити розрахунок і проектування фундаменту професіоналам. У випадку з плитою з ребрами жорсткості або з коробчатим базисом своїми руками навряд чи вдасться що-небудь зробити. Тут впораються тільки фахівці з досвідом.
Переваги монолітної плити
Плитний фундамент - це можливість отримати жорстке, міцне і монолітна підстава для важкого кам'яного будинку на «хитких» грунтах
Відгуки господарів, які благополучно збудували плитний фундамент своїми руками і успішно експлуатують свої будинки не перший рік, дозволяють вивести ряд переваг для плитного фундаменту. Такими є:
- Знижений трудомісткість земляних робіт, виходячи з того що глибина котловану формується товщиною до 50 см.
- Раціональний витрата будівельних матеріалів, а саме бетонного розчину. На цю товщину його йде в рази менше, ніж при заливці заглибленого фундаменту стрічкового типу.
- Скорочення витрат часу на влаштування фундаменту. Особливо якщо зводити його не своїми руками, а за допомогою фахівців.
- Можливість отримати жорстке, міцне і монолітна підстава (плитний фундамент) для важкого кам'яного будинку на «хитких» грунтах.
Технологія монтажу бетонної плити
Покрокова інструкція по влаштуванню плитного фундаменту досить проста і місцями нагадує монтаж стрічкового фундаменту
Покрокова інструкція по влаштуванню плитного фундаменту досить проста і місцями нагадує монтаж стрічкового фундаменту. Роботи виконують за технологією наступним чином:
- На грунт своїми руками наносять розмітку згідно проектної площі будинку. Знімають верхній шар дерну на задану глибину плюс 20 см до неї. Ця товщина буде відведена під пристрій піщано-гравійної подушки.
- Дно котловану добре трамбують і насипають пісок великої фракції товщиною 20 см. Його злегка змочують і ретельно ущільнюють.
- Тепер згідно покрокової інструкції поверх шару з піску настилають гідроізоляцію з якісної спайкою стиків за допомогою газового пальника.
- Тепер слід залити шар захисної стяжки приблизно 5 см завтовшки. Така прошарок запобіжить протікання бетонного розчину при остаточній заливці фундаменту.
- Після висихання шару захисної стяжки по периметру котловану своїми руками потрібно зробити опалубку, а навколо неї нижче рівня вже залитої чорновий стяжки влаштовують дренажну вимощення. Її можна виконувати і в вигляді зливової каналізації з перфорованої труби.
Важливо: якщо в процесі монтажу котловану на етапі копки буде виявлений перекоп (більш раннє вплив на грунт, пристрій будь-яких комунікацій), то необхідно поглибити спочатку котлован до позначки незайманого ґрунту. Після цього варто провести зворотну засипку землі піском з ретельної його трамбуванням. Пісок насипають до рівня проектної глибини котловану. Справа в тому, що порушене раніше копкой грунт з великою часткою ймовірності сформує нерівномірний тиск плити на грунт, а значить, і її подальший прогин. Монолітна плита в цьому місці може зламатися.
- Поверх чорновий стяжки своїми руками влаштовують всі комунікації і попередньо перевіряють їх працездатність методом протоки.
- Готову опалубку варто заповнити арматурою. Її потрібно зробити у вигляді двох горизонтально розташованих сіток, пов'язаних із сталевих прутів. Інструкція в'язки арматури сталевий дротом замість зварювання дозволяє отримати жорсткий і міцний каркас. Сітки скріплюють поздовжніми прутами перетином 6-8 мм. При цьому від верхнього і нижнього країв майбутнього фундаменту сітки повинні відступати вглиб по 5 см. Від країв политі - 1-2 см.
- Заливають фундамент в один сеанс з обов'язковою трамбівкою бетону. При цьому варто уникати контакту вібратора з арматурою.
- Плита монолітна сохне від 20 до 30 днів за умови теплої сухої погоди. Якщо на вулиці дуже жарко, то моноліт потрібно накрити клейонкою і періодично змочувати його.
Важливо: для будівництва плитного базису під технічні та допоміжні приміщення можна використовувати цемент марки М-50. А для житлових будинків застосовують цемент марки від М-200 і вище. При цьому водонепроникність будматеріалу повинна становити не менше 95%.
- Як тільки плита повністю просохне, необхідно забезпечити її якісну теплоізоляцію плитами полістиролу або інших матеріалів. Причому незалежно від кліматичних умов регіону. Гарне утеплення посилить стійкість фундаменту впливу пучністого грунту.