Парник - це, власне, грядка, обмежена рамою і прикрита інший, спеціальної парникової рамою-вікном. Простий парник має один ряд вікон зі схилом в одну сторону. Парник подвійний, сідлоподібний, зазвичай буває вдвічі ширше, ніж простий, а його рами-вікна розташовуються з двох сторін, спираючись на поздовжній високий гребінь.
Для будь-якого городу досить великий парник - дуже корисне доповнення. Його використовують і для вирощування розсади овочів, і для прискорення зростання ранніх зеленних культур, а також для обробітку теплолюбних овочів.
Парник споруджують в сонячному місці, добре захищеному від північних вітрів. Якщо парник розташований з навітряної сторони, то це тягне за собою ряд незручностей: вітер буде знижувати температуру в ньому, може і рами зірвати, особливо обтягнуті поліетиленовою плівкою. Бажано, щоб парникові вікна виходили на південь.
Парник з цегляної або кам'яної кладки
Для спорудження парника кращий будівельний матеріал - дерево. З товстих смерекових або соснових дощок, які по кутах прибивають до стовпів, уритим в землю, виготовляють раму. Довжина її залежить від числа і розмірів парникових вікон. Щоб поздовжні сторони рами не перекосилися, їх слід скріпити поперечними планками.
Парникові вікна з одного перемичкою можуть бути розміром, скажімо, 150 × 100 см. У таке вікно вставляють два скла формату 144 × 45 см. Вікна укладають на опорні планки, прибиті до внутрішньої сторони парникової рами. Для того, щоб рами довше служили, дерево рекомендується просочити натуральною оліфою і покрити олійною фарбою.
Замість засклених рам для парника можна використовувати примітивні рами з рейок, і на них натягнути поліетиленову плівку. Парникову раму-основу теж можна зробити з іншого матеріалу, наприклад, з цегли, бетону і т. П. Однак при цьому треба пам'ятати, що дерев'яна рама, хоча вона і не така довговічна, зате краще зберігає тепло.
Укриття парника
Щоб в парнику зберігалося тепло і в холодні весняні ночі різко не падала температура, його слід вкривати спеціальної парникової рогожею, виготовленої з довгою житньої соломи або очерету. Якщо рогожі немає, використовують мішковину. Для захисту парника від снігу застосовують щити, збиті з дощок.
затінюючі покриття
Вони вживаються для захисту посівів, молодих рослин після проріджування і ще непрінявшейся розсади овочів від інтенсивного сонячного світла. Особливо чутлива до сонячних променів розсада огірків. Для затінення зазвичай вживають рогожу з очерету. Зручна і практична рідкісна мішковина, вона краще накручується на дерев'яний стрижень.
При необхідності для затінення використовують також різні вапняні розчини, які важко змиваються, а також рідку жовто-коричневу глину, яку після кожного сильного дощу слід наносити знову. Часто застосовують і спеціальну затінюють фарбу.
вентиляційні кілочки
Це дерев'яні підпірки парникових рам висотою приблизно 40 см. Якщо на них зробити зарубки, то при провітрюванні парника можна буде відкривати вікна на бажану висоту. Якщо підпірки виготовити з дошки (без зарубок), то можна під скарб ивать їх під парникові рами або на всю висоту підпори, або тільки на ширину або навіть товщину дошки. Таке просте пристосування дозволяє регулювати температуру в парнику.
Як закладати парник
Зрозуміло, обігрівати парник можна і за допомогою теплої води, електронагрівальних приладів або інших технічних пристроїв. Але для обігріву парника невеликих розмірів, що має лише кілька рам, буде досить покласти свіжий гній. Найкраще для цієї мети підходить гній кінський, але так як він малодоступний, то його можна замінити овочами або кролячим.
За кілька днів до закладки теплого парника готують т. Н. «Запарку». Гній згрібають в купу висотою до 150 см; якщо він занадто сухий або в ньому дуже багато соломи, його поливають теплою водою. Як тільки гній грунтовно прогріється, їм заповнюють парникову яму.
Якщо гною мало, можна перемішати його з листям, дворовим сміттям, зі старим сіном і іншими відходами органічного походження. Таким чином ми отримаємо напівтеплі парникову масу, яка хоча і не буде так добре гріти, як гній без додавань, зате віддача тепла в такому випадку відбувається довше.
Після розрівнювання гріє компонент (гній) потрібно злегка утрамбувати, намагаючись зробити так, щоб після засипання землею між парниковими вікнами і поверхнею грунту залишалося простір висотою приблизно 15 см (через деякий час земля кілька осяде). Для вирощування розсади в горщиках буде досить, якщо шар землі складе близько 10 см, для посіву насіння овочевих культур - 15 см, для розсади ранніх овочів, наприклад, салату - 25 см.
Для парникової землі підходить добре відлежатися компост, можна використовувати і якісну, багату органічними компонентами орну землю, перемішану з торфом.
Після того, як по поверхні грунту ми пройшлися граблями, можна приступати до посіву. Однак краще день-другий почекати, щоб парник як слід прогрілося. Відразу після закладки парника треба закрити парникові вікна, а на ніч прикрити їх ще солом'яними рогожами.
переносні покриття
Останнім часом добре зарекомендували себе переносні засклені або обтягнуті поліетиленовою плівкою рами, які використовуються як покриття, які кладуть в залежності від потреби на ту чи іншу грядку, коли ми хочемо прискорити розвиток рослин. Бічні сторони рами повинні бути висотою приблизно 30 см. Рами можуть бути зроблені з дощок або дерев'яних планок. Для вирощування огірків використовують, наприклад, рами, розміром 0,5 × 5 м. Коли рослини підростуть, під раму підкладають цеглини, щоб уникнути опіку листя. Широко використовують також покриття з поліетиленовою плівкою, натягнутою на збірні металеві конструкції самих різних форм.
Переносні покриття - зручні пристосування для вигонки (два типи)
Тим, хто вирощує овочі в невеликих кількостях і хотів би побудувати скромну оранжерею своїми силами, ми повідомимо головні принципи, про які слід пам'ятати, беручись за таку роботу.
По можливості оранжерею споруджують на незатіненому сонячному місці, добре захищеному від холодних північних вітрів. Підхід до неї повинен бути досить вільним. Якщо оранжерея споруджується на відкритому просторі, її або опускають нижче рівня навколишньої поверхні, або оточують з усіх боків невеликий насипом, що особливо доцільно в місцях, де високий рівень підземних вод.
Ще перед початком будівництва треба вирішити, як буде оранжерея опалюватися. Ідеальний варіант - приєднання оранжереї до опалювальної системи житлового будинку. В цьому випадку температуру в ній можна змінювати, користуючись регулюванням будинкового опалення. Ряд сучасних оранжерей опалюється за допомогою електрики або газу. Можна встановити і піч, розраховану на тверде, рідке або газоподібне паливо, але в цьому випадку в різних місцях оранжереї температура буде різною.
Вирішивши питання опалення і матеріалу, можна приступати до самих робіт. Стіни зводяться найчастіше на заздалегідь підготовленому фундаменті з бетону або бетонних блоків. Котлован для оранжереї рекомендується викопати глибиною 100-120 см, його найбільш доцільна ширина - 250-350 см; що ж стосується довжини, то вона може бути будь-хто. Фундамент повинен підніматися над навколишньою поверхнею приблизно на 20 см.
Невелика дерев'яна теплиця, яку можна побудувати і в маленькому садку, практична і недорого коштує
З не дуже товстих колод або брусів виготовляють раму, а з товстих рейок, які з'єднують з рамою, - несучу конструкцію для вікон або повного засклення. Щілини між вікнами закривають планками, а гребінь даху покривають бляхою або толем. Якщо кістяк будівлі буде зібраний з металевих деталей, зварених або з'єднаних болтами або скобами, потрібно буде всю конструкцію захистити від корозії, а для цього обробити її спеціальним складом або пофарбувати.
Двері оранжереї повинні бути достатньо широкими, щоб через них можна було проїхати з тачкою, наповненою компостом або торфом. Якщо будується довга оранжерея, розумно відокремити перегородкою невеликий тамбур. Тоді при відкриванні та закриванні дверей всередину не буде проникати холодне зовнішнє повітря. Тамбур буде служити як склад різного дрібного матеріалу та інвентарю: посадкової землі, квіткових горщиків, ящиків і т, п. Тут же можна встановити резервуар з водою для поливання рослин.
Столи або полки для грядок в оранжереї краще робити з бетонних дощок. Вільні грядки теж слід захистити бордюром з бетону, щоб земля не сповзала в прохід, який рекомендується вимостити цеглою або плитками, зробивши невеликий схил в обидві сторони.
І невелика дерев'яна оранжерея може відповідати своєму призначенню
Щоб перед приходом весни або з настанням пізньої осені оранжерея не дуже сильно охолоджувалася, слід зсередини або зовні обтягнути її поліетиленовою плівкою, яку можна закріпити за допомогою тоненьких реечек. Повітря між плівкою і склом створить необхідну теплову ізоляцію, і в самій оранжереї чи не виникнуть різкі перепади температур, особливо в вітряну погоду і в холодні ночі.