(Замітки автоексперта)
Якщо при різкому натисканні на педаль газу двигун набирає обертів повільно і тільки до певної межі, то перевірте каталізатор. Можливо, що він забитий.
Якщо двигун спочатку «думає», а потім набирає обертів, то перевірте настройки TPS. При цьому не залишайте без уваги рекомендації мануала про "зазорі між важелем і наполегливим гвинтом", який становить на різних типах двигунів від 0.2 до 1.1 мм. Це досить важливий момент, тому що саме цей зазор грає роль на економії палива.
Перевірте і / або замініть котушку запалювання, можливий внутрішній пробій високовольтної обмотки.
Перевірте свічкові наконечники і свічки запалювання. якщо на ізоляторі є т.зв. «Коронарний перегрів», або візуально видно світло-коричневі смужки вздовж ізолятора - найкраще їх замінити.
Якщо двигун спочатку «думає», а потім обертів набирає з тряскою і «детонаційними дзвоном», перевірте високовольтні дроти. Ймовірно, що один - два дроти мають або високий опір (більше 20 Ком), або просто-напросто «в обриві».
Якщо часом двигун мимовільно глухне, а потім, постоявши якийсь час, може так само несподівано завестися, то перевірте високовольтний транзистор комутатора, можливо, що причина в ньому (зазвичай відпоювали «колекторна нога»). Цим «хворіють» двигуни 3Y, двигуни Nissan, двигуни Toyota з розподільником запалювання типу 11-А. При нагріванні відбувається фізичне розширення тіл, «колекторна нога» відходить, виникає повітряний зазор.
Запитайте у господаря машини: «Як давно він був на пікніку?». Можливо, що в бензобак лазили з ганчіркою і ганчірка залишилася в баку. Такий же ефект можливий при «вживанні» промивних коштів «для систем упорскування».
У першому випадку пояснення таке: "на холодну" двигун може нормально пропрацювати порівняно довгий час, так як в баку ще немає достатнього розрядження. Потім, при досягненні певної величини розрядження, що бовтається ганчірка «підсмоктується» до приймальні сітці бензонасоса і надійно її закупорює. Якщо в приймальні сітці немає поривів і тріщин, які змогли б «намертво» захопити цю ганчірку, то при виключенні запалення (і припинення роботи паливного насоса), ганчірка знову пускається «у вільне плавання» до наступного включення паливного насоса ... і так до тих пір , поки господареві це не набридне ».
У другому випадку пояснення таке ж, тільки замість ганчірки в справу вступають «недоноски» з бака викликані «до життя» «суперочістітелямі» паливної системи.
Перевірте чи замініть блок баластних опорів (це така ребриста коробочка, зазвичай кріпиться на крилі або трохи нижче лобового скла в моторному відсіку). Через неї «+ 12в» подаються на форсунки. Не часто, але причина іноді буває і в цьому ...
Якщо «чорний - чорний» дим і свічки чорні і двигун, природно, працює теж нерівно, то подивіться т.зв. «Зворотний клапан», можливо, що він підклинює. Цим найчастіше чомусь «хворіють» двигуни Nissan - VG-20 \ 30, RB-20. Можливе пояснення: якщо «зворотний клапан» клинить, то в «паливній рейці» створюється надлишковий тиск, аж до 5-6 кг / см. За ті ж 2-3 мсек. відкривання форсунок, в камеру згоряння потрапляє значно більше палива, ніж при звичайному тиску (при 2-2.8 кг / см.). В даному випадку важливо пам'ятати і знати, що після усунення цієї причини (заміни на справний клапан), треба обов'язково перевірити пропускну здатність каталізатора.
Інжектора «ллють без міри» немов «з відра» і створюється таке враження, що бортовий комп «сказився» - замініть цей комп, якщо ви не «глибокий електронник». Таке траплялося тільки один раз на двигуні 3S-FE. При від'єднанні випускного колектора було видно, як при прокручуванні стартером з двигуна прямо-таки «ллється» бензин.
Двигун заводиться і глохне. Природно припустити, що це спрацьовує ТІЛЬКИ пускова форсунка. Бортовий комп'ютер в даному випадку не бере участі в управлінні форсунками.
Непрофесійний: Так як бортовий комп в даному випадку подає сигнал «вимкнути» на реле, що управляє бензонасосом і встановлене або в багажнику або в районі «бардачка», то можна просто «закоротити» дане реле і їздити далі. Знаходить застосування в тому випадку, якщо це сталося далеко від майстерень.
Професійний: Розібрати бортовий комп'ютер і знайти відповідні мікросхему і транзистор.
Транзистор, швидше за все ні до чого, але перевірити його треба. Далі перевірити при працюючому двигуні цю мікросхему і переконатися в тому, що в усьому винна саме вона. Випаяти і замінити.
Свічки запалювання чорні, забиті нагаром. Цілком можливо, що в усьому винна саме вони - свічки запалювання. Більшості перевіряє «працездатність» свічок таким чином: викрутити свічку, покласти її на «масу» і крутити стартером. Але -.
В даному випадку ми перевіримо тільки те, що система запалювання і сама свічка «в принципі - працює». Але при цьому ми не враховуємо того обставини, що цю перевірку ми ведемо на «свіжому повітрі» і в умовах «Не наближених до бойових». Тобто, ми не створюємо і не можемо створити того тиску навколо свічки, яке є в циліндрі двигуна.
А досить часто буває таке, що свічка «на повітрі» працює нормально, а при укрученні в циліндр працювати перестає або працює «так собі», тому що при надмірному тиску потрібно більш сильна напруга пробою, яке вже неможливо або через саму свічки або через «товстого-товстого шару» нагару на електродах свічки. Можна спробувати очистити свічки, а якщо це не допомогло - замінити.