Отже, перша схема. Призначена для автомобілів, у яких в замку ременя є контакти (тобто які "пищать" при їзді без ременя).
Начебто все зрозуміло. Беремо будь-яке автомобільне реле з двома парами нормально розімкнутих контактів. Одну з пар контактів включаємо в розрив будь-якого важливого дроти, без якого машину не завести - наприклад, харчування блоку управління двигуном, сигнал від датчика коленвала, харчування бензонасоса (не рекомендую, тому що викрадач почує, що бензонасос не включили і про все здогадається), якусь ще важливу для двигуна ланцюг. Другу пару використовуємо для самоблокировки реле - подаємо на котушку реле плюс від незалежного джерела живлення. В якості такого джерела слід вибрати якусь ланцюг, яка знеструмлюється при виключенні запалення або вийманні ключа (наприклад, ланцюг харчування на обігрів сидінь або дзеркал).
Логіка роботи: 1) включили запалювання. Через контакти К1.1 струм не йде, реле вимкнено, важлива ланцюг розімкнути, двигун не завести. 2) вставили ремінь в замок, контакти замка замкнулися, струм пішов куди йому там треба йти і на котушку реле; реле спрацювало, дозволивши запуск двигуна і одночасно живити себе від другого плюса. 3) завели двигун, і можна їхати (або відстебнути ремінь і піти чистити машину). 4) вимкнули запалювання, реле знеструмилось і вимкнулося. Машину не завести, не виконавши пункт 2.
Зрозуміло, плюс треба брати з того контакту замку ременя, який знеструмлено при непристебнутий ремінь.
Далі, не всі машини відстежують, чи пристебнутий ремінь. Для них - моє наступне пропозиція.
Як кнопка S1 використовуємо будь-яку зручну кнопку - включення підігріву сидінь, підігріву дзеркал, верхній лампи освітлення салону, "щелкалку" включення вентилятора пічки, кондиціонера, протитуманних фар. Що зручніше.
Логіка роботи: 1) включили запалювання. Через контакти К1.1 струм не йде, реле вимкнено, важлива ланцюг розімкнути, двигун не завести. 2) включили якусь кнопку, наприклад обігрів дзеркал 3) завели двигун, і можна їхати (або вимкнути обігрів дзеркал, якщо літо на дворі). 4) вимкнули запалювання, реле знеструмилось і вимкнулося. Машину не завести, не виконавши пункт 2.
Так, до речі, діод використовувати обов'язково. Будь-, який витримає струм котушки реле. Я використовую Д226 (бо у мене їх багато).
Третій варіант складніше, для тих щасливчиків, автомобілі яких обладнані системою автозапуску.
Як видно зі схеми, ми просто в другу (можна і в першу, з ременем, але малювати ще й четвертий варіант мені було лінь) схему додали ще один плюс на котушку. Таким чином, пункт 2 з логіки роботи можна виконати, або включивши "секретну" кнопку, або давши команду на запуск двигуна віддалено.
Природно, в цьому варіанті секретності вже поменше, так як викрадач розкурочив ваш автозапуск в першу чергу. Але що робити, за зручність треба платити.
Плюс від другого замку запалювання брати тільки через запобіжник. Всі з'єднання на пайку (або надійну скрутку), ізолювати термоусадкой (або синьою ізоляційною стрічкою). Провід постаратися укласти в штатні джгути, використавши максимально схожі на рідні дроти (так викрадачеві складніше буде зрозуміти, що у вас там щось встановлено).
Реле добре б розмістити в штатному блоці реле, якщо там є вільне місце і контакти. Це зручно, це не привертає уваги, це дозволяє не розповідати слюсарям на сервісі про свої "секретки". У разі необхідності передачі автомобіля в ремонт просто міняєте своє реле на точно таку ж, але у якого контакт К1.2 наглухо замкнутий (пайкою всередині корпусу реле або припаяним дротом зовні).
Ну ніби все, безпеки вам і вашим автомобілям!