Тьома Горюнов
Я їжджу на Лада 2114 Ластівка
Рязань, Росія
На фото видно шматочок майбутньої нашої плати і банку, в якій буде проводитися травлення.
А ось і цвях програми - мкс Atmel AT89C2051-24PU:
Коли все було готове взялися за виготовлення друкованої плати. Для цього на глянцевому фотопапері знову роздрукували трасу плати з усіма монтажними отворами, при цьому у властивостях принтера задали щільний папір і найвищу якість. Принтер обов'язково повинен бути лазерний! Все це позначиться згодом. Коли паперовий шаблон був готовий, доклали його до нашої платі і стали, акуратно, але сильно натискаючи, обробляти все це заздалегідь нагрітою праскою, як показано на фотографії:
Температура праски 2,5 точки - ну градусів 120, старий радянський, але надійний праска. В ході обробки папір приклеїлася до плати і проступили чорні доріжки. Тоді заготівля піддалася обробці водою: рухами пальців рук папір просто скачали з плати.
В результаті вийшла невимовної краси заготівля :-):
Наступним етапом є безпосередньо травлення плати. Наливаємо в банку по-від стільки гарячої, але ще не киплячої води, і насипаємо по-від стільки хлорного заліза:
Головне не забути потім ложку помити, а то на ній залишається наліт, дуже схожий на какао-порошок :-) Ми, поки плата труїлася, пили чай і довго над цим жартували :-) На фото до речі видно верхня кришка кнопки катапульти водія - робилося і вирішувалося одночасно :-)
Зрідка побалтивает баночку, помішувати вміст і іноді дістаємо пінцетик заготовку, щоб переконатися, що ще не вся мідь зійшла і що поки не варто побоюватися за доріжки, які повинен захистити чорний шар
Коли стороння мідь повністю зійшла з плати, стираємо чорну захист доріжок ватним тампоном, змоченим розчинником:
Отримуємо чергове ефектне виріб власних рук виготовлення - тепер це майже готова друкована плата :-) Дивимося все доріжки, продзвонювати тестером підозрілі місця і переконуємося в тому, що операція травлення пройшла успішно :-)
Тепер необхідно все доріжки облуди, щоб захистити їх від зовнішніх впливів, зміцнити токопроводімость і обнадіяти всю конструкцію, а також полегшити подальшу пайку. Змочуємо пензликом плату флюсом і паяльником наносимо припій на доріжки:
На фото вже розмістили два транзистора, стабілізатор напруги, роз'єм під мікросхему з самої мікросхемою і накопичувальний конденсатор. Коли все готово, коли ясно, де, як і який елемент повинен стояти, коли двічі перевірено, чи не сплутані чи емітери з колекторами, плюси з мінусами і так далі, паяем все це справа :-) припаював елементарно - плата луджена, однак є деяка складність в близькості розміщення компонентів і їх кількості ...
Тепер виникла проблема, як цю саму прошивку зашити (вибачте за тавтологію) в мікросхему. Взагалі для таких цілей існують спеціальні пристрої - програматори, покликані поєднувати мікросхему з комп'ютером і заливати з нього прошивку в мкс. Однак варіантів программаторов дуже багато: професійні та непрофесійні, цілеспрямовані і широконаправлені, односторонні і двосторонні ... Варто відзначити, що чим ширше діапазон функцій програматора, тим він складніше і дорожче, але він більш універсальний і підтримує широкий діапазон мкс. А взагалі найчастіше можна зустріти програматори, розраховані на будь-які близькі і схожі мкс, в основному від одного виробника. Однак, під будь-яку мікросхему можна зібрати свій індивідуальний програматор, розраховуючи його виключно на дану мікросхему.
У DataSheet (це опис властивостей, технічних характеристик) зазвичай пишуть приблизно так (грубий переклад на зрозумілу мову): щоб стерти ROM мкс підійміть напруга, скажімо, на ніжці 5, після цього подайте керуючий сигнал на ніжку 3 і плавно підніміть напруга на ніжці 2 , щоб записати нове ПЗ. А вже інженер-радіотехнік сам розраховує який елемент де йому розмістити, щоб виконати всі ці вимоги. Наприклад, розуміє, що для плавного підняття напруги він вставить транзистор і так далі. Нам, звичайно, перш за все далеко, тому ми знайшли готову схему простенького програматора саме для цієї мкс, який вміє тільки записувати прошивку і нічого більше. Ну а більше нам нічого й не треба :-)
aes.at.ua/publ/10-1-0-160 - ось тут під заголовком "Інший програматор для AT89C2051" ховається шлях до досягнення мети :-)
Так було зібрано цей програматор на LPT-порте, відрізаному від старого Dial-UP модему:
Ні з якими друкованими платами вирішили не морочитися, оскільки прошити один раз і більше не сумувати :-) Тому все химерно бовтається в повітрі. А ось і сам процес прошивки:
Харчування беремо прямо з блоку живлення комп'ютера:
- 12В - жовтий провід;
- 5В - червоний провід;
- маса - чорний провід.
Ну і засовуємо наш LPT-роз'єм в відповідний порт на комп'ютері. Варто відзначити, що на сучасний комп'ютерах від нього поступово відмовляються і для прошивки можливо доведеться шукати комп'ютер постарше ... На моєму домашньому комп'ютері жаданий порт виявився :-)
В BIOS виставляємо в настройках LPT-порту SPP (Standart Parallel Port), EPP (Extended Parallel Port) або ECP + EPP (ECP - не знаю як розшифровується, забув, боюся збрехати, а шукати десь лінь).
Так, апаратна складова для прошивки мкс готова :-) Наперед скажу: щоб нарешті прошити схему довелося викусити єдиний конденсатор в ланцюзі, як було рекомендовано в інтернеті, після чого вона-таки прошу, доставивши нам купу радості :-) Прийшов справу розібратися з програмною складової програматора. Він же повинен якось керувати за допомогою, вірно? Існує безліч універсальних програм для різних програматорів (типу PonyProg), однак під наш випадок написана спеціальна консольна програма на Pascal, яка покликана прошивати AT89C2051 під DOS. Скажу відразу, що остаточно правильний хід дій по прошивці нам був невідомий, тому ми довго не могли зрозуміти, чому у нас не виходить ... Виявилося, що програматор був написаний і спроектований під старі комп'ютери під управлінням таких динозаврів, як Pentium 366 і на новіших відмовляється працювати. Ліки знайшлося в запуску консольного емулятора Unzero.com. Потім з'ясувалося, що у нас застаріле ПЗ, і воно не працює, в результаті чого була завантажена повністю переписана з 0 програма-програматор a2051. І вже потім з'ясовано, що потрібно викусити конденсатор ... Зрештою послідовність дій по прошивці схеми:
1) зібрати програматор без конденсатора;
2) налаштувати паралельний порт, як було описано вище;
3) створити дискету MS-DOS (можна прямо з Windows). Мені було б трохи проблематично, якщо б не тримав на всякий випадок Windows другою віссю після улюбленого Linux'а (вибачте, будь ласка, за оффтоп, не втримався :-));
4) скинути на цю ж дискету програму-програматор з усім тим, що до неї додається, і саму прошивку;
5) на вимкненому комп'ютері під'єднати програматор, як описано вище;
6) завантажитися з дискети в MS-DOS;
7) прописати наступну послідовність команд:
> unzero.com
> a2051 <файл_прошивки>.bin
8) почекати завершення, вимкнути комп'ютер, від'єднати пристрій.
Після всього зробленого мікросхема заробила, що ми негайно перевірили на тимчасово зібраному пристрої:
Етап 3. Остаточне складання і інсталяція пристрою в автомобіль
З електричної складової, можна сказати, покінчено, залишилося механічно все це справа реалізувати. Від машини був відкручені стоп-сигнал і принесений додому. Шляхом нехитрих рухів ножем був розкритий корпус, і з нього була витягнута плата зі штатними діодами. Хороші речі діоди, лінзованной, яскраві :-) Потім кудись обов'язково стануть в нагоді!
Все, що було на цій платі, було благополучно Випаяв і складено в мішечок, доріжки, що з'єднують діоди між собою розірвані і перероблені у відповідності зі схемою (два загальних плюса, по одному на кожен канал, і 8 роздільних мінусів). Після цього на ретельно отмеренном рівній відстані один від одного були напаяні наші ультра-яскраві діоди і напаяні з'єднувальні дроти. Голови у діодів спиляли напилком.
Далі обв'язав всі ці дроти ізоляційною стрічкою в пучок, простягнув їх вгору по задній стійці, і підвів до гофре, що з'єднує основну частину кузова з дверцятами багажника. Ось тут-то починаються пригоди ... Поки вдалося, нарешті, протягнути за допомогою жорсткого залізного прута дроти через гофру згадав чимало матерів конструкторів АвтоВАЗу ... Порізав пальці в семи місцях напевно, поки возився з ножами і проводами, але все ж зробив :-) Тепер залишався останній нелегкий ривок на шляху до мети - протягнути дроти по бічній трубочці дверцята багажника (ну не знаю, як її ще назвати!). Згадуючи, як я возився, коли тягнув провід до активатора відкривання багажника, кидало в дрож ... Однак, впорався на подив легко завдяки залізному тросика, до якого міцно примотав ізолентою дроти :-)
Залишалося лише тільки припаяти простягнуті дроти до відповідних контактів роз'єму, що й було зроблено ввечері того ж дня
Загального тріумфу, коли все це запрацювало на машині, не було меж :-) Насправді неповторне відчуття перемоги, вирішеною складного завдання забивало почуття холоду, голоду і іншого ... У ході експериментів було виявлено те, що стабілізатор напруги неабияк гріється, що відчувалося особливо гостро на холоді ... Ось що значить скачки напруги в автомобілі. Було вирішено приклеїти до нього радіатор, випиляний спеціально для нього зі старої материнської плати. Приклеїли на Супер-Клей. А для всього пристрою був передбачений корпус, виготовлений з кришки пляшки з-під одеколону, який у мене як раз закінчився :-) Хустки влізла туди як не можна добре, правда після деяких корективів корпусу під роз'єм і радіатор. Корпус обмотали ізоляційною стрічкою і щільно засунули в кромку багажника, затиснувши його там Шумков так, що він там і тримається міцно і статично, і не бовтається (що втім одне і те ж ... Втомився я просто вже писати і хочу спати, вибачте, будь ласка, якщо в моєму оповіданні виявляться якісь помилки або дефекти мови з точки зору російської мови ...):
P. S. висловлюю подяку величезну значущість моїм друзям Луку і Владу за сприяння, за допомогу, за всебічну підтримку в розробці даного проекту, за час витрачений недаремно, за захопленість цією справою, яка не поступається моєї. Спасибі друзі!
P. P. S. Тему окрему створювати не став з цього приводу - начебто нічого особливого в цьому немає ... Але за час мого мовчання на драйві, за час виготовлення стопа попутно було зроблено наступне:
- замінені ручки на євро в колір (ох уже і геморой ж з ними возитися!). Регулював-регулював їх на холоді, як міг, а вони все одно якось по-різному працюють і відкривають важче, ніж я очікував :-(;
- відрегульовані клапана;
- прошитий ЕБУ Bosch M7.9.7 + прошівочкой від Paulus, що дуже вплинуло на Ластівку позитивним чином;
- пройдена повна діагностика на стенді, в результаті чого виявлено та виправлено взагалі незрозуміло звідки взялося зміщення фази газорозподілу. Невже я так і їздив постійно. О_о Вібрація в машині пропала, а динаміка покращилася природно;
- замінений штатний убогий прикурювач, який не тримався в панелі і мотався в ній, вибачте, як повія, на більш широкий і симпатичний Калинівський;
- наклеєна наклейка DRIVE2.RU-62-РЯЗАНЬ на заднє скло.
Пробіг: 49500 км