Антон НЕРЕТІН,
Томськ
Стукають. Відкрийте кришку.
Відповідає фахівець з ремонту мототехніки компанії «Мотокружок 2» Сергій Чмих.
Фото 1. Зливна пробка для охолоджуючої рідини на помпі вказана стрілкою.
Дочекайтеся, поки мотор охолоне: температура двигуна при регулюванні клапанів не повинна перевищувати 35 ° С. Визначте, що «вже можна», так: на дотик циліндри ще теплі, але не гарячі. Для вірності почекайте пару годин після зупинки двигуна. Тим часом підготуйте мотоцикл.
Цей байк, як і всі «класики», ремонтувати зручно - на ньому майже немає облицювань. Щоб дістатися до головки блоку, досить демонтувати сидіння і бензобак. Сідло знімається без хитрощів. З баком трохи складніше: краником, який розташований на баку, через троси управляє перемикач, а він розташований окремо, на кронштейні. Деякі намагаються троси від'єднати. Це складно та й ні до чого. Набагато простіше демонтувати вузол разом з кронштейном. Але раніше не забудьте закрити кран і від'єднати бензошланги.
Фото 2. Шланг, що йде від термостата до радіатора, буде заважати при роботі -демонтіруйте його.
Злийте охолоджуючу рідину. Відкрийте заливну пробку в корпусі термостата (він розташований над голівкою блоку) та викрутити болт-заглушку з нижньої частини помпи (див. Фото 1). Від'єднайте від корпуса термостата шланги. Той, який йде до радіатора, зніміть зовсім, щоб не заважав зняти клапанну кришку, а два, що йдуть до голівки, і тонкий - від розширювального бачка досить лише відігнути в бік і закріпити. Від'єднайте дріт від датчика температури, відкрутіть болт кронштейна - і демонтуйте вузол. Від'єднайте шланг від вентиляції картера. Вийміть свічкові ковпачки з колодязів в голівці. З лівого боку картера (по ходу мотоцикла), навпаки клонували є заглушка - викрутити її. В отворі побачите ротор запалювання з декількома мітками. Ці мітки знадобляться, щоб встановити колінвал в потрібне положення.
Тепер можна демонтувати клапанну кришку. Деякі знімають її раніше - вважають, що без неї мотор остигає швидше. Так, швидше, але за час охолодження на його рясно змочені олією нутрощі осяде пил. Відкрутіть вісім болтів кріплення кришки. Ущільнення під головками болтів включає мідні шайби і гумові кільця - запам'ятайте, як вони розташовані. Переплутати при складанні - отримаєте текти. Але найкраще, як рекомендує інструкція, при складанні встановити нові ущільнення. Знімаючи клапанну кришку, намагайтеся не пошкодити площину роз'єму. Щоб не сталося найгіршого, покладіть її в чисте місце і чим-небудь накрийте.
Фото 3. Заливна пробка системи охолодження розташована під бензобаком на корпусі термостата. 1 - пробка; 2 - корпус термостата; 3 - кронштейн; 4 - болт, який слід відкрутити, щоб демонтувати весь вузол; 5 - штуцер, з якого знято шланг розширювального бачка.
Можна приступати до головного - регулюванні зазорів клапанного механізму.
Обертаючи колінчастий вал, вирівняйте мітку на роторі під заглушкою, біля якої вибито «SWID», з міткою «Т» на картері (див. Рис. 1 зліва). Врахуйте, щоб не порушити роботу ланцюгового приводу розподільного механізму, при виконанні будь-яких робіт колінвал можна крутити тільки проти годинникової стрілки! Переконайтеся, що мітки «IN» і «ЕХ» на зірочках распредвалов збігаються з площиною поверхні головки циліндра і спрямовані в протилежні сторони. Якщо мітки спрямовані всередину, поверніть колінвал (пам'ятаєте - проти годинникової стрілки) на один повний оборот - і знову вставте мітки.
Фото 4. Не забудьте від'єднати шланг вентиляції картера (вказано овалом).
У мотора цього мотоцикла мітки видно ледь-ледь - їх розглянеш, тільки якщо примудритися і підсвітити ліхтариком. Але можна скористатися і «народним» методом, щоб встановити кулачки в потрібне положення. Вершину кулачка, вісь распредвала і умовну точку контакту між кулачком і коромислом виставте в одну лінію. Для цього не потрібна абсолютна гострота зору (як для пошуку міток), але хороший окомір - так.
Мітки збіглися? Кулачки встали в потрібне положення? Тепер перевірте зазори впускних клапанів першого і третього циліндрів. Вони повинні бути в межах 0,10 ± 0,020 мм. Вставте щуп між кулачком і коромислом: якщо зазор відповідає товщині щупа, щуп пересувається з невеликим, «вузькому» зусиллям.
Кришка, під якою ховаються мітки (на фото зліва на неї вказує стрілка). Їх розгледіти важко. Щоб побачити, де розташована мітка «Т», знадобиться ліхтарик. Мал. 1. Розташування міток, на які слід орієнтуватися при регулюванні клапанів: впускних (зліва) і випускних (праворуч).
Тим, хто з таким вимірювальним інструментом раніше справи не мав, підкажу, що в стандартному комплекті пластини далеко не всіх розмірів. Щоб отримати потрібний, складайте разом дві, а то й три пластини. У нашому випадку зазору першого клапана відповідала пара з двох пластин: 0,05 і 0,06 мм, в сумі - 0,11 мм. Перед кожним суміщенням пластин кожну з них ретельно протріть дрантям: навіть крихітна порошинка здатна істотно (для задач регулювання) збільшити товщину пакета. Після такого виміру зазор вийде великим, ніж належить, і потім будете ламати голову: чому відрегульовані клапани стукають. Коли закінчите всі роботи, пластини протріть і змастіть маслом. Якщо користуєтеся ними часто - моторним, рідко - змазкою. Зберігайте інструмент в сухому місці. Самі розумієте, навіщо така акуратність: іржавий щуп - це просто залізяка невідомої товщини.
Фото 5. Коли поршень знаходиться в ВМТ, кулачки (виділені колами) нахилені в сторони (фото зліва). Щоб перевірити зазор, поверніть вал так, щоб вершина кулачка, вісь распредвала і точка контакту кулачка і рокера виявилися на одній лінії (фото праворуч).
Закінчили з цими чотирма клапанами? Поверніть колінчастий вал проти годинникової стрілки приблизно на 180 ° - поєднайте мітку без підпису на роторі з міткою «Т» на картері (як показано на рис. 1 справа). Кажу «приблизно» тому, що насправді мітки розташовані під іншим кутом. Деякі вважають, що це помилка, і «виправляють» її. Ні в якому разі не піддавайтеся спокусі - вірте мітках! Якщо японці щось зробили (хоч вам і здалося, що криво), значить, так і треба!
Перевірте зазори випускних клапанів другого і четвертого циліндрів. Їх величина повинна укладатися в 0,16 + 0,020 мм. Знову поверніть колінвал на 1/2 обороту і вставте мітки ротора і картера, як в першому вимірі, але мітки «IN» і «ЕХ» на зірочках распредвалов на цей раз повинні бути спрямовані один до одного. Перевірте зазори впускних клапанів другого і четвертого циліндрів.
Фото 5. Коли поршень знаходиться в ВМТ, кулачки (виділені колами) нахилені в сторони (фото зліва). Щоб перевірити зазор, поверніть вал так, щоб вершина кулачка, вісь распредвала і точка контакту кулачка і рокера виявилися на одній лінії (фото праворуч).
І, нарешті, останні півоберта клонували - щоб перевірити зазори випускних клапанів першого і третього циліндрів.
Все відрегулювали? Розслаблятися рано - проверніть коленвал на кілька оборотів і знову перевірте всі зазори. Якщо знадобиться, знову регулюйте, крутите і перевіряйте. І так до тих пір, поки не досягнете точності.
Фото 6. Для регулювання зазору другого клапана ми скористалися звичайним шестигранним ключем «на 3» і підпиляних під ключ "на 11" трубкою "на 10".
Приступайте до збірки. Але не поспішайте затягувати кріплення намертво. Спочатку встановіть тільки те, що знадобиться, щоб запустити мотор. Заведіть його і прислухайтеся. У недосвідчених навіть після всіх перевірок трапляється, що прослизає шлюб. При підвищеному зазорі почуєте дзвінкий стукіт. При перетягнуть клапані мотор працює нерівно, а якщо зовсім перестаралися, що прориваються гази видають глухий звук, що посилюється, якщо різко відкрити дросельну заслінку. А інший раз прориваються хлопки в карбюратор або глушник. «Гучний» клапан легко визначити без розбирання мотора і без стетоскопа. Найпростіший замінник стетоскопа - суха довга дерев'яна паличка або, на худий кінець, довга викрутка. Один кінець «приладу» затисніть в кулаці і прикладіть до нього вухо (до куркуля, а не до палиці!), А інший прикладайте почергово до болтів клапанної кришки. Місце, де стукає, розпізнаєте відразу.
Мал. 2. Схема розташування інструменту при регулюванні зазору: 1 - клапан; 2 - щуп; 3 - коромисло; 4 - кулачок распредвала; 5 - трубчастий ключ «на 10»; б - шестигранник «на 3»; 7 - регулювальний гвинт; 8 - контргайка.
Коли будете збирати мотор остаточно, затягніть болти клапанної кришки з моментом 1 кг-м. Спочатку затягніть два крайніх передніх болта - біля їх посадочних місць є мітки у вигляді трикутників (вказані на фото 7 колами). Інструкція рекомендує при кожній збірці встановлювати нову прокладку. Перед тим, як закручувати на місце заглушку, змастіть моторним маслом її різьблення і ущільнити-тельное кільце, а вже потім закрутіть з моментом 1,8 кг-м.
Фото 7. Коли свічкові ковпачки витягнуті з колодязів, можна знімати клапанну кришку. Мітка «F» (виділено овалом) вказує, як потрібно встановлювати кришку при збірці. Стрілка повинна бути спрямована на радіатор. Кругом обведена мітка - трикутник. З протилежного боку кришки є ще одна. Вони вказують на болти, які при складанні потрібно затягувати першими.