З огляду на скакати обертів ХХ, заспокоює після ляпанця по Підаля газу або ворушіння фішки ДПДЗ вирішив розібрати це диво інженерної думки. А так як в просторах Інету тільки відгуки типу він не лагодиться, поміняй і т.д. якось не дуже успішний досвід мій.
В принципі можна його полагодити і викладаю свій так би мовити реферат на тему "Що таке ДПДЗ, на прикладі ДВС G20A".
значить почнемо з зовнішнього ...
Розташований він на Дросельної заслінки, на самій осі, з протилежного боку маховика троса, що йде на педаль. Для перевірки можна його продзвонити (на опір), а можна заміряти вихідна напруга (сигнал), що на мій погляд більш правильно.
Як видно з фото - 1 і 3 з'єднані завжди і між міні опір приблизно 5 кОм. висновок №2 приєднується до графітової доріжці через 2 ю лапку поворотну (з нею дуже акуратно, тому що лапки з зволікань і дуже легко загинаються).
В результаті при підключенні фішки на нього йде "+" (здається 5 В) по 1й лапі. Через 3ю в мозок повертається залишкову напругу, після проходження всього опору (5 кОм), за рахунок чого ДМЕ розуміє що датчик є. В крайньому положенні (закритій заслінці) на 2 ю лапу виводиться напруга майже з самого початку доріжки, що має бути рівним +4,5 В. У міру натискання на педаль газу заслінка відкривається і повертає комірець з контактними лапками по доріжці і, тому опір плавно зростає, плавно падає напруга. У повністю відкритій заслінці напруга повинна виходити +0,5 В.
Ця перевірка робиться на самому початку і показує цілісність токоведущего механізму. Якщо показання змінюються стрибками, а чітко в прямій залежності, то операційний стіл! Відповідно не повинно бути провалів у всьому діапазоні.
Перейдемо до розкриття ...
Відкрутивши 2 єдині гвинта ми отримуємо датчик в руки. Моя помилка була в тому, що я вирішив, що бігунок просто насаджується на вал, що вставляється з іншого боку ... але він виявився цілісно литим ... точніше склеєним. Тому відразу кажу - бігунок не чіпати! Просто з ним нічого робити.
Найцікавіше зовні. А саме - уважно оглянувши кришку, можна помітити стики пластику по периметру. Ось беремо акуратно ножечком гостріше і сколупувати окантовку (це залитий пластик).
Як тільки весь його отколупалі, то з будь-якого боку робимо виріз по висоті датчика (що б підчепити кришку) і піддягаємо її.
Ось вона начинка! тепер бачимо що від усіх лап (фото 5) товсті провідники йдуть звивинами (що нам на руку). і в місцях, де вони припаяні до висновків з корпусу датчика просто відкушуємо їх маленькими кусачками, залишивши місце припаяти. Після цього можна перевернути контактну площадку і подивитися доріжку (фото 8). Так само можна її проміряти Ом метром. у мене вона виявилася в прекрасному вигляді. значить протираємо спиртом все це чудо і можна закривати назад.
На пайку нам потрібно спочатку трохи розігнути звивини висновків, що б вони дістали до висновків корпусу. Припаюємо. Закриваємо кришкою. і просто проходимо паяльником по периметру (заплавляются корпус). Можна клеї мазнути.
Усе.
Ставимо на місце і радіємо.
А я, тому що зламав спочатку бігунок поїхав за новим датчиком.
ч. 2
фото 12,13
На жаль ДПДЗ не зовсім універсальний на Хонді. Знятий з ЦР-В виявився поверненим. Як з'ясував, мій ( "правий") ставиться тільки на G20 і G25, а на всі інші, як на црв ( "лівий") або "прямі"
ч. 3
фото 14,15
Так як замену не дуже що то виходить знайти, то експериментував з ремонтом трупа.
просвердлив повністю і укрутив шуруп. Виставив положення цешкой на середину рівно по 3,2 кОм з обох сторін. Завтра піду ставити на машину.
Брати участь в обговореннях можуть лише зареєстровані користувачі.