Більш проста, автоматизована система регулювання температури (TAU - температурна автоматика) з кодом 580 в карті даних 2) (в побуті «кондиціонер»)
І більш просунута, автоматизована система кондиціонування повітря (KLA - клімат-контроль) з кодом 581 в карті даних (в побуті «клімат»)
KLA це можливість роботи в автоматичному режимі, тобто система сама регулює оберти вентилятора пічки і потоки повітря, автоматично перемикає на режим рециркуляції при виявленні забруднення (SMOG), є додаткова можливість зчитувати показники датчиків. кодів несправностей і т.д. а TAU - просто кондиціонер, все регулюється вручну.
На регуляторах системи TAU синім кольором виділені температури менше 22 ° С, білим відзначена температура 22 ° С, що є найбільш сприятливою для людини, червоним кольором - температури більше 22 ° С.
Їзда з включеним кондиціонером додає до витрати приблизно + 1 літр.
Зазвичай в автомобілях кондиціонер потрібно включати (кнопка AC), у нас він включений за замовчуванням. Кнопка EC - економічний режим, тобто БЕЗ кондиціонера. Іншими словами, кондиціонер працює якщо кнопка EC не горить!
A Штуцер високого тиску
B Штуцер всмоктування (заправний)
B12 Датчик тиску холодоагенту
B12 / 1 Датчик температури холодоагенту (опціонально)
Повітря надходить через повітрозабірник під лобовим склом і виходить через ґрати в задньому правому крилі. В режимі рециркуляції повітря засмоктується з салону транспортного засобу через заслінку рециркуляції повітря за допомогою вентилятора і впадає в корпусу нагрівача. Вентилятор (A32m1) підтримує вентиляцію під час нормальної роботи, коли автомобіль стоїть на місці або для збільшення повітряного потоку.
Заслінки регулюються через блок вакуумних клапанів (36).
Повітря через заслінку 1 (а в режимі рециркуляції 1-закрита, 2-відкрита) засмоктується вентилятором 21 і подається на пиловий фільтр 20, далі через випарник кондиціонера 23, теплообмінник 24 і систему заслінок 1,6,7,8,9,10, 11 надходить в салон
1,6,7,8,9,10,11 заслінки
2 заслінка рециркуляції повітря
20 пиловий фільтр
21 вентилятор
23 випарник
24 теплообмінник
Повітря через заслінку 1 (в режимі рециркуляції 1-закрита, 2-відкрита) засмоктується вентилятором 21 і подається на пиловий фільтр 20, потім через заслінку 3 на фільтри з активованим вугіллям 22 або в обхід їх. Далі повітря подається на випарник 23, де він охолоджується і осушується, на теплообмінник 24 і через систему заслінок 1,6,7,8,9,10,11 в салон.
1,4,5,6,7,8,9,10,11 - заслінки
2 заслінка рециркуляції повітря
3 заслінка на фільтри з активованим вугіллям
20 пиловий фільтр
21 вентилятор
22 фільтри з активованим вугіллям
23 випарник
24 теплообмінник
Встановіть холод на мінімум, обертання вентилятора на 3. Увімкніть кондиціонер і почекайте 15 хвилин щоб система запрацювала. Вставте датчик температури в сопло обдування. Температура повинна бути + 5 ... + 10 ° C (+ 3 ... + 5 градусів на випарнику), але не нижче. Інакше випарник почне обмерзати, а шуба погіршить теплообмін.
Увімкніть запалювання і перевірте працездатність вентилятора пічки.
Заведіть мотор з вимкненим кондиціонером. Холод на мінімум, обертання вентилятора на 3. Увімкніть кондиціонер, Ви повинні почути як обтяжать робота двигуна, звук трохи зміниться. Для того щоб переконається, що електромагнітна муфта включилася. можна оглянути її візуально (Повинна обертатися внутрішня частина нижнього правого ролика, якщо стояти обличчям до капоту, зовнішня частина обертається завжди). Якщо ролик не обертається:
а) Мало фреону.
б) Чи не надходить команда на включення. Перевіряємо датчики тиску фреону, температури фреону, температури в салоні, кнопку EC і т.д.
в) Тепловий запобіжник відключає муфту через прослизання ременя?
Якщо муфта крутиться, але холодить погано:
а) Чи потрібно перевірити тиск холодоагенту в контурах високого і низького тиску (можливо недостатнє кількість фреону)
б) Систему заслінок і блоку вакуумних клапанів.
Холодоагенти володіють великою плинністю, тим більше коли знаходяться під тиском, тому невеликі втрати вважаються нормою. Хочеться пояснити, що під невеликими мається на увазі працездатність системи від 3-х років. Майстрам не дуже вигідно шукати місце витоку, а іноді просто лінь. Хоча потрібно визнати, це буває не так просто. Фреон не має запаху і кольору, тому основним орієнтиром місця витоку є жирні плями від масла, але і вони не завжди виявляються. Доводиться додавати в суміш спеціальні барвники або досліджувати весь контур течошукачами. Основними хворими місцями є соти радіатора, з'єднання, штуцери, вал компресора. Якщо витік невелика і в важкодоступному місці, багато хто воліє просто періодично дозаправляти систему.
Згідно з документацією. для повної заправки системи потрібно 0.85 кг фреону R134a і 20-80 гр. масла компресорного в залежності від операції (якщо місце витоку знаходиться там де фреон в газоподібному стані, газ може вийти без масла і навпаки). До речі фреон коштує не так дорого як іноді намагаються розповісти, 8-11 $ за кг. В ідеалі фреон 134а краще не додавати, а вакуумувати систему і заправити весь обсяг заново. Це пов'язано з тим, що цей фреон неоднорідний, на відміну від його попередника 12-го, він складається з декількох газів різних за характеристиками. Якщо є витік, деякі гази йдуть в першу чергу, а деякі пізніше, що призводить до часткової втрати охолоджуючих властивостей суміші.
Ніколи не використовуйте масло для фреону R-12 (CFC) або інші масла на мінеральній основі, в іншому випадку відбудеться пошкодження системи.
Вакуумирование ще потрібно для того, щоб в системі не було залишків повітря, який як відомо містить вологу. Волога може замерзнути і перекрити прохід фреону частково або повністю, причому робить вона це за всіма законами фізики в найвужчому місці.
Заправляється система через штуцер на контурі всмоктування (B), на схемах позначається синім. Червоним відповідно контур високого тиску. Подивитися стан фреону можна через віконце ресивера (5).
Перезаправка як і недозаправка негативно впливають на роботу системи.
Напевно багато хто стикався з такою проблемою: при включенні запалювання, коли починає працювати вентилятор, в обличчя б'є струмінь далеко не пахощів, особливо в жарку пору року після нетривалої стоянки і якщо перед цим включався кондиціонер. Вся справа в тому, що у внутрішньому блоці кондиціонера розташований теплообмінник (випарник). При його роботі температура істотно нижча за температуру повітря, відповідно на ньому завжди утворюється конденсат - волога, яка стікає в піддон, а звідти по дренажним трубках видаляється. У повітрі завжди присутня пил і мікроорганізми, які при контакті з конденсатом утворюють живильне середовище для мікробів, грибків, бактерій і в разі застою активно розмножуються і «пахнуть».
В ідеалі звичайно періодично промивати випарник, піддон і трубки зливу конденсату, але з огляду на труднощі з якими стикаєшся щоб дістатися до них, знайшли вихід - спеціальні очисники, які активно вбивають всю цю «флору».
Вимикаємо кондиціонер і знімаємо салонний фільтр (якщо він є). Встановлюємо вентилятор печі на мінімальні обороти. Розпилюємо 2/3 кошти на випарник, а 1/3 в повітроводи. Можна проводити очищення через отвори для зливу конденсату (дренажні) або розпорошуючи засіб в повітрозабірники. Після обробки почекати 10 хвилин, а потім висушити кондиціонер, включивши піч на максимальну температуру. При роботі із засобом вікна автомобіля повинні бути відкриті.
Причин може бути декілька:
Моторчик пічки - Найпоширеніша поломка, зазвичай свист змінює тональність або взагалі пропадає при зміні швидкості обертів. Звук повинен пропасти при виключенні обдування. Не поспішайте міняти моторчик, зазвичай мастило і розробка продовжує життя на кілька років.
Клапан ТРВ - повинен пропасти свист при включенні EC. Перевірити рівень фреону або заміна ТРВ.
Моторчик датчика температури - звук йде від стельового світильника. Змастити і розробити.
Пневмопривод заслінки - відключати по одному, дивитися який.