Перед розкладкою викрійок на тканині необхідно уточнити характер і розташування малюнка, розмір і симетричність клітин і смуг, наявність і напрям ворсу.
Якщо тканина однотонна або з невизначеним малюнком. викрійки можна розкладати в різних напрямках.
На тканинах з ворсом (оксамит, вельвет, велюр) або з одностороннім малюнком деталі викрійки кладуть так, що б ворс (малюнок) йшов в одному напрямку. Ворсові тканини дають ефект більшої глибини кольору, якщо ворс спрямований знизу вверх. Викрійку на вовняних тканинах з коротким ворсом, фланелі, байці розкладають так, щоб ворс був направлений зверху вниз.
При розкладці викрійок на тканинах в смужку чи клітинку. викрійки можуть бути розташовані не тільки уздовж кромки але і в поперек, по косій, все залежить від фасону. Особливо необхідно стежити за тим, щоб смужки або клітини збігалися за кольором і ширині в усіх можливих швах вироби. Крім того, смужка повинна проходити по середині вироби або на однаковій відстані від середини.
На тканинах з дуже великим малюнком середина переду і спинки може проходити через центр цього малюнка, а можна цей малюнок розташувати на бажаному місці деталі.
Після того як фасон моделі завдано на основну викрійку, деталі нумеруються, на них вказується стрілками напрямок часткової нитки і відзначається лінія згину. Викрійку розрізають по фасонним лініям і розкладають на тканині. Перш за все, мають у своєму розпорядженні великі деталі викрійки, а між ними дрібні.
Крім того, оскільки при індивідуальному виготовленні одягу викрійки основних деталей робляться без припусків на ширину швів, розкладку їх треба робити з таким розрахунком, щоб вистачило місця для обмеловкі припусків безпосередньо на тканини.
Тканина повинна використовуватися ощадливо, тому треба прагнути до того, щоб просвіти між деталями були мінімальними. Деталі викрійки приколюють в декількох місцях шпильками і обводять тонкою суцільною лінією по контурах і одночасно відзначають контрольні лінії.
Після цього тканину кроять з припусками на шви: по зрізах горловини, манжети, пройми і поясу - 0,7-1 см; по плечовому зрізу - 2-3 см; по боковому зрізу - 2-3 см; по рельєфним лініям і талевого зрізу штанів - 1,5-2 см; по низу вироби від 2 до 6 см, в залежності від методу обробки.
Після розкрою деталей, переносять все лінії крою на симетричну сторону за допомогою копіювальних стібків. Прокладними стежками відзначаються середини переду і спинки, лінія грудей, талії, стегон, розташування кишень.
Розташування контрольних точок (середина горловини, середина коміра, контрольна разсічка на вершині оката для ушивання рукава в пройму) намічають розтин на припуску шва.