Розміщення плодових рослин в саду.
В саду плодові дерева ростуть на одному місці тривалий час, нерідко - десятиліттями. Тому перш ніж закладати сад, потрібно все гарненько обміркувати, визначити бажаний набір плодових культур, необхідне для посадки кількість рослин, розрахувати площу під їх розміщення, скласти план свого майбутнього саду. І тільки після цього приступати до посадки.
Посадка дерев можна проводити восени і навесні. Для забезпечення ранньої весняної посадки ділянку готують з осені: виробляють оранку або перекопування, розбивку, копають ямки, вносять в них гній і перемішують його з землею. Навесні, як тільки грунт відтане на 20-30 см, можна приступити до посадки.
У присадибній саду плодові рослини слід розміщувати з урахуванням грунтово-кліматичних особливостей ділянки, його мікрорельєфу і вимогливості окремих порід до висвітлення. Відкриті сонячні місця слід відводити під стланцев і малину. Смородину можна вирощувати біля паркану і між рядками серед ранеток. Агрус краще садити в тіні суцільного паркану і споруд. Ранетки розташовують на більш піднесених місцях ділянки, щоб вони не кидали тінь на стланцев і малину, причому більш ожогоустойчівие сорти, як, наприклад, Добриню, Ранетку пурпурову поміщають в основні ряди. Недостатньо ожогоустойчівие сорти висаджують в проміжні ряди, де їх будуть затінювати і захищати сильнорослі сорти. Для проміжних рядів підходять Лалетин, Сіянець Пудовщіни, Непереможна Грелля і все полукультуркі. Для кращого освітлення ряди бажано розташовувати з півночі на південь.
У перші роки, поки у дерев не зімкнулися крони і немає великого затінення, між плодовими деревами і ягідниками між рядками можна вирощувати овочі і картопля. Причому останні наближають до дерев не ближче кінчиків гілок крони. Коли крони над міжряддями зімкнуться, овочі і картопля слід вирощувати за межами саду і в місцях випаду плодових рослин.
Біля будинку і в палісаднику бажана посадка однорічних і багаторічних квітів, в тому числі місцевих видів лілій, ірису та ін. У пересаджених місцевих квітів при відповідному догляді збільшуються розміри і збільшується кількість квітів в суцвіттях.
Присутність тополі і сосни серед плодових рослин небажано: вони сильно висушують грунт, затінюють і гублять культурні плодові рослини. Небажано присутність в присадибній саду також черемхи і Сибірської яблуні, що залучають шкідників. Шаблону в розміщенні і підборі порід і сортів для присадибної ділянки не повинно бути: присадибна сад закладається з урахуванням індивідуальних потреб і можливостей кожної сім'ї.
У присадибних садах плодові рослини висаджують тісно, ранетки і полукультуркі можна садити 4X4; 4X3 і 4X2 м. Причому чим нижче розташована ділянка і чим менше зимостійкість сортів ранеток і полукультурок, тим ближче слід садити саджанці в рядах. Великоплідні сорти яблуні в стелеться формі садять за схемою 4X4 або 4X3 м. Вишню і сливу між рядами 3 м і в рядах 1,5-2 м. Рослини розміщують в квадратному, прямокутному та шаховому порядку.
При квадратному розташуванні рослини розміщують по кутах квадрата. Відстані між рослинами в поздовжньому і поперечному напрямках рівні. Це найбільш проста схема, що застосовується на рівних майданчиках або на незначній схилі.
Прямокутне розміщення відрізняється від квадратного тим, що відстані між рослинами в ряду менше, ніж між рядами. При такому розміщенні крони дерев швидше змикаються в рядах. Застосовується воно, головним чином, на схилах, де обробка міжрядь у напрямку схилу небажана через розмив грунту дощовими водами. Таке ж розміщення застосовується при комбінованої посадці, коли між основними рядами плодових дерев висаджують один або кілька рядів ягідних культур або вишні. Вільні междурядия можна займати овочевими культурами і картоплею.
При шаховому розміщенні рослини знаходяться по кутах рівностороннього трикутника, т. Е. В проміжках між деревами попереднього ряду. Шахове розміщення дозволяє повніше використовувати площу живлення: на одиниці площі поміщається більше рослин, ніж при квадратної посадці з тими ж рослинами. Цей спосіб рекомендується застосовувати на крутих схилах.
Посадочні ями. Щоб створити оптимальні умови для розвитку кореневої системи саджанців в глибоких шарах грунту, особливо в перші роки після посадки, грунт в зоні поширення коренів замінюють більш родючої і пухкої. Для цього копають посадочні ями. Чим більше яма, чим краще будуть умови для зростання саджанців. Мінімальними розмірами ями під яблуню, сливу і вишню слід вважати: в ширину-90-100 см, в глибину - 60 см.
При копанні ям темніший і родючий шар землі зсипають окремо в одну купу, а нижній, що складається з підґрунтя, в іншу. Дно ями розпушують і зсипають на нього верхню темну землю, додаючи до неї, в залежності від запасів в грунті поживних речовин, 15-20 кг перегною з парників або два відра соснової хвої. Крім того, в кожну яму бажано вносити мінеральні добрива: суперфосфату 300 г або 400-500 г удобрительной тукосуміші з мікроелементами. Землю ретельно перемішують з гноєм і мінеральними добривами. Для полегшення цієї операції, коли розносять гній по ділянці, його складають на краю ями і в яму скидають разом із землею.
Для кращого розміщення коренів при посадці саджанців в ямі роблять конус з перемішаної землі. Земля не досипають в яму на 20 см. Інакше при посадці знову її доведеться викидати з ями, щоб розмістити кореневу систему.
Посадковий матеріал. Приживлюваність і подальший ріст саджанців у вирішальній мірі залежить від якості посадкового матеріалу. Він повинен бути здоровим, без механічних пошкоджень, які не зараженим карантинними шкідниками і хворобами, з стволиком і скелетними гілками, закладеними відповідно до прийнятого для Забайкалля типу крони.
Саджанці для кустовидное саду відпускаються в однорічному і дворічному віці. У саджанців першого сорту штамбік допускається не вище 15 см, у однолеток- не менш трьох скелетних гілок довжиною 30 см. Товщина штамбика на висоті 5 см не менше 1,2 см.Корневая система повинна складатися з чотирьох основних розгалужень довжиною 25 см.
Дволітки повинні мати штамбік товщиною 1,5- 2 см, скелетних гілок - щонайменше чотири, довжиною 40-50 см, налаштування, які б зростанні і розташуванні на стовбурі, з прямим, вертикально відходить провідником. Коренева система повинна складатися з чотирьох основних розгалужень довжиною 30 см.
Саджанці великоплідних сортів, культивованих в стелеться формі, випускаються розплідником в однорічному віці. Причому для вертикальної посадки саджанців вирощують зігнуті однолітки з одним або двома плечима. Для похилій посадки можна використовувати прямостоящие однолітки.
Не менше значення для приживлюваності рослин має збереження саджанців під час перенесення з місця отримання до ділянки, а також в період зберігання в прикопки. Нерідко можна спостерігати, як самі садівники нищать рослини, ходячи з розгорнутими саджанцями, висушуючи коріння на сонці і на вітрі. Збираючись за саджанцями, слід взяти з собою шматок синтетичної плівки, мішок або ганчірки, в які можна загорнути коріння саджанців. Причому матеріал, що прикриває коріння, повинен бути вологим.
Особливу увагу слід приділяти збереження саджанців при перевезенні без упаковки. У кузов машини саджанці ставлять з нахилом до кабіни, коріння слід перекладати соломою. Перш ніж виїжджати, саджанці обливають водою. В дорозі частіше дивляться, чи не підсохли чи коріння, при необхідності знову обливають водою. Прибувши на місце, посадковий матеріал прикопують, не залишаючи на ніч в машині.
Перевезення в тюках саджанці відразу ж розпаковують і зберігають в прикопати вигляді. Якщо виявиться, що коренева система підсохла, а кора на гілках зморщилася, то для пожвавлення саджанці цілком занурюють у воду на добу. Якщо в дорозі тюки замерзли, їх повільно розморожують в тіні або в холодному приміщенні. Швидке відтавання може спричинити відмирання тканин.
Саджанці, які прибули в хорошому стані, змочують у воді і прикопують в канавки. Канавку копають у вологій землі глибиною в одну лопату. Землю відкидають в один бік, роблячи пологий горбок, на який укладають саджанці тонким шаром в похилому положенні. Коріння засипають землею, яку беруть поруч з першою канавкою, утворюючи нову канавку для укладання другого ряду. Щоб земля краще облягала коріння, її втоптують. Чи не обжиті землею коріння дуже швидко висихають, і саджанці гинуть. В останньому ряду для оберігання коріння від підсихання шар землі збільшують удвічі. Якщо земля суха, прикопані саджанці поливають водою. Прикопки, призначені для зимового зберігання саджанців, необхідно вберегти від мишей. Не можна накривати прикопки соломою, так як вона є для них приманкою. Можна використовувати картоплиння.
На зиму великоплідні сорти яблуні, нащадки малини, саджанці вишні і сливи закривають землею повністю до вершин. Щоб навесні легше було звільняти від землі, роблять звичайну прикопки, яку накривають картоплинням і на бадилля насипають землю товщиною 10-15 см, перевіряють після засипки, чи не залишилося де проходів для мишей. Бажано накривати землею і прикопані ранетки. Це гарантує збереження саджанців від морозів, сонячних опіків і пошкодження тваринами. У прикопки саджанці зберігають безпосередньо до посадки.
Посадка. Перед посадкою саджанці виймають з прикопки і розносять по ямок. Для запобігання кореневої системи від підсихання коріння перед рознесенням змочують у воді або глиняною бовтанці, а саджанці, покладені в ями, відразу присипають вологою землею.
Посадку саджанців для формування дерев в нізкоствольних Картинки формі виробляють так. Саджанець виймає з ями, а землю, насипану в ямці горбком, втоптують, щоб після посадки вона менше осідала. Після цього саджанець беруть за кореневу шийку, т. Е. Місце переходу стебла в корінь, і встановлюють кореневою шийкою на 4-5 см вище країв ями. Положення саджанця по висоті визначають за допомогою посадочної рейки або лопати, покладеної поперек ями.
На дворічних саджанцях є смуга з лущиться кори, що утворилася в результаті сонячного опіку. Ці саджанці слід висаджувати обпаленої смугою в південну сторону. На однолітки зустрічається тільки навесні потемніння кори.
Коріння саджанця, переплетені між собою і збилися в купу, при посадці розправляють вниз і в сторони по пагорбу землі, насипаної і ущільненої раніше. Не можна допускати загибания коренів вгору. Для більш рівномірного заповнення пустот між країнами саджанець при посадці злегка струшують.
Яму засипають землею до кореневої шийки. Землю для засипки коренів беруть з орного горизонту в стороні. Коли яма засипана, землю втоптують, починаючи від країв її і закінчуючи у саджанця. В цей час саджанець притримують рукою, не даючи йому осідати з землею. Після ущільнення земля повинна бути на рівні кореневої шийки. Якщо землі не вистачає, її додають.
Тепер залишається насипати лунку, призначену для поливу. Викинути землю з нижньої частини ями підсипають до саджанця у вигляді горбка, потім розсовують її руками в боки і роблять лунку, рівну ширині ями. Лунка повинна вміщати два відра води. Щоб вода не виливалася через краю після осідання землі, внутрішні стінки лунки роблять більш пологими, ніж зовнішні.
Рослина піднімають на 4-5 см над краями ями з розрахунку, що після осідання землі коренева шийка опуститься до рівня країв ями разом з насипаної грунтом.
Не слід допускати оголення коренів і кореневої шийки. При дрібної посадці оголені корені швидко випаровують воду, тому що у кори коренів відсутня захищає від випаровування шар. Кора пристосована для проведення вологи від навколишнього ґрунту в рослину, вона легко пропускає воду в зворотному напрямку. Підсихання оголених коренів призводить до загибелі всього саджанця.
Небажана і глибока посадка. Штамбік, поміщений в грунт, гірше проводить пластичні речовини з листків в корінь. Дерево хворіє, особливо на важких глинистих ґрунтах. При глибокій посадці у дерева швидше засихають верхні гілки.
Великоплідні сорти яблуні стелеться культури бажано садити вигнутими в розпліднику саджанцями, подібно саджанців, висаджують при закладці кустовидное саду, причому зігнуте плече саджанців потрібно направляти в південну або східну сторону.
Посадка великоплідних сортів яблуні, вирощених в розпліднику вертикально, дещо відрізняється від посадки вигнутих саджанців. Для полегшення пригинання до землі пагонів пряморастущіх саджанців їх висаджують в похилому положенні, приблизно під кутом 30 ° до грунту.
У пряморастущіх саджанців під час літнього згинання легко відколюється стовбур в місці щеплення. Для запобігання від поломки саджанець при посадці повертають раною від вирізаного шипа до землі. Коли культурний пагін притискають до дички, відколу не відбувається. Напрямок нахилу вибирають переважно в південну і східну сторони, бажано поперек схилу і по напрямку пануючих вітрів, які будуть пригинати гілки до землі.
Піщана вишня, смородина, аґрус, обліпиха і тополя здатні утворювати на пагонах додаткове коріння, тому саджанці цих порід садять глибше, ніж вони росли в розпліднику. Близько них лунку для поливу можна не робити. Під час посадки в яму НЕ досипають землю на 5-10 см, залишене поглиблення замінює лунку. Після вбирання води поглиблення засипають сухою землею до країв ями. Пухка, суха земля оберігає воду від випаровування близько посадженого саджанця.
Поливають саджанці з розрахунку: два відра на лунку (20-25 л). Щоб не змивати землю з коренів, воду ллють рівномірно по всій лунці.
Після поливу, як тільки земля перестає прилипати до знарядь обробки, роблять розпушування і ломку лунок. Якщо своєчасно обробляти пристовбурні круги і міжряддя, то буває досить одного поливу. У разі пересихання грунту лунки відновлюють і полив повторюють. Після чого пристовбурні круги розпушують знову.
Перший полив необхідний навіть при вологій почве- для осадження землі в ямках і знищення пустот близько коренів. Коли саджанці политі, земля щільніше прилягає до коріння.
Лунки, залишені без розпушування, швидко просихають, саджанці від нестачі вологи гірше приживаються. При частих поливах без розпушування лунок грунт близько коренів сильно ущільнюється, коренева система задихається від нестачі повітря, і рослини погано ростуть.
Для збереження вологи і підтримки грунту в пухкому стані пристовбурні круги бажано відразу після розпушування замульчувати соснової хвоєю, торф'яної крихтою або соломістий гній.
При пересадці саджанців коренева система в тій чи іншій мірі пошкоджується. Саджанця, позбавленому тонких молодих корінців, стає важко протистояти несприятливим умовам, йому не вистачає для нормального розвитку води з розчиненими в ній мінеральними речовинами. При посадці не слід гнатися за розмірами рослин. Чим більше рослина, тим більше пошкоджується коренева система. Пересаджене рослина з сильно пошкодженими корінням перебуває ніби в шоковому стані. Листя не ростуть, тому що коріння не забезпечують вологою. Коріння не розвиваються через відсутність пластичних речовин, які не утворюються в зародкових листках. Виходить замкнуте коло, з якого рослина сама не може вийти. Вивести з шокового стану пересаженное рослина може обрізка. Причому чим сильніше пошкоджені коріння і крупніше сама рослина, тим більше слід обрізати саджанець.
У обрізаного рослини в розвитку починається як би ланцюгова реакція. Після обрізки зменшується кількість точок зростання, коріння легше забезпечувати крону водою. Листя і пагони починають швидше рости, в них накопичуються органічні речовини, які викликають ріст коренів. Розрослася коренева система ще більше здатна взяти вологи з ґрунту і посилити ріст пагонів. За короткий час обрізане рослина відновлює видалені пагони і швидко росте, а необрізані саджанці можуть загинути, не впоравшись з несприятливими умовами навколишнього середовища.
Ще більше послаблюють розвиток саджанця бур'яни, шкідники та хвороби. Залишені без догляду саджанці не в змозі конкурувати з бур'янами в боротьбі за вологу і поживні речовини. Бур'яни більш життєздатні і в перший час після пересадки легко перехоплюють у саджанців вологу і поживні речовини. Шкідники воліють нападати на ослаблене рослина, в тому числі ослаблені пересадкою. При відсутності догляду рослина ще більшою мірою пригнічується і в результаті нестачі органічного харчування нерідко гине.
Садівник повинен допомогти ослабленому саджанця у важкий для нього період, особливо в перший час після посадки, по можливості усуваючи вплив несприятливих факторів відповідної обробітком ґрунту, доглядом за кроною і боротьбою з шкідниками і хворобами.
При гарному догляді саджанці швидко відновлюють порушену кореневу систему і розвивають більшу асимілюючу поверхню листя, стають здатними протистояти всім негараздам нашого різко континентального клімату з його частими засухами і сильними морозами.
Дотримуючись перераховані агроправіла у виборі і підготовці ділянки і закладці саду, можна домогтися майже повної приживлюваності і збереження саджанців в перші роки після посадки.