Живу я в маленькому містечку Харківської обл. приватний будинок, невелику ділянку.
Сам я, як каже сусід, ходячий генератор ідей, так як практично все в своєму
господарстві зроблено своїми руками. Вітер хоч і невеликий, але практично постійно дме, і тим самим спокушає використовувати свою енергію.
Після кількох невдалих спроб з тракторним самозбуджується генератором ідея створення вітрогенератора засіла в мозку ще сильніше.
Почав шукати і після двох місяців пошуків в інтернеті, безлічі завантажених файлів, прочитаних форумів і рад я остаточно визначився з будівництвом вітрогенератора.
За основу була взята конструкція Бурлака Віктора Опанасовича з невеликими конструктивними змінами.
Основним завданням була побудова вітрогенератора своїми руками з того матеріалу, який є, з мінімумом витрат. Тому кожен, хто спробує зробити подібну конструкцію повинен виходити з того матеріалу, який у нього є, головне бажання і зрозуміти принцип роботи.
Для виготовлення ротора використовував листової шматок металу товщиною 20 мм. (Що було) з якого за моїми кресленнями кум виточив і розмітив на 12 частин два диска діаметром 150 мм. і ще один диск під гвинт який розмістив на 6 частин діаметром 170 мм.
Перед тим як приклеїти магніти до сталевого диску маркером нанесіть на магніти полярність, це дуже допоможе вам уникнути помилок. Після розміщення магнітів (12 шт. На диск і чергуйте полярність), до половини залив їх епоксидною смолою.
Клікніть по картинці що б подивитися в повному розмірі.
Для виготовлення статора використовував емаль-провід ПЕТ-155 діаметром 0,95 мм (купив на приватному підприємстві ХАРМЕД). Намотав 12 котушок по 55 витків кожна, товщина обмоток вийшла 7 мм. Для намотування виготовив нескладний розбірний каркас. Намотування котушок робив на саморобному намотувальні станки (робив ще за часів застою).
Потім розмістив 12 котушок за шаблоном і зафіксував їх положення ізолентою на тканинній основі. Висновки котушок розпаяно послідовно початок з початком, кінець з кінцем. Я використовував 1-фазну схему включення.
Для виготовлення форми під заливання котушок епоксидною смолою склеїв дві прямокутні заготовки 4-х мм фанери. Після висихання вийшла міцна 8 мм заготовка. За допомогою дриля і пристосування (балерина) вирізав в фанері отвір діаметром 200 мм, а з вирізаного диска вирізав центральний диск діаметром 60 мм. Заздалегідь заготовлені ДСП заготовки прямокутної форми обтяг плівкою і по краях закріпив стиплером, потім по розмітці розмістив вирізаний центр (обтягнутий скотчем), а також вирізану заготовку, обмотану скотчем.
Форму до половини залив епоксидною смолою, на дно поклав склотканина, потім котушки, зверху склотканина, долив епоксидку, трохи почекав і зверху здавив другим шматком ДСП також обтягнутим плівкою. Після застигання витягнув диск з котушками, обробив, пофарбував, просвердлив отвори
Маточину, а також основу поворотного вузла виготовив з бурової труби НКТ з внутрішнім діаметром 63 мм. Було виготовлено гнізда під 204 підшипник і приварені до труби. З заднього боку трьома болтами прикручена кришка з прокладкою з маслостойкой гуми, з передньої сторони прикручена кришка з сальником. Всередину, між підшипниками, через спеціальний отвір залив автомобільне напівсинтетичне масло. На вал надів диск з неодимовими магнітами, причому оскільки паз під шпонку зробити не було можливості на валу зробив поглиблення на половину діаметра кульки з 202 підшипника тобто 3,5 мм, а на дисках висвердлив паз 7 мм. свердлом попередньо виточив боночку і запресувала її в диск. Після вилучення боночкі в диску вийшов рівний, гарний паз під кульку.
Далі закріпив статор трьома латунними шпильками, вставив проміжне кільце з розрахунком щоб статор не затертого і надів другий диск з неодимовими магнітами (магніти на дисках повинні мати протилежну полярність, тобто притягатися) Тут дуже обережно з пальцями!
Гвинт виготовив з каналізаційної труби діаметром 160 мм.
До речі непоганий виходить вінт.Поетому принципом виготовлений останній гвинт з алюмінієвою труби 1,3 м (дивіться вище)
Розмітив трубу, болгаркою вирізав заготовки, по кінцях стягнув болтами і електрорубанком обробив пакет. Потім розкрутив пакет і кожну лопать обробив окремо, підганяючи вага на електронних вагах.
Бажаючі дізнатися більше тут знайдуть всі запитання, причому абсолютно безкоштовно! Мені цей сайт допоміг дуже здорово особливо з кресленнями хвоста. Ось приклад креслень з цього сайту.
Свій хвіст вітряка я підганяв методом підпилювання.
Вся конструкція насаджених на два 206 підшипника, які закріплені на осі з внутрішнім отвором під кабель і привареною до дводюймовий трубі.
Підшипники щільно входять в корпус вітроустановки, що дозволяє без будь-яких зусиль і люфтів вільно повертатися конструкції. Кабель проходить всередині щогли до діодному мосту. (Вище дивіться креслення)
на фото початковий варіант
Минуло небагато часу з того моменту коли розмістив на сайті свій вітряк, але весна так толком і не прийшла, землю копати щоб замурувати стіл під щоглу ще не можна - земля мерзла та й бруд всюди, тому часу для випробувань на тимчасовій 1,5 м. Стійці було більш ніж достатньо, а тепер детальніше.
Після перших випробувань гвинт випадково зачепив трубу, це я намагався зафіксувати хвіст, щоб вітряк не йшов з під вітру і подивитися яка буде максимальна потужність. В результаті потужність встиг зафіксувати приблизно ват 40, після чого гвинт благополучно розлетівся на друзки. Неприємно, але напевно корисно для мізків. Після цього я вирішив поекспериментувати і намотав новий статор. Для цього виготовив нову форму під заливку котушок. Форму ретельно змастив автомобільним литолом, щоб зайве не пристало. Котушки генератора тепер трохи зменшив по довжині, завдяки чому в сектор тепер помістилося 60 витків 0,95 мм. товщина намотування 8 мм. (В кінцевому підсумку статор вийшов 9 мм), причому довжина проводу не змінилася.
Гвинт тепер зробив з більш міцної труби 160 мм. і трилопатевим, довжина лопаті 800 мм.
Нові випробування відразу показали результат, тепер вітрогенератор видавав до 100 ват, галогенна автомобільна лампочка в 100 ват горіла в повний накал, і щоб її не спалити на сильних поривах вітру лампочку відключав.
Заміри на автомобільному Акумулятор 55 А.ч.
Тепер остаточні випробування на щоглі, результат опишу поже.
Спочатку те, що пропустив
Щогла один з відповідальних елементів конструкції
Один з стиків (труба меншого діаметра входить всередину більшої)
і поворотний вузол
3-х лопатевий гвинт (руда каналізаційних труб діаметром 160 мм.)
Почну з того, що змінив кілька гвинтів і зупинився на 6-ти лопастном з алюмінієвої труби діаметром 1,3 м. Хоча більшу потужність давав гвинт з ПВХ труби 1,7 м.
Основна проблема була в тому щоб змусити заряджатися АКБ від найменшого обертання гвинта і ось тут на допомогу прийшов блокинг генератор який навіть при вхідній напрузі в 2 v дає заряд АКБ - нехай маленьким струмом, але краще ніж розряд, а на нормальних вітрах вся енергія на АКБ надходить через VD2 (дивіться за схемою), і йде повноцінний заряд.
Конструкція зібрана прямо на радіаторі напівнавісними монтажем
Контролер заряду теж використовував саморобний, схема проста, зліпив як завжди з того, що було під рукою, навантаженням служить два витка ніхромового проводу (при зарядженому АКБ і сильному вітрі нагрівається до червона) Всі транзистори ставив на радіатори (з запасом), хоча VT1 і VT2 практично не гріються, а ось VT3 на радіатор ставити обов'язково! (При тривалому спрацьовуванні контролера VT3 гріється пристойно)
фото готового контролера
Схема підключення вітряка до навантаження виглядає так:
фото готового системного блоку
Навантаженням у мене як і планувалося, є світло в туалеті і літньому душі + вуличне освітлення (4 світлодіодні лампи які включаються автоматично через фотореле і висвітлюють двір цілу ніч, зі сходом сонця знову спрацьовує фотореле яке відключає освітлення і йде заряд АКБ .І це на убитої АКБ (в минулому році зняв з авто)
на фото знято захисне скло (в верху фотодатчик)
Фотореле купив готове для мережі 220 V і переробив своїми руками на харчування від 12 V (перемкнуло вхідний конденсатор і послідовно стабілітрону підпаяв резистор в 1К)
Тепер саме ГОЛОВНЕ!
З власного досвіду раджу для початку зробити невеликий вітряк, набратся досвіду і знань і поспостерігати що можна отримати з вітрів вашій місцевості, адже можна витратити купу грошей, зробити потужний вітрогенератор, а сили вітру не вистачить щоб отримувати теже 50 ват і буде ваш вітряк типу підводного човни в гаражі.
Шкала Бофора Основною характеристикою вітру є його швидкість. Одиницею виміру прийнято вважати відстань, пройдену частинками повітряних мас за одиницю часу. В системі вимірювань СІ швидкість вітру вимірюється метрами, пройденими повітряними масами за 1 секунду - м / с.
Прилад, за допомогою якого здійснюється вимірювання швидкості вітру, називається анемометр. Але оцінити швидкість вітру приблизно можна і за зовнішніми порівняльним ознаками, наведеними в таблиці Бофора.
Бали за шкалою Бофорта
Найпростіший анемометр. Квадрат сторона 12 см. На 12 см. На нитці 25 см. Прив'язаний тенісну кульку.
Ми ніколи не замислюємося наскільки сильним буває навіть маленький вітерець, але варто подивитися з якою швидкістю іноді розкручується турбіна і відразу розумієш яка це сила
Вітер, вітер ти могутній. (Фото з двору)