Ніссан Альмера - машина галаслива, а я людина нервова і дратівлива, а ще люблю похвалитися)))
У підсумку вирішив трішечки зробити шумку у машинки і понеслась ...
Спочатку я вирішив: "проклятий Вибропласт двері і вистачить, нафіга витрачати гроші?"
1) прочитавши порядку 15ти статей про шумку на різних машинах я спробував знайти відповіді на наступні питання
а) Що клеїти?
б) Куди клеїти
в) Як клеїти правильно?
за пунктом
а) - я купив вібропласт "silver" (4 мм) в кількості 10-ти листів. (по
325р. за лист)
дещо пізніше (через півтора місяця) я докупив 10 листів STP ACENT 8 (8 мм) і 4 листа STP NOIZE BLOCK (всі разом вийшло приблизно на 3200)
б) Виходячи з купи форумів і особистого спілкування з більш досвідченими людьми я прийшов до наступних висновків:
-як мінімум варто зробити двері
-навіть сама похабно приклеєна шумоізоляція істотно знизить шуми в авто
(Відразу додам, що дуже-дуже хочеться проклеїти колісні арки)
-потрібно закрити віброізоляційна листами мінімум 80% оброблюваної поверхні
в) як клеїти правильно ... виходячи з усієї отриманої інформації я прийшов до таких висновків:
-виброизоляцию слід клеїти "стик в стик". Це означає, що прогалини між листами не бажані, а в внахлест клеїти великого сенсу немає, гірше не стане, але витратиться зайвий матеріал
-обов'язково виброизоляцию прокатати валиком
-необхідність нагрівання і використання будівельного фена - залежить від фірми матеріалу і температури повітря. Я клеїв при +15 і прекрасно обходився без фену. з феном - теж пробував, але вирішив, що це зайва втрата часу до того ж залишилося питання як правильно користуватися феном, а саме до якої температури розігрівати лист?
2) приступив до розбирання дверей. Детально описувати процес не має сенсу, важливо те, що передні і задні двері однаково легко розбираються.
розібрана передні двері, як ми бачимо з шумоізоляції тут тільки поліетилен, в результаті я його викинув
призначення цієї штукенція для мене залишилося загадкою, залишилася жити в двері.
ця чорна штука надзвичайно ліпкая.еслі поліетилен акуратно віддерти, то на неї ж можна буде потім і приклеїти, якщо з'явиться таке бажання.
3) Приступив до установки Вібропласта.
Для цього я використовував
- Листи Вібропласта (в результаті витратив 7.7 листа на 4 двері, але краще б я їх купив 12)
- валик для накочення Вібропласта (500р. - мене явно нагріли), потім з'ясував, що такі ж валики використовують зварювальники для прокатки швів
-
3 ганчірочки
- уайтспіріт
- будівельний ніж (2 леза)
- туристична пінка (що б коліна і попові не відморозити)
Технологія дуже проста і заспокійлива
1) протираємо двері від вологи, бруду та іншого Г, яке в ній скупчилося
2) протираємо двері Вайтспірітом (хз навіщо, але так скрізь написано)
3) беремо віброліст, відрізаємо шматок, клеїмо.
- що б відрізати шматок потрібного розміру - можна використовувати кілька аркушів А4 для того, що б зім'яти їх за розміром нерівностей двері АМ, а потім вирізати вібропласт з що вийшло трафаретом
- ДУЖЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО починати клеїти з середини листа, таким чином у вас вийде не допустити появу бульбашок повітря. Тобто прикладаємо лист і починаючи з середини його Придавлюємо, і тут-таки починаємо накочувати валиком.
- після закінчення монтажу - я ще раз пройшовся валиком.
- запах вивітрюється з машини близько 4х днів
- проклеювали внутрішню і зовнішню сторони двері
- якщо заклеїти дірки для кріплення обшивки - ні чого страшного, кліпси самі все продірявлять
ця зелена штука ... в загальному це я пріколхозіл ... зробіть вигляд, що її немає)))) її вже немає _)
результат виглядає приблизно так
Після завершення робіт з дверима - у мене залишився ентузіазм і 2.3 листа Вібропласта. У зв'язку з цим я вийняв килимки, зняв кліпси, розпатрав підлогу машини до заліза, вийнявши попутно пінопласт який там був, і приклеїв підлогу з боку водія і переднього пасажира. Сидіння знімати не довелося. Оббивка і пороги легко демонтуються, а що набагато важливіше - так само легко встають назад. Тільки пінопласт поламався, але по хорошому, коли все дороблю - викину його на смітник.
МОЇ ПОМИЛКИ НА ЦЬОМУ ЕТАПІ
1) я місцями трохи виліз за зону обшивки
2) заклеїв дірки від болтів, якими кріпляться колонки, в результаті довелося їх намацувати
3) крім вертикальних площин у двері є ще і горизонтальна, в самому низу, по ідеї її дуже жел-но проклеїти теж.
матеріал:
- 10 листів STP ACENT 8 (8 мм) і 4 листа STP NOIZE BLOCK (всі разом вийшло приблизно на 3200)
- будівельний ніж (2 леза)
- ганчірочки
- пінка
Покатавшись з віброізоляцією - я зрозумів, що цього мало
в зв'язку з цим я знову заглибився в форуми, але вже з метою знайти відповідний шумоізоляційний матеріал. (Відповідний за ціною)
пам'ятаючи той факт, що мені не вистачило трішечки Вібропласта - я вирішив поступити розумніше і купити 12 аркушів акценту, але в зв'язку з тим, що він за розмірами більше, то в підсумку вирішив купити 10 + 4 листа noizeblocka
За словами продавця - я з'ясував що нойзблок - це третій шар шумки, листи нойза - дуже важкі, (приблизно 800грамм за лист, а лист становить половину розміру листа Вібропласта). У підсумку я його присобачили на крила, не знаю на скільки це мало сенс, чиста самодіяльність)))
Далі все просто
1) розбираємо обшивку
2) милуємося своєю роботою, переконуємося, що вібропласт всюди на місці і ні де не відвалився
3) приклеюємо листи шумки.
я діяв так. спочатку клеїв всередині двері, а потім зовні. Зовні я частково заліплював технологічні отвори, місцями навіть дроти. В основному клеїв "стик в стик" місцями внахлест.
дуже важливо клеїти трохи менше за площею, ніж була встановлена вібро, в іншому випадку, перевірено на собі, виникають складнощі з монтажем обшивки. (В результаті розбита кліпса, зрізана зайва частина, 10 хвилин пошуку висвердлювання "нових-старих" дірок Олександром Шуруповертивечем.
праві передні двері, результатом я задоволений, але можна і краще