УРА 200 навіть при досягненні порогового напруги на включення другої АКБ дає затримку в 5 сек і тільки потім підключає другий АКБ на зарядку.
УРА має вихід на кнопку для примусового включення другого АКБ.
З прийняттям поправок я підозрюю що ДЕННІ ХОДОВІ ОДПІ вночі буде потрібно вимикати, наприклад як це зроблено на АУДІ і МЕРСЕДЕСАХ.
Крім того, ці вогні вимикаються з боку з якої починає блимати покажчик повороту. На зразок наших "поворотний" подсветок в розмірі, тільки навпаки.
Зроблено це для того щоб світло від "щоденників" не забивав світло від покажчиків поворотів.
Рух на авто я починаю відразу при стійкій роботі двигуна, ну максимум на морозі 1-2 хв попрацює і в путь. Чаду НЕ ввалюється, потихеньку їжу майже на прогревних оборотах. Відстані не великі, тим більше по місту. Сенс прогріву движка перед тим як їхати-досягнення стійких оборотів для того щоб двигун нормально тягнув. А дизеля і так тягнуть добре. Головне поки не прогрілося не навантажувати його високими навантаженнями.
Hiace LH119 3L WD МКПП, Boxer H2L2, Hino H07D
Повернутись до початку
Павел777: З прийняттям поправок я підозрюю що ДЕННІ ХОДОВІ ОДПІ вночі буде потрібно вимикати, наприклад як це зроблено на АУДІ і МЕРСЕДЕСАХ.
Це само собою. я от думаю підключитися до реле включення ближнього. Там стоїть просто реле на замикання а я хочу поставити преключающеся. Включився ближній (автосвет) - денні ходові відключилися.
Павел777: УРА 200 навіть при досягненні порогового напруги на включення другої АКБ дає затримку в 5 сек
Паша, якщо раптом я розбагатію то може і прикуплю УРА-200. Практікма покаже де я помиляюся - зима надалі ще. Хоча ця затримка в 5 сек. мені особисто ні про що не говорить.
Повернутись до початку
Пацани - УРА, УРА, УРА!
Переміг я на фіг і "автосвет"!
Всі знають, що багато корисних (а може і просто прикольних штучок) реалізовано на 106 Limited, але з установкою сигналізації всі ці опції перестають "функцікліровать". Встав в ступор, коли після установки сигналізації спинилася працювати опція "електропамять керма і сденья водія".
Переміг так: управління влюченія запалювання складається з двох ланцюгів. Одна чисто для Б.У. двигуном, а друга для електронної панелі (котра несе в собі і деякі фукции комутації). Я розв'язав ці ланцюги і коли запуск походить від сигналізації реле блокування включається штатно (як в інструкції), а другий ланцюг на електронну панель приладів подається з додаткового каналу і додаткового реле (режим тригер). Тригер працює так: при постановці на сигналізацію на доп. реле +12 В, а при знятті 0 В.
Отримуємо такий ефект:
* При витягуванні ключа запалювання табло гасне, сидіння від'їжджає і кермо піднімається. Двигун працює на турботаймером.
* При запуску з брелока (автозапуск) на реле подається +12 і панель приладів U подається, але в замку запалювання є мікровимикач, який і "определеяется" що ключ вставлений. А нашому випадку його там немає, тому і сидіння і кермо залишаються в результатом стані.
* Знімаємо з сигналізації, двигун працює, табло гасне. Вставляємо ключ в замок, кермо опускається сидіння посувається.
З автосвета теж не все гаразд вийшло після установки "сигналки". Ставимо машину на сигналізацію в режимі "Автосвет" в темну пору доби - витягуємо ключ із замка, а фари (габарити) продовжують горіти. Лише тільки при відкриванні дверей він потухне. Але ж двигун продовжує працювати на турботаймером (значить включення запалення, без ключа) Ставимо на сигналізацію і фари автоматично знову включаються! Ось таймер відпрацював і двигун зупинився - світло буде горіти поки не окроешь двері. А хто це буде робити якщо я вже пішов? А якщо поставити на автопрогрев? Влітку ще добре, прогрівати ночами не треба і світає рано (у мене, наприклад, по виставленому часу вранці запускається), а взимку? Близький звичайно включиться, двигун прогріти і відключиться, а фари залишаться включеними.
- Загалом довго цією опцією не користувався, все боявся що посаджу АКБ "по дурості" (поставлю в світлий час машину, а вранці ще темно, запуститися і блок управління включення світла "від темряви" включить фари, а двері потім відкривати буде нікому)
- Поліз я сьогодні в "А-Банк!" Нащюпал начебто проводок по якому подається U при подачі запалювання. Живиться від того ж реле (тригер), тільки використовував вільний контакт на розмикання, тобто при знятті з "сигналки" буде "+12" В, а при постановці "0" В. Облом повний! Все це буде працювати тільки в случе якщо дочекатися коли відпрацює таймер і тільки потім поставити на сигналку. (Все так же прив'язка до дверей)
- Нащюпиваю ще один плюсової провід по котрому постійно подається напруга на цю чарівну коробочку (справо від роз'єму). Ріжу. Ефект перевершив всі очікування - ось цей проводок і є, який прив'язаний до дверей! Як працює не зрозумів - напряжение там постійна і незмінні.
Можна було і зупинитися на цьому - вже добре! Тепер при запуску фари хоч і будуть включатися в темний час доби, а й вимикатися теж будуть після зняття сигналкой "запалювання". вже позбувся безглуздій прив'язки до "відкриванню дверей". У мене у дворі постійно ночує CRV - у неї саме так: взимку прогервается через кожні дві години і постійно включається "ближній". там по ходу він тупо включається за допомогою ключа запалювання.
Я забракував такий режим.
У мене тепер так:
* При включеному ближньому світлі від пристрою "Автосвет", при витягуванні ключа фари продовжують світити і якщо окрить двері фари теж не вимикаються. Але як тільки ставлю на сигналізацію, напряжно знімається з пристрою - СВІТЛО гасне!
* Запускаю машину з брелка, світло не включається навіть якщо темно. Знімаю з сигналізації - "ближній" або габарити (в залежності від освітленості) включаться. Сідаю в машину і ні про що голова не болить.
* Тепер світло буде включатися сам, коли стемніє і мені не треба робити зайвих дій.
На трасі кидаємо пачку сигарет на око "автосвета" і ніколи не забудеш увімкнути ближнє (після короткої стоянки і смачного обіду, наприклад). Світло включиться сам при включенні запалення.
Здорово? Я задоволений як удав. Щас залізу в атомагнітоли буду міркувати щоб на екран виводилося зображення з обгінної камери завжди, а музика грала.
Повернутись до початку
Є у мене претензій до електричної схемою. Дуже недобно тримати руками кнопку відкриття / закриття салоннихй люків. Адже не знаєш в якому він положені перебувати. У заднього так взагалі повинно бути два положені - або відкритий або закритий. Самі релюха клацають під правою салонної (стельової) акустика.
Врпрос №1 - Як туди залізти?
Врпрос №2 - де перебувати реле комутуюче ланцюг управління, після включення запалювання?
Повернутись до початку
цікаво, що ти туди ще вирішив прикрутити, придумано нормально (із захистом від защімленія пальців), а для решти - датчиків ще обважувати додатково треба.
HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD FullTime, SCL, Сruise
Town Ace'90, МКПП, 3СТ, 4WD - щоб нюх не втрачати.
Повернутись до початку
admin: що ти туди ще вирішив прикрутити, придумано нормально
Доопрацювати хочу несовершеннное.
Просто я Толяняом їхав на Каравані і слиною вивів. Він натиснув на кнопку окритія люка - ОН і ВІДКРИВАЄТЬСЯ!
А нам треба постояно вертіти головою, відкрився вже чи ще ні? Хрін вгадаєш в Кком місці він знаходиться в дану одиницю часу. Та й тримати кнопку постійно як то не в кайф.
Але це я переможу, що не така це складно зробити. Мені б ось при витягнутому ключі запалювання "навчитися" б управляти люками. Де це гребанний реле стоїть?
Інший раз дратує страшно - лежимо кіно дивимося, дощик закрапал. Одягаю черевики йду на вулицю вставляю ключ запалювання в замок, закриваю люк. Загалом хотілося б простіше якось жити
Повернутись до початку
gercon: Нащюпал начебто проводок по якому подається U при подачі запалювання. Живиться від того ж реле (тригер), тільки використовував вільний контакт на розмикання, тобто при знятті з "сигналки" буде "+12" В, а при постановці "0" В. Облом повний! (Все так же прив'язка до дверей)
- Нащюпиваю ще один плюсової провід по котрому постійно подається напруга на цю чарівну коробочку (справо від роз'єму). Ріжу. Ефект перевершив всі очікування
тепер по порядку для деяких. вивчаємо фото в посаді вище.
червоний проводок з сірої міткою ріжемо без коливання. типу на двері.
нижче проводок замотаний ізолентою йде на реле-тригер подцепленний на допканал
все вірно зрозумів? мені ця тема понравілась..надо реалізувати.
Повернутись до початку
Космонафт: типу на двері
Саме "типу". Насправді хрін його знає з якого блоку управління він йде. Можеш сам відстежити на ньому напруга ін відкритою і закритою двері (при включеному запалюванні, а то без цього система не працює)
Космонафт: іже проводок замотаний ізолентою йде на реле-тригер подцепленний на допканал
Все правильно зрозумів. З цього проводку штатно напруга йде постійно!
Я ж підключив його таким чином, що б в темний час доби фари самі не включалися при автозапуску від пристрою "Автосвет".
До того ж мені це зробити було неважко тому додаткове реле у мене вже стояло - реалізована для збереження опції "електропамяті керма і сидіння водія"
Ти можеш і не робити цього. При запуску двигуна в темний час доби буде включатися ближнє, а як тільки знімеш запалювання фари згаснуть, вже без долбануть прив'язки до дверей.
У мене зараз так: витягаю ключ запалювання, відкриваю двері а фари продовжують горіти (якщо на вулиці темно). Чпок! Поставив на охорону і зняв з "проводочки" +12 В.
Якщо на охорону не поставив - то фари будуть світити поки не відпрацює турботаймер. Як тільки сигналізацією знялося "запалювання", фари все одно згаснуть.
Прикольно ось в чому моя схема. Машина запустилася з брелока (або за часом), фари не горять (розмова йде про темний часу доби) Я підходжу до машини, знімаю з сигналки і фари мені висвітлюють дорогу до машини
Повернутись до початку
Не знаю в яку тему засунути, тут начебто про своїми руками, хоча і не схема
Почав знімати фішку дроти на датчик ABS під колісної аркою. Відломились дроти Ненавиджу настільки улюблені професійними електриками скручування. Розібрав фішку. З інструментів необхідно тільки шило.
Спочатку піддягаємо і витягуємо білу пластинку. Вона знаходиться над контактами.
Потім віджимають вгору засувку контакту. На контактах зверху квадратні отвори. Ось туди заходить засувка. Віджавши засувку виштовхуємо контакт назовні. Повторюємо те ж саме з другим контактам. Знімемо гумові втулки. Розгинаємо затиск дроти. З ним найбільше гемора.
Одягаємо на провід втулку затискаємо контакт, обжимаємо втулку. Повторюємо все з другим проводом.
Вставляємо в корпус фішки, ставимо білу пластину. Усе.
З.И. Не знаючи як влаштована фішка, я спочатку виколупав гумові втулки. Начебто не зашкодив.
HIACE 99, 1KZ-TE, KZH106W-MRPGT-F, 4WD, Club Field
Повернутись до початку
Хто знає де розташований блок контролю за справністю лампочок поворотников? Поставив на передні поворотники світлодіоди. Мабуть опір у них дуже маленьке. Тепер поворотники блимають часто, як ніби перегоріла лампочка. Збираюся ще поставити світлодіоди на повторювачі і задні повороти. Тому простіше вносити зміни в центральний блок.
Потрібно або зовсім відключити цей блок, а краще внести зміни так що б все працювало, але вже на світлодіодах.
Хто небудь може розрахувати який опір увіткнути? Або хоча б вказати куди. Назбираю дослідним шляхом.
HIACE 99, 1KZ-TE, KZH106W-MRPGT-F, 4WD, Club Field
Повернутись до початку
Ніколай28. спасибі, але це трохи не те. За цією схемою резистор потрібно ставити на кожен поворотник. Чи я помиляюся зрозумів?
Хотілося б внести зміни в центральний блок поворотников.
HIACE 99, 1KZ-TE, KZH106W-MRPGT-F, 4WD, Club Field
Повернутись до початку
pv35: Хотілося б внести зміни в центральний блок поворотников.
Ти змушений будеш ставити цей резистор все одно, не хочеш скористатися запропонованим - тоді впаяти його в блок, що вкрай небажано. Змінити схему принципово не можна! Вона спеціально зроблена так що б водій знав про зігрівшись покажчику повороту, тобто прив'язаний до опору лампочок.
Навіщо тобі лізти в блок? Світлодіодні лампочки не канал по стандарту і швидше за все у тебе на міжмісто виникнуть проблеми (на півднях 100%, там навіть в каікх ти тапочках має значення для ДАІ), навіть на габаритах і підсвічуванні номера їх забороняють на техогляд - світло у них не такий як треба.
Краще давай подумала де шукати реле, яке подає напругу на сервісні девайси. Що б при вимкненому запаленні можна було керувати люками і вікнами. Ось це корисно. У нових машинах є затримка - через якийсь час ще можна закрити вікно або люк не вмикаючи запалювання, і тільки потім вже відключається ланцюг харчування.
Повернутись до початку
Який такий стандарт? Вперше чую. Чим вони "операторів машинного доїння" не влаштовують? Нові машини йдуть з заводу зі світлодіодними освітлювальними приладами. Їх що демонтувати потрібно? Маячня.
А якщо поставити резистор так?
HIACE 99, 1KZ-TE, KZH106W-MRPGT-F, 4WD, Club Field
Повернутись до початку
Ти вірно зрозумів. Опір потрібно ставити на кожен поворотник. І ще-не забудь, що опір буде сильно грітися, і кріпити його краще на металеве що-небудь.
де то на просторах інтернету натрапив на інформацію про те що в реле поворотников еть скількох-то там ногая мікросхема, і яка то ніжка на мікросхемі відповідає за контроль поворотников. цю ніжку відколупували від плати і мікросхема думає що все поворотники цілі, і навіть якщо лампочка перегорить зовсім, то поворотники будуть моргати так само як і моргали. Де то на аукціонах зустрічав тюнінгові реле поворотников, які завжди моргають в нормальному режимі (хоч з усіма лампочками, хоч без них). Сподіваюся зрозуміло виклав))
Повернутись до початку
Немає у мене зайвої релюшки, тому і очкую відразу лізти
Ось що в Мурзилке пишуть з приводу перевірки реле повороту:
1. підключіть акумуляторну батарею до висновків "2" (+) і "3" (-)
2. підключіть паралельно дві лампи покажчика повороту (21Вт) до висновків "1" і "3". Переконайтеся, що лампи блимають з частотою 60-120 за хвилину
3. якщо одна лампа покажчиків повороту перегорить, то частота спалахів складає більше 140 разів на хвилину.
Ось я і подумав, що частотою миготіння управляє виключно реле. І воно ж оцінює опір ланцюга. Так що напевно на висновки "1" і "3" можна під'єднати в паралель додатковий опір і реле буде думати, що все лампи на місці.
Якщо на один світлодіод в 21 Ватт потрібно підчепити опір в 5,6 Ом, то для чотирьох 5,6х4 = 22,4 Ом. Є ще дві лампи в повторителях по 5 ват. Вони в чотири рази слабкіше. 5,6 / 4 = 1,4 множимо на 2, отримуємо 2,8. Тобто опір має бути 22,4 + 2,8 = 22,2 Ом
Де небудь є помилка?
Блін, не врахував що одночасно блимає тільки три лампи, всі шість тільки при включеній аварійці.
HIACE 99, 1KZ-TE, KZH106W-MRPGT-F, 4WD, Club Field
Повернутись до початку