20 "x 1-1 / 4"
установка датчика
Датчик велокомпьютера встановлюється на ногу вилки з будь-якій зручній боку. Я поставив з правого. У Vetta RT33 кріплення за допомогою монтажних хомутиков, що на мій погляд дуже навіть круто. Оскільки ці хомути практично неможливо порвати, вони легко замінюються. Датчик міцно притягується до труби вилки з внутрішньої сторони. Затягувати потрібно щосили, тому що якщо від тряски він сповзе, то комп'ютер перестане працювати. Оскільки спиці йдуть не паралельно вилці, то кріплення датчика буде десь в районі осі, оптимальне місце на пару сантиметрів далі перехрестя спиць, щоб магнітик стояв прям навпроти датчика і впирався своїм тулубом в схрещені спиці - тоді її буде зрушувати відцентровою силою.
установка магніту
Магніт кріпиться на спицю чим ближче до датчика тим краще. У мене відстань від магніту до датчика порядку 2мм. Затягувати магніт треба міцно, але не надмірно. Оскільки там різьблення розрізана пазом під спицю, то від сильного затяжки вона може зламатися або одержати напругу, а потім від удару зіскочити в невідомому напрямку. Я так після затяжки паз запаскудили силіконовим герметиком. Якщо гвинт і викрутиться, то магніт точно не загубиться. Правильність установки перевіряється просто - достатньо підняти колесо і крутануть. Через пару обертів колеса комп повинен показати швидкість. Чи не показав - ловите далі.
Кріплення дроти
Від правильного монтажу проводу залежить надійність роботи велокомпьютера. Для початку можна прихопити провід стяжками з внутрішньої сторони вилки інтервалом в двадцять сантиметрів. Чому з внутрішньої? Та все просто, якщо він буде з зовнішньої, то всякі гілки та інші перешкоди можуть запросто обірвати дріт. Поверх дроти можна наклеїти смугу скотча, щоб намертво приробити провід до вилки, тоді він не буде взагалі ворушитися.
В районі корони кабель надійно примотується ізолентою до гальмівного тросика за яким доходить до велокомп. При такому кріпленні, щоб пошкодити провід треба сильно постаратися, так як знизу він захищений виделкою, а зверху потужною сорочкою гальмівного троса.
Кріплення біля гріпси
Провід ховається за вилку
А потім примотується ізолентою
Здавалося б що там налаштовувати? Але ж ні, є парочка моментів. У будь-якому велокомп'ютер повинна бути настройка на розмір колеса. У гіршому випадку можна вибрати один із стандартних розмірів обода і покришки, в ідеальному випадку велокомп запропонує ввести довжину окружності колеса в міліметрах. Велокомпьютер вважає обертів колеса, множачи їх на довжину окружності покришки, тому вводити треба саме її, а не коло по якій обертається магнітик. Зазвичай таблиця довжин колу відносно колеса і покришки написана в інструкції до велокомп'ютер. Якщо її немає, то окружність можна поміряти рулеткою або Кравецьким сантиметром. Про всяк випадок я привожу цю таблицю тут. Також будь-яка нормальна велокомпьютер пропонує ввести початковий кілометраж. Якщо це новий комп, то залиш там нулі, а якщо ти лише міняв батарейку або вже наїздив кілька сотень кілометрів то можна вбити туди накатали.
Ще в деяких велокомп є технічний кілометраж. Наприклад в моїй Vetta RT33 він позначається гайковим ключем. Якщо туди вбити, наприклад, 100 кілометрів, то кожні 100 кілометрів буде загорятися гайковий ключ. Нагадуючи, наприклад, що потрібно змастити ланцюг або провести техобслуговування вилки.
можливі несправності
Якщо велокомпьютер раптом перестав працювати. то в першу чергу треба перевірити сам велокомпьютер. Для цього потрібно ритмічно позамикать будь-яким металевим предметом контактні пластинки на його корпусі - повинна здатися якась швидкість.
Якщо сам велокомп справний, то перевіряється провід і датчик. Для цього береться звичайний тестер, ставиться на прозвонку і підключається до висновків на панелі. Після чого потужний магніт підноситься до датчика. Якщо все справно, то тестер запищите. Якщо немає, то треба шукати обрив проводу. Швидше за все він буде там де часто гнеться, зазвичай це в районі амортизатора вилки. Пробитий провід легко продзвонити якщо встромляти крізь ізоляцію тонкі голочки і прозванивать його по шматках. Є ще один спосіб знайти обрив, але він більш грубий і ризикований. Коли у мене обірвався провід я просто взяв його за кінці (ні в якому разі не можна брати за датчик і панельку!) І сильно, але обережно потягнув. Там де був обрив провід порвався надвоє :). Обірваний провід потрібно зачистити і скрутити жилка з жилкою, бажано навіть пропаять, а потім ізолювати їх окремо один від одного і потім туго змотати разом.
Якщо і комп справний і датчик з дротом цілі, то можливо поганий контакт у компа з панелькой. Потрібно протерти контакти грубим гумкою, а потім промити ацетоном або спиртом.
Другий тип несправностей це коли велокомпьютер починає брехати - завищувати або занижувати швидкість. Тут скоріше за все збилося положення датчика і магніту. Якщо магніт трохи віддаляється від датчика, то пролітаючи повз датчика він викликає не одне чітке і впевнене спрацьовування, а частий брязкіт, який комп'ютер може інтерпретувати як дуже велику швидкість (мені одного разу комп видав швидкість 98 км / год коли я ледве котився) або ж спрацьовувати через раз, що викликає сильне заниження реальної швидкості.
Один раз у мене взагалі був дивний глюк. Коли я котив вів біля себе, то швидкість показувалася правильно, але варто було мені сісти на велосипед і поїхати, як велокомп переставав показувати швидкість взагалі. Прозвонка датчика показала, що він справний. Провід теж звонился. Проблема виявилася тривіальної - провід надламався всередині, але не до кінця. А коли я сідав на велосипед, то вилка продавлювати, троси трохи вигиналися і контакт в проводі, який був примотано до тросу, порушувався.
якщо гальма дискові, то геркон і магніт треба кріпити справа. Зліва може виявитися просто занадто велика для спрацьовування геркона відстань навіть якщо крмпіть впритул до диска.
DI HALT каже:
До речі так. Слушне зауваження.
Місце кріплення близько манетки паскудний. В разі кріплення вела в електричці, перевертанні або польоті через кермо, на комп доведеться удар. Краще ставити на Райзер ближче до виносу, тада комп не буде торкатися землі при перевертанні байка.
Вищесказане відноситься до Райзер при відсутності рогів на кермі.
DI HALT каже:
Мене теж трохи турбувала балансування переднього колеса і я з цієї причини встановив магніт навпаки соска для накачування, щоб вони компернсіровалі один одного. У моєму велокомпьтере Longus (модель не пам'ятаю) значення довжини окружності колеса задається теж в міліметрах. Спочатку я ввів його приблизно по таблиці, яка була в інструкції до велокомп, для свого колеса. Після цього проїхав по дорозі з кілометровими знаками рівно один кілометр між двома кілометровими знаками. Зняв показання з комп'ютера, вийшло 1030 метрів. І відповідно на 3 відсотки пропорційно зменшив довжину окружності в настройках комп'ютера. Тепер начебто точно совпавдает з іншими налаштованими велокомп. Але точність установки кілометрових знаків на дорозі мене сильно бентежить. А якщо за опору взяти якийсь надійне відстані в кілька кілометрів і, проїхавши його, внести необхідні корективи, то в результаті велокомпьютер буде налаштований досить точно.
DI HALT каже:
На мою це вже задротство. Банальним вилянием під час обьезда перешкод ти навіляешь ці самі 30 метрів тільки так.
Сьогодні заміряв реальний оборот колеса на підлозі за допомогою крейди.
Покришка 26 * 2,25.
Маю два різних значення:
1.Прокат без вершника - 211,5
2.Прокат зі мною в сідлі - 208
Перше значення збігається з даними з Вашої таблиці, але мені здається що правильніше використовувати друге значення (напевно позначився моя вага під сотку).
Що Ви думаєте на цю тему?
DI HALT каже: