У цій статті хочу розповісти про спосіб заготівлі дерева, який підходить як для різьбярів-скульпторів, так і для деревянщіков інших професій.
У нашому Клубі чимало тих, хто починає свій шлях в різьбленому творчості, і перед ними закономірно постає питання підготовки і вибору матеріалу. Особливо проблематичним є підготовка деревини твердолистяних і фруктових порід дерев з найменшими втратами обсягу матеріалу, кількістю тріщин і одночасним скороченням тривалості сушіння заготовок, не вдаючись до використання спеціального обладнання і малодоступною техніки. Рецепт, що передається з покоління в покоління, порівняно доступний кожному, призначений для всіх листяних порід дерева, його можна реалізувати без особливих витрат і пристосувань.
1. Заготівля матеріалу
2. Виварювання заготовок
Якщо заготовки вийшли довше за розміром самої ємності, то, розташувавши їх вертикально, можна перевертати догори-вниз в процесі виварювання. Після того як розмістили матеріал в ємності, наливаємо воду, доводимо до кипіння і варимо від 3 год до 4 ч. Для ефективності процесу можна додавати в воду кухонну сіль (4-5 столових ложок на 1 літр води), але якщо роботу належить виконувати в різьблений техніці, то тоді краще виключити сіль, так як вона кристалізується і різці дуже швидко тупляться. Але якщо обробка дерева буде проводиться методом фрезерування і абразивами, то в цьому випадку виварювання з сіллю доцільно.
Рідина, що залишається в ємності після варіння, наприклад від грушевого дерева, можна використовувати, як морилку. Є ще старий спосіб видалення внутрішньоклітинної рідини. Колоди укладаються в водойму з проточною водою таким чином, щоб комльовая частина стовбурів була розгорнута проти течії. Причина такого розташування полягає в будову і властивості капілярно-судинної системи дерев.
3. Попереднє видалення рідини
Наступний етап - попереднє видалення рідини з деревини. Нам буде потрібно неопалюване, неосвітлене приміщення, якщо є вікно, то його слід як слід закрити - задрапірувати для запобігання влучень можливого променя світла на поверхню дерева не створюючи умови для виникнення тріщин. Обов'язково в приміщенні наявність бетонної підлоги, найкраще підходить підвал. Як відомо, бетон має властивість втягування в себе вологи. Тепер беремо наші деревинки, знаходимо зарубки-мітки і встановлюємо кожну заготовку на бетон комлевой стороною вгору, а вершиною вниз. Цей прийом обумовлений створенням більш інтенсивного видалення вологи з наших заготовок. Як відомо, волога висхідним поступальним рухом проходить по судинах-капілярах, розташованим в структурі деревного стовбура, від коренів до вершини. Перевернуті "догори ногами" судини-мікрокамери продовжують виконувати свою функцію без зусиль в більш комфортному режимі, віддають рідина ненаситного бетону. Коефіцієнт корисної дії тим самим підвищується, а ми отримуємо прискорення процесу і виключаємо виникнення тріщин в заготовках. Тривалість цієї процедури займає 2-3 тижні (залежно від розмірів матеріалу).
На дереві потрібно захистити торці. Це можна зробити зафарбовуванням поверхні торців олійною фарбою, заклеїти папером. Я вважаю за краще покривати розігрітим гудроном (так грунтовніше). Вибираємо місце на відкритому повітрі, правильніше з північного боку якого-небудь будови і під навісом (від дощу, снігу та сонця). Деревинки укладаємо один на одного "колодязем".
Краще сохнуть полінця, рідні один одному, від одного дерева, укладені в одну стопку. Цей процес проходить не менше одного місяця. Чим довше природний спосіб завяливания, тим більше гарантій уникнути тріщин в подальшому. Після цього можна продовжувати сушку в приміщенні з кімнатною (житловим) режимом опалення, зрідка провітрюючи.
Послідовне виконання всіх підготовчих стадій і неухильне дотримання умов цього циклу гарантує скорочене за часом і якісне висушування твердолистяних і фруктових порід дерев.
5. Якщо немає під рукою влагомера
На відстані 2,5-3 см від кінця дошки відпилюють брусок поперек волокон, який обрізають з боків до 15 см. Брусок ретельно зважують, а потім сушать в печі або духовці при температурі приблизно 100 градусів протягом 4-5 ч або на радіаторі центрального опалення протягом 48 год.
Наприклад, мав масу 200 г, після сушки - 150 г, різниця - 50 г. Поділивши 50 на 150 і помноживши результат на 100, отримуємо: (50/150) x100 = 33% вологості.
Щоб вони не коробів, вологість деревини повинна відповідати вологості навколишнього атмосфери. Тому для внутрішніх виробів, зокрема меблів, рекомендується брати деревину з вологістю 6-12%, а для зовнішніх робіт - навіть до 25%.
Вибір і підготовка деревини для різьблення
Вибір породи дерева для різьблення диктується призначенням, видом і формою вироби. Для різьблення застосовують головним чином деревину з однорідним і рівномірним, без відхилень, будовою, з невиразним малюнком деревних волокон - текстурою.
Так, для тонких різьблених робіт використовують листяні породи: липу, осику, вербу, горобину, березу, грушу, клен, волоський горіх, каштан, дуб і ін. Хвойні тут не годяться.
Для деяких м'яких листяних порід потрібно постійно гостро відточений інструмент і, природно, особлива акуратність в роботі.
Широкошарову говорить про пухкості, слабкості дерева.
Паралельність річних кілець - ознака того, що дерево має відносно прямолінійну внутрішню структуру. Для різьблених робіт це відмінний матеріал.
Поодинокі дерева, як правило, дають косослойное деревину внаслідок скручування при зростанні деревних волокон під дією вітру. У таких дерев, крім того, спостерігається і зміщення ядрового частини ближче до заболоні в одному місці (з північного боку). Тут клітковина має щільне будова. Під час сушіння таке дерево тріскається і сильно жолобиться. Тому валити поодинокі породи не рекомендується.
Важливий і вік дерева. Молода деревина м'яка і рихла, до того ж легко піддається механічних пошкоджень, а стара нестійка до гнилі, тому для різьблених робіт вибирають деревину середнього (зрілого) періоду. Так, у дуба це період від 80 до 150 років, у берези - від 60 до 70, у сосни - від 80 до 90, у ясена - від 60 до 70 років. Вік дерева визначають за кількістю річних кілець на поперечному зрізі поваленого дерева або по товщині стовбура.
У практичній роботі необхідно враховувати вологість деревини. Для позначення різного ступеня вологості деревини прийняті наступні терміни:
● мокра - тривалий час знаходиться у воді;
● свіжозрубана з вологістю: хвойні породи - вище 82%, м'яколистяні - 60-93%, твердолистяні - 36-78%;
● повітряно суха - довго зберігалася на відкритому повітрі, вологість 15-20%;
● комнатно суха - вологість 8-12%;
● абсолютно суха - вологість близько 0%. Абсолютно суха деревина використовується для багатьох видів художніх робіт: орнаментального різьблення, столярних та бондарних робіт, богородской різьблення і повинна бути попередньо висушена до вологості 10-16%.
Якщо оброблені вироби будуть експлуатуватися на вулиці (наличники вікон і т.п.), то їх вологість повинна бути рівною 15%. Сушити деревину для таких виробів потрібно під навісом протягом 3-6 місяців. Якщо вироби призначені для використання всередині будинку, то деревину необхідно досушити в кімнаті.
Непридатна для різьблених робіт свіжозрубана деревина. Висихаючи, вона стискається в обсязі і жолобиться. Пересушена дерево навіть в умовах нормальної вологості неминуче вбере вологу з повітря і розбухне, що призведе до розтріскування.
Недосушіваніе і пересушування позначається сильніше на твердих і щільних породах і слабкіше - на м'яких і пухких.
В народні художні промисли найбільш широко поширені два способи сушіння деревини: атмосферне і камерний. При атмосферної сушки матеріали сохнуть в сараї або на відкритому повітрі під навісом, при камерної - в сушильних камерах різного об'єму.
Перед тим як взятися за ніж потрібно, в першу чергу, навчитися слухати і відчувати дерево. Досвідчений майстер вже за зовнішніми ознаками стовбура визначає ступінь придатності матеріалу. Відсутність дрібних променевих тріщин на торці (зрізі) говорить про хорошу якість деревини, а великі тріщини свідчать про наявність порожніх місць - порожнин, які дадуть шлюб при розпилюванні стовбура. У сосни такі порожнини заповнені живицею. Якщо є тріщини по річних шарах, значить, деревина придатна для різьблення. Тому не варто поспішати з відбором матеріалу для майбутнього виробу. Спершу необхідно уважно придивитися і простукати. За допомогою цього прийому можна знайти всі слабкі місця деревини, ступінь готовності до вироблення і обробці. Так, наприклад, можна визначити, де сидить в ній сучок, де пухке нутро, де завелася червоточина, де суха, а де занадто сира або молода деревина.
Не рекомендується для різьблених заготовок з'єднувати різні породи, через неоднорідною ступеня всихання. Так, тверда, ядерна деревина усихає значно менше, ніж заболонь, тому заболонні ділянки деревини коробляться сильніше, а ось у центровий дошки викривлення буде ледве помітним. Виходячи з цього, майстер повинен сам заготовлювати деревину. Для чого необхідно знати, в яку пору року робити заготовки тієї чи іншої породи, термін витримки, умови зберігання і т.д.
І все ж, яке дерево краще взяти?
З м'яких листяних порід найкращою є липа. До того ж вона - кращий матеріал для початківця різьбяра по дереву. Липа має м'якою, однорідної будови, досить вузький деревиною, яка однаково легко ріжеться вздовж і поперек волокон, мало схильна до викривлення і розтріскування. Недоліком є низька твердість, що обмежує сферу застосування. З деревини липи роблять, як правило, невеликі предмети: різьблені іграшки, посуд, шкатулки, полки, настінні прикраси.
Споконвічно російським різьбленим матеріалом вважається береза з її білою, твердої і пружною деревиною. Вона однорідна по щільності і добре ріжеться, хоча і важче, ніж липа. Рельєф різьблений поверхні виходить чистим і чітким. Береза добре забарвлюється і обробляється, але якщо він зазнав викривлення. Тому її не можна застосовувати для виготовлення деталей великих розмірів. З деревини берези краще робити невеликі деталі меблів, різьблені і точені накладні декоративні елементи.
Нерідко використовується деревина червоною і чорною вільхи. Це теж однорідний, в'язкий матеріал, що легко піддається обробці. Вона добре ріжеться, забарвлюється, мало жолобиться.
Мало хто знає, що для різьбленого справи підходить осика, срібляста, що світиться деревина якої володіє всіма якостями, необхідними для різьблених робіт. Вона однорідна за будовою і, хоча кілька більш крихка в порівнянні з липою, може з успіхом бути застосована в будь-якому вигляді різьблення.
Тополя за своїми властивостями близький до липи, але при різьбі він може легко сколюватися. Тому на деревині цих порід найкраще виконувати крупнорельефную різьблення.
З твердих листяних порід використовують дуб, горіх, бук, грушу, клен.
Дуб вважається класичним матеріалом для різьблення. Він володіє однорідною щільністю на темних і світлих ділянках річних шарів незважаючи на крупноструктурних смугасте будова, а також в'язкістю і незвичайною міцністю. Але деревина дуба тверда і ламка, через що нелегко піддається різьбленню. Цю породу краще застосовувати для виготовлення великих декоративних елементів, а також накладних деталей. Дуб добре обточується, забарвлюється і полірується. Дозволяє виконати як монументальні, так і невеликі камерні композиції.
Горіх добре ріжеться у всіх напрямках, не дає відколів, тому його можна застосовувати для виконання найтоншої різьблення. Деревину горіха використовують для виготовлення меблів, високохудожніх різьблених виробів малих форм.
Бук по твердості близький до дуба, але сколюється ще більше. Він добре забарвлюється і обробляється.
Груша легко і чисто ріжеться у всіх напрямках, мало жолобиться і добре забарвлюється і обробляється, але має високу твердість. З її деревини роблять невеликі сувеніри з рельєфним різьбленням, накладні декоративні деталі для меблів.
Однорідну, але тверду деревину має клен. Він ріжеться чисто і без сколів, але важко; добре забарвлюється і обробляється. Його деревину застосовують у музичних і токарних роботах.
Однак не слід обмежуватися тільки листяними породами. Після того, як буде освоєна техніка різьблення, будуть вивчені прийоми роботи, можна братися і за хвойні породи з їх яскраво вираженою смугастої текстурою - ялина, сосна, ялиця і міцніша модрина.
При виборі хвойних порід необхідно враховувати щільність річних кілець. Чим вони густіше, тим щільніше і однорідніше деревина. Для контурної і геометричного різьблення підійдуть будь-які з перерахованих порід. Тільки потрібно мати на увазі, що малюнок шарів деревини чинить серйозний вплив на вигляд, форму і величину елементів задуманої композиції. Наприклад, при роботі з сосною і модриною візерунки повинні бути великими і досить глибокими. Це диктується:
● по-перше, на зрізах текстура виділяється дуже соковито, яскравими, чіткими лініями, втручаючись і спотворюючи глибину візерунків, тому дрібні елементи губляться в малюнку деревини та різьблення на її тлі погано проглядається;
● по-друге, деревина хвойних порід дуже крихка і нерівномірна по щільності. Вона легко сколюється по шару, особливо якщо елементи візерунка дрібні, чому робота набуває неохайного, щербатий вид. У великих елементах ці недоліки непомітні.
Що стосується таких порід, як липа, осика, береза, то вони можуть бути покриті найтоншим візерунком, яка не забивається природним малюнком волокон. А так як деревина у цих порід рівномірно гладка і досить в'язка, то навіть дрібні елементи не сколюються.
З хвойних порід для різьблених робіт можна з успіхом використовувати деревину сосни і ялини. З сосни вирізують прикраси для лиштви вікон і дверей, карнизів, простінків будинків і т.п. Це, як правило, крупнорельефная різьблення. Завдяки смолистости сосни різьблені прикраси з неї довговічні.
Ялина м'якше сосни і ріжеться легше, але у неї є багато твердих сучків, вона менш смолиста, ніж сосна, тому для різьблених робіт застосовується рідше.
При виборі деревини для різьблення необхідно уникати таких вад, як свилеватость, нахил волокон, прорість, сучки, тріщини, гнилі, червоточини.
Дошки, призначені для різьблення, розкроюють на заготовки на круглопилкових верстатах і обробляють в розмір на фуговальних і рейсмусових. Велике значення має зріз дошки - радіальний або тангенціальний. За радіальному зрізу різати легше, дошка менше жолобиться, але різьблення виходить не такою виразною, як на тангенціальному. Для великих різьблених деталей краще застосовувати дошки радіального розпилу, а для невеликих - тангенціального.
Якщо різьблені деталі мають велику ширину, то заготовку отримують шляхом склеювання окремих брусків або дощок. Для склеювання можна застосовувати полівінілацетатний клей. Бруски треба підбирати так, щоб зріз і напрямок річних шарів були однаковими, інакше виконувати різьблення буде важко, а зовнішній вигляд виробу може значно погіршитися, особливо при фарбуванні водними барвниками. Склеєну заготовку вирівнюють по пластям на рейсмусовому або фуговально верстаті.
Різьблення на великих деталях краще виконувати до їх складання у виріб. В такому випадку деталі повинні бути ретельно оброблені і підігнані.
Матеріал взято з книги «Різьба по дереву», Банников Е.А.
