Привіт всім!
Як і обіцяв раніше, сьогодні розповім вам як я виготовив дерев'яні сходи дачного будиночка своїми руками.
Ні для кого не секрет, що якщо купувати готові сходи в спеціалізованих магазинах або наймати фахівців для виготовлення та монтажу сходів, то це для вас обійдеться як мінімум дорого. Я ж пішов менш витратним способом у фінансовому плані і менш трудомістким в плані самих робіт. Але про все по порядку.
Перед самостійним виготовленням спочатку потрібно виміряти довжину (2800мм) і висоту місця (2800мм), де ви хочете встановити сходи.
Ширина сходів зазвичай береться стандартної або зменшується / збільшується виходячи з ваших уподобань і комфорту переміщення на ній.
Після цього, виходячи з ваших розмірів, потрібно буде розрахувати необхідну кількість ступенів. Після даних розрахунків ви зможете визначитися з кількістю необхідних матеріалів для виготовлення сходів.
Незалежно від наявності або відсутності досвіду виготовлення сходів своїми руками будь-якому майстрові слід почати з розрахунків і проектування. Проект слід орієнтувати на безпеку і створення кращих умов для переміщення.
Розрахунок розмірів ступенів і ухилу сходового маршу.
При підйомі людина витрачає приблизно в два рази більше енергії, ніж при русі по горизонталі (рис. 2). Практикою встановлено: сходи зручна і безпечна, якщо подвоєна висота подступенка, складена з шириною щабля (проступью), дорівнює середньому кроку людини. Довжина кроку людини на площині становить приблизно 600-640 мм. Виходячи з цього, проступь і підйом визначають за формулою: 2а + b = 600 ... 640 мм.
рис.2. Розрахунок висоти і ширини рядових ступенів
Як альтернативу можна використовувати іншу, більш легку для запам'ятовування, формулу: а + b = 450 ± 20 мм, де а - висота ступеня (подступенка), b - ширина щаблі (проступи).
Ширина проступи повинна забезпечувати спирання ноги повною стопою, тобто бути не менше 200 і не більше 320 мм. Оптимальною вважається висота подступенка, рівна 150, а ширина проступи - 300 мм. При сильному збільшенні ширини проступи ви неодмінно зіб'єтеся з кроку, а при сильному зменшенні затрудняється спуск. При проектуванні забежних ступенів потрібно враховувати, що мінімальна ширина ступенів з вузького кінця повинна складати не менше 100 мм, а нависання проступи над нижньою сходинкою має бути не більше 50 мм. Так само нависання верхнього ступеня над нижньою робиться тоді, коли іншими способами не вдається збільшити ширину проступи, в цьому випадку величина нависання не повинна перевищувати 30 мм для дерев'яних і 50 мм для залізобетонних ступенів.
Найбільш зручні кути підйому сходів знаходяться в діапазоні від 23 до 37 °. Чим сходи крутіші, тим менше їй треба місця для установки в будинку, і відповідно, чим сходи положе, тим більше місця необхідно для неї передбачити. Якщо кут менше 23 ° - сходи можна замінити пандусом (рівною похилій майданчиком), якщо більше 45 °, то сходи переходить в розряд приставних або розкладних (рис. 3).
Оптимальний кут підйому гвинтових сходів - 25-35 °. Найбільш складним процесом при крутизні сходового маршу більше 40 ° є спуск зі сходів, а при кутах більше 45 ° спуск можна здійснювати тільки спиною вперед.
Мал. 3. Нормативна залежність розмірів ступенів від крутизни драбини
Кількість ступенів залежить від висоти поверху і кута нахилу сходів.
Знаючи розташування сходів у плані і висоту приміщення, кількість ступенів можна (і простіше) встановити графічно, а після цього, за формулами безпеки визначити ширину проступи.
Для графічної побудови сходів на міліметрівці або папері «в клітинку» потрібно в масштабі намалювати сходовий марш (рис. 4) порівнюючи його з висотою поверху.
Мал. 4. Приклад графічного розрахунку кількості ступенів і висоти подступенка. Таблиця висот для сходинок в будівлях з нормативної висотою поверху.
Висотою поверху називається різниця висотних відміток рівнів чистої підлоги нижнього і верхнього поверху, тобто в розмір висоти поверху повинні бути включені товщини одягу підлог. Зазвичай стандартна висота поверху дорівнює 2,8 або 3 м, рідше - 2,7 або 3,3 м, що дозволяє проектувати висоту приміщення (відстань від підлоги до стелі) не менше 2,4 м. Така висота поверху дозволяють без особливих зусиль вписати сходи з розмірами ступенів, які відповідають вимогам розрахункової формули безпеки (рис. 4, таблиця 2). Якщо ваша висота поверху відрізняється від нормативної і не кратна 3, то висоту ступенів потрібно розраховувати (округляти) з точністю до одного міліметра, але так, щоб висоти всіх подступенка були однаковими. Похибка обчислення, набігає від округлення висот, краще розподілити на нижню фризову щабель, а решта сходинки маршу зробити однакової висоти.
Різні по висоті ступені призводять до будівництва травмоопасной сходи. Особливо небезпечною ця сходинка стає під час спуску в нічний час доби. Спускаючись сходами, м'язова пам'ять нам підказує, що повинна бути сходинка. Вага тіла переноситься на ногу, а сходинки під нею немає ... Вона - нижче! І все-то два-три десятка міліметрів, а ногу підвернув ... і ще добре, якщо не покотилися стрімголов вниз.
У будинках з нестандартною висотою поверху для вирівнювання висоти ступенів допускається опустити рівень чистого статі верхньої поверхової площадки трохи нижче щодо рівня чистої підлоги решти поверху.
Поріжок краще не робити, а зробити підлогу поверхової площадки у вигляді пандуса, тобто похилим. Для підрівнювання висоти сходинок буде потрібно всього кілька міліметрів так, що ухил буде навряд чи сильно помітним. Як варіант, якщо сходова майданчик обгороджена стінами з дверима, підлоги між цими приміщеннями можна зробити з невеликим порогом. Таке рішення всім добре знайоме: рівень поверхових майданчиків в багатоквартирних будинках, як правило, нижче рівня чистих підлог в квартирах. Ноги ми тут не ламаємо - звикли.
У таблиці 1 малюнка 3 наведені розміри ступенів для «ущільнених» сходів, придатних для заміських будинків. Нерідко в плануваннях цих будинків під сходи залишається так мало місця, що для того, щоб зробити сходи коротше, доводиться жертвувати шириною проступи. Так, наприклад, в сходах з висотою подступенка 200 мм ширина проступи дорівнює 250 мм. Доросла людина не може спертися на таку проступить повною ступнею і йому доводиться спускатися зі сходів боком або спиною вперед. У таблиці 2 малюнки 4 наведені розміри висот подступенка для стандартних висот поверху. Розрахувати ширину проступи за формулами безпеки не складе особливих труднощів. Але є і ще один спосіб визначити розміри ступенів - графічний.
Цей ергономічний спосіб заснований на тому, що людина, вільно роблячи по горизонтальній площині крок в 620 мм, може з тією ж легкістю піднімати ногу на висоту, рівну лише половині цієї величини, тобто на 310 мм. Тому, якщо на горизонтальній осі графіка (рис. 5) відкласти відоме число частин, рівних кожна одному кроці (620 мм), а на вертикальній осі - рівних висоті підйому ноги 310 мм, то така побудова дає можливість отримати розміри підйому і ширини ступенів для сходи з будь-яким нахилом. Для цього потрібно нанести на графік лінію нахилу своєї сходи (її висота і довжина відомі) і в точках перетину з сіткою графіка провести перпендикуляри. Це і є оптимальна висота і ширина щаблі для даного ухилу сходового маршу. Більш того, ви можете скористатися цим методом і побудувати сходи конкретно «по себе». Наприклад, задавши крок рівним 600, а підйом відповідно 300 мм або задавши довжину кроку такою, якою ви вважаєте за потрібне.
Мал. 5. Графічний спосіб підбору оптимальних розмірів ступенів (розміри в мм).
Після того як всі розрахунки готові приступайте до розрахунку необхідних вам матеріалів і їх закупівлю.
Для побудови своїх сходів я використовував меблеві клеєні щити із сосни товщиною 40мм (4см). Сходи та боковини сходи мають однакову ширину, так виходить менше обрізків при розкрої листів (щитів) по довжині заготовок.
Великі і маленькі різьблені балясини простіше купити, ніж виготовити. Тим більше, вони мають однакову висоту (90см), що полегшує їх подальшу різання під потрібний вам кут.
Після розкрою та порізки заготовок в точні розміри, на косоурах (боковини сходи) розмічаємо олівцем місця розміщення ступенів.
Зовнішні кромки на ступенях і косоурах обробляємо фрезером, з метою отримання закругленою крайки.
Потім я брав готову сходинку і прикладав по розмітці, по черзі, до кожної сторони косоуров, обводячи кожну сторону олівцем.
Для більш точної підгонки рекомендую промаркувати кожну сторону ступені в місцях майбутніх стиків ступені з косоуром окремо.
Ступінь вставлена в косоур
Коли всі щаблі промальовані на косоурах, робимо розмітку для отворів, по два з кожного боку. Свердлимо отвори, вони нам потім знадобляться для прітяжкі ступенів з зовнішньої сторони Конфірмат.
Просвердливши отвори приступаємо до «вибірці» дерева ел.Фрезером на косоурах не виходячи з розмірів ступені, обведеної раніше олівцем на косоуре.
Глибину вибірки я робив на10мм (1 см).
Отримавши потрібні «ямочки-поглиблення», вставляємо кожну щабель в косоур згідно розмітки.
Ви отримаєте вид майже готових сходів :) З наружних сторін в уже готові отвори вставляємо дриль зі свердлом для гвинтів-конфирматов і робимо потрібні отвори.
Торці кожного ступеня промазуємо столярним клеєм, вставляємо ступені в посадочні місця на косоурах і прикручуємо конфірмати. Глибину залягання капелюшки Конфірмат я робив 5мм від зовнішньої поверхні, щоб потім туди вбити дерев'яні чёпікі і закрити візуально місця кріплення на бічній зовнішній поверхні.
Конфірмати закладені чёпікамі
Дерев'яні чёпікі продаються в магазинах діаметрами 4-12мм. Я їх теж садив на столярний клей.Основная «пішохідна» частина сходів готова!
Встановлюємо та кріпимо сходи на місце.
Після цього, збираємо «вузли» балясини перила. Баля необхідно кріпити до рейок, пригвинчуючи їх зверху і знизу. У нижній частині я по НЕ знання почав зміцнювати балясини прямо до косоуру Конфірмат під кутом 45градусов, це було помилкою! Але якщо вже почав так, то так і довелося закінчити нижню частину кріплення.
Верхню частину вже зробив як годиться! Тобто балясина пригвинчена до рейки, сама рейка прикручений до перил з внутрішнього боку, з боків рейка прикривається фальш-рейкою, яка прибивається маленькими тонкими гвоздиками.
Після того як вся конструкція сходів зібрана воєдино, всі непотрібні щілини і зазори промазуємо шпаклівкою в колір дерева.
Після висихання шпаклівки робимо зачистку всіх стиків шкіркою.
Протираємо все злегка вологою ганчірочкою і після висихання наносимо захисне покриття для деревини. Після висихання, фарбуємо лаком.