Захист молодих дерев груші від обморожень, сонячних опіків і гризунів
Для запобігання сонячним опікам восени необхідно провести побілку штамбів і основ скелетних гілок. Побілка значно (на 5-6 градусів) знижує перепади температур в ранньовесняний період. В даний час для захисту дерев від сонячних опіків зазвичай використовують спеціально випущену вододисперсійних фарбу, яка зберігається протягом 2-3 років. Значну загрозу для кори молодих дерев представляють мишоподібні гризуни і зайці. Для того щоб уникнути пошкоджень, на зиму штамби дерев обв'язують різними захисними матеріалами. Для обв'язки можна використовувати толь, руберойд, ялиновий лапник, стебла малини і т. Д. Чи годиться для цієї мети і скловата. Не можна використовувати для обв'язки синтетичну плівку - під нею в сонячні дні відбувається значне підвищення температури, що може привести до сонячних опіків, а також солому, так як вона привертає мишей.
Захисний матеріал попередньо нарізають смужками такої ширини, щоб ними можна було в кілька шарів обернути штамб дерева. Перед обв'язкою землю від підстави злегка відгортають. Проводити обв'язку краще після побілки дерева перед зимою. Лапник розміщують голками вниз, особливо щільно обв'язуючи його в нижній частині. При використанні руберойду під нього підкладають папір, рогожу, мішковину і т. П.
Надійним засобом від мишей і зайців є установка навколо штамбів молодих дерев циліндра з мелкоячеистой дротяної сітки з діаметром вічок 12-15 см. Його заглиблюють в грунт на 5-8 см, і циліндр закриває штамб на всю його висоту. Дуже зручні також циліндри, зроблені з пластмасових 1,5-2-літрових бутлів з-під прохолоджувальних напоїв
Зупинимося на особливостях догляду за підмерзлими деревами. Не слід поспішати з видаленням частково пошкоджених дерев і заміною їх новими. Треба постаратися їх відновити, використовуючи величезний життєвий потенціал рослини і його здатність до регенерації. Підмерзлі дерева сильно ослаблені, і їм необхідний ретельний догляд та інтенсивне лікування. Починати відновлення треба з ранньої весни. Відразу ж після того як зійде сніг, необхідна підживлення азотними добривами дозою дещо більшою, ніж це робиться зазвичай. Потім рослини слід побілити або обприскати вапняним розчином, щоб зменшити нагрів кори, добре розпушити грунт у пристовбурних кругах і замульчувати шаром органіки або чорної синтетичною плівкою.
обрізка груші
Обрізка дерев груші має свої особливості. Після посадки дерева необхідно провести обрізку для відновлення порушеної кореляції між країнами і надземною частиною. При цьому доцільно не стільки вкорочувати, скільки видаляти зайві гілки методом проріджування.
У період зростання вегетативних частин, коли формується кістяк крони, обрізку зводять до мінімуму, дотримуючись лише принцип розміщення скелетних гілок відповідно до прийнятої конструкцією крони, згинаючи зайві гілки, щоб надати їм горизонтальне положення. Для цього їх підтягують шпагатом до цвяха, вбитого в основу стовбура дерева. Такий прийом відомий давно і незмінно призводить до прискорення плодоношення.
На відміну від яблуні крона груші більш рідкісна і світла, річні прирости сильніше. Якщо їх не обрізати, то утворюється мало розгалужень. Укорочення пагонів продовження скелетних гілок в період формування крони приблизно на 1/4 довжини призводить до появи одного-двох бічних розгалужень і підсилює розвиток обростають гілочок на нижніх частинах приростів.
Обрізка плодоносних дерев груші є одним з найважливіших заходів, що впливають на тривалість періоду плодоношення і збільшення врожайності. Високу врожайність і гарна якість плодів можна отримати лише в тому випадку, якщо на дереві щорічно будуть виростати пагони довжиною 30-40 см, що властиво молодим деревам.
Зі збільшенням врожаїв і старінням дерева щорічні прирости пагонів слабшають, менше утворюється плодової деревини. Кільчатки груші існують 12-15 років, але найбільшу продуктивність мають у віці 1-3 років. У другій половині періоду плодоношення сильного приросту не вдається забезпечити навіть високою агротехнікою. Єдиним способом викликати нормальний приріст і посилити ятати молодих плодових утворень залишається вкорочують обрізка по типу легкого омолодження. Для цього гілки вкорочують по всій периферії крони і частково всередині неї, головним чином на бічні відгалуження і плодові освіти. Таку "карбування" проводять один раз в 2-4 року. Сигналом служить зменшення довжини приростів до 20-25 см. Легке омолодження проводять в період повного плодоношення і ослаблення зростання на 4-5-річну деревину, тобто на останній річний пророст нормальної довжини (30-40 см). Омолоджуючу обрізку рекомендується проводити в маловрожайні роки, причому тільки навесні, після закінчення сильних морозів.
При обрізку дерев зазвичай застосовують три способи зрізів - на нирку, на кільце і на бічне відгалуження. Залежно від товщини зрізаної гілки і її розташування в кроні зрізи роблять ножем, секатором або пилкою.
При укороченні однорічного приросту зріз роблять на нирку. При цьому його починають від підстави нирки і закінчують у її вершини. У разі, якщо такий зріз вийде занадто косим, нирка може підсохнути або з неї виросте дуже слабкий втечу. При обрізку в ранньовесняний період над ниркою залишають невеликий пеньок (довжиною 1,5-2 см). Цей прийом гарантує освіту з верхньої бруньки повноцінного втечі.
При нарізці багаторічних гілок зріз необхідно робити по зовнішній межі кільцеподібного напливу гілки в місці її відходження. Іноді при такій обрізці трапляються небажані передчасні відлам, сильні задираки кори, що призводить до утворення великих за площею, довго не гояться ран. У зв'язку з цим такі гілки рекомендується вирізати в два прийоми: перший зріз в цьому випадку буде попередніми, другий - остаточним.
Найбільш поширеною помилкою при цьому є залишення пеньків або, навпаки, занадто глибока підрізування підстави гілки (нижче кільцеподібного напливу), яка завдає дереву великі і довго не загоюються рани. Виконуючи обрізку садовим ножем, зрізи роблять одним швидким рухом леза. У цьому випадку поверхня зрізу виходить гладкою, що не вимагає додаткової зачистки. При використанні для обрізки секатора до срезаемой гілки звертають його протиріжучими частина, а не ріжучу. При цьому зріз виходить рівним, кора навколо нього не пошкоджується, і у несучої гілки не залишається пенька.
Коли вирізають гілку з гострим кутом відходження, секатор до неї підводять знизу, а не збоку. При різанні гілок можна обертати секатор навколо осі срезаемой гілки, так як кора на гілки буде здирати, а рана погано гоїтися. При обрізку також використовують пилки - ножівки й лучкові. Гілки з тупими кутами відходження можна відпилювати будь-якими пилами, а з гострими кутами відходження - краще ножівкою з вузьким полотном. Довгі, товсті і важкі гілки необхідно попередньо підпилювати знизу, по кільцю, а потім остаточно випилювати, проводячи спіл зверху. Якщо гілки мають гострі кути відходження, то випилювати їх краще, роблячи спіл знизу, інакше залишиться пеньок, зріз буде дуже глибоким і на його заростання потрібно багато часу.
При використанні для обрізки пилки і секатора поверхня зрізу буває шорсткою і нерівною, що перешкоджає швидкому і повного заростання рани. Щоб стимулювати процес загоєння, рани необхідно зачистити гострим садовим ножем.
Швидкість заростання ран в середньому становить близько 1 см діаметра в рік. Так, якщо рана має діаметр 10 см, то для її повного заростання буде потрібно не менше 10 років. За такий тривалий період рана, якщо її нічим не захистити, може стати осередком гниття. Для запобігання цьому всі зрізи діаметром понад 1 см зачищають до здорової деревини і замазують садовим варом.
Важливе місце в агротехніці груші займають заходи щодо захисту рослин від шкідників і хвороб. Для боротьби з ними дозволено використовувати лише найменш токсичні препарати, список їх постійно переглядається, змінюється і доповнюється.
Боротьба з хворобами і шкідниками груші
Сама шкідлива хвороба груші - парша, що вражає листя, плоди і пагони. Гриб зимує на опалому листі, а також в корі гілок. На листках з'являються невеликі розпливчасті плями, покриті оксамитовим темним нальотом. На плодах також утворюються темно-сірі, майже чорні плями з тріщинами. Молоді плоди осипаються, а більші розтріскуються, стають потворними і непридатними для зберігання.
Для боротьби з паршею проводять обприскування дерев 1% -ною бордоською сумішшю (по 100 г мідного купоросу і вапна на 10 л води): перший раз - при розпусканні нирок, другий - в кінці цвітіння; в подальшому - при випаданні опадів; третє обприскування - через 12-15 днів після другого, а четверте - через такий же інтервал. Замість мідного купоросу можна використовувати хлорокис міді (40 г на 10 л води). Також для обприскування можна застосовувати нові препарати (на 10 л води): Абіга-пік (40 г), Вектра (2-3 мл), Купроксат (25-50 г). Препаратом швидкої (2 мл) дерева обприскують в фазу бутонізації, другу обробку проводять після цвітіння, третю і четверту - з інтервалом в 10-14 днів. Необхідно збирати і знищувати опале листя або закладати їх у грунт при осінній перекопуванні. Замість цього можна обприскати опале листя розчином мінеральних добрив: сечовини (7%), аміачної селітри (10%), сульфату амонію (15%) або хлористого калію (7%). При сильному зараженні паршею добре зробити осіннє обприскування дерев 4-5% -ним розчином сечовини після збору плодів і пожовтіння 30% листя.
Плодова гниль - теж грибне захворювання. На уражених плодах спочатку утворюється невелика бура пляма, воно швидко збільшується, і на ньому з'являються світло-сірі подушечки, розташовані концентричними колами. М'якоть спочатку стає пухкої, а потім твердне, плоди муміфікуються і набувають чорно-синю блискучу забарвлення. Втрати врожаю можуть досягати 50-70%.
Для боротьби з плодовою гниллю необхідні збір і спалювання восени муміфікованих плодів, збір і видалення з саду падалиці влітку, а також профілактичні обробки 1% -ною бордоською сумішшю: перша - по розпускаються листя, друга - перед цвітінням.
Грушевий галовий кліщ викликає утворення на пошкоджених листках здуття (галл), що призводить до їх засихання, загибелі та опадання. Для боротьби з ним рекомендуються 1-2 обприскування в період вегетації препаратами: агравертін (2 мл на 1 л води), карбофос (75-90 г на 10 л), неорон (15-20 мл на 10 л води). Крім того, можна з успіхом застосовувати настої і відвари інсектицидних рослин: картоплі, цибулі, кульбаби, тютюну, махорки, томата, часнику.
Інший поширений шкідник груші - зелена яблунева попелиця. Проти зимуючих яєць ранньою весною до розпускання бруньок роблять обрізку Волчков та гілок, заселених яйцями, очищають від старої кори штамби і гілки. У період відокремлення бутонів можна рекомендувати обприскування карбофосом (75-90 г на 10 л). Можна також застосовувати агравертін (6 мл на 1 л), децис (2 мл на 10 л) або один з рослинних отрут (картопля, цибуля, гострий перець, тютюн, махорка, часник та ін.). Хороші результати дає використання розчину господарського мила, особливо шляхом короткочасного занурення в нього гілок.
В окремі роки значні пошкодження листю наносять гусениці зимового п'ядуна, залишають тільки найбільш товсті жилки. Восени перед виходом метеликів з грунту для знищення самок, залазять на стовбур для відкладання яєць, накладають на штамб клейкі кільця. У боротьбі з гусеницями перед цвітінням використовують обприскування карбофосом (75-90 г wна 10 л води), а також відвари і настої гострого перцю, тютюну, махорки, томата, часнику.
Яблуневий квіткоїд пошкоджує нирки, бутони і виїдає зачатки листя, квітки. Бутони не розкриваються і засихають, стаючи схожими на бурі ковпачки. Для боротьби з ним необхідно обприскування розчином карбофосу (75 г на 10 л) в період розпускання бруньок і після цвітіння.
Леонід Бурмістров, кандидат сільськогосподарських наук, Всеросійський НДІ рослинництва імені М. І. Вавилова