Всадной монтаж рукояті ножа своїми руками. Всадной монтаж рукояті ножа. Ніж своїми руками. Як зробити ніж в домашніх умовах. Самостійне виготовлення ножа з наскрізним на Расклеп монтажем клинка. Як зробити ніж своїми руками. Наскрізний на Расклеп монтаж клинка, що це за звір? Хто в темі, давно зрозумів, що мова йде про класичний фінському ножі - пуукко. І, що б не розчаровувати читача цих рядків, розглянемо виготовлення фінського ножа з "грибком". Це мій улюблений лад ножа, тому зробимо його ми з превеликим задоволенням.
Спочатку визначимося, як повинен виглядати збирається нами ніж. Отже:
Клинок - шириною 20мм. і товщиною 3,3 мм. це стандарт для фінського ножа.
Довжина клинка - шириною від 70мм. і до 100 - 105 мм. Зазвичай клинок фінського ножа має саме таку довжину. В даному випадку, ми трохи відступимо від цього стандарту і візьме за основу клинок фінської компанії Лаурі довгою 125 мм.
Отже, за основу проекту обраний клинок Лаурі - 125 мм. як самий фіночний клинок. Тут, звичайно, можна посперечатися, але, все одно переможе здоровий глузд: самі фіночние клинки роблять в Фінляндії
В іншому - все просто. Ніж матиме класичну форму фінського ножа - пуукко з грибком.
Єдина вільність, яку ми дозволимо собі - це складова рукоять замість моно-рукояті, звичайно, але не завжди, що використовуються під час виготовлення пуукко. Сподіваюся, читач пробачить цю вільність, тим більше, яких тільки пуукко, насправді тільки не буває.
Що нам, перш за все, знадобиться?
Клинок - як ми вже домовилися, це буде клинок Фінської фірми Лаурі довжиною 125 мм.
Оковка з латуні, довжина - 22, ширина - 15, висота - 14 мм. тієї ж фірми - Лаурі.
Матеріал для виготовлення рукояті - брусок карельської берези (з чого ж ще робити фінку). Ми будемо використовувати брусок термообработанной карельської берези по тій, причини, що він є в наявності. За зовнішнім виглядом він буде трохи темніше звичайної карельської берези.
Лука, (саме вона і буде притискати рукоять до окутті при зборі ножа на Расклеп), діаметром - 10 мм. з латуні.
Матеріал для прокладки між частинами з яких буде зібрана рукоять - латунь, товщиною 0,5 мм.
Брусок з сосни для виготовлення вкладиша піхов.
Ось, начебто і все, приступаємо до виготовлення фінського ножа - пуукко.
Ось, так виглядає «джентльменський набір для зборки фінки.»
Перше, що ми займемося це тюнінг та підготовка клинка до монтажу. Для цього визначимося, ніж нам не подобається серійний клинок Лаурі.
Отже:
Заточка клинка. Фабрична заточка не відповідає правильної фіночной заточування. Спуски повинні виходити в "0" створюючи ріжучу кромку клинка. Ці, правильні спуски, ми перш за все і сформуємо, тим більше, що, оскільки клинок не має рікассо, в подальшому (після монтажу клинка) сформувати правильну заточку буде непросто.
Окалина на обуху клинка недостатньо рівномірна (хотів виконати клинок в окалині, але, як на зло, на який прийшов екземплярі вона напівстертих) тому приберемо її, пополірувавши клинок
Раз довелося прибирати окалину, зробимо доли. При такій довжині вони дуже підійдуть фінці.
Ну, після всього вище заявленого, нерозумно не звести спуски в "0" до миска.
Власне, так виглядав клинок до і після його тюнінга. Я задоволений результатом, хоча було б краще, якби доли починалися трохи далі від майбутньої рукояті і були трохи рівніше в цьому місці (це мої перші доли, я знаю, в чому помилився при їх нарізуванні, і знаю як цієї помилки більше не допускати) .
Беремо стандартну обкуття виробництва компанії Лаурі (22х15х14) і, обточуючи хвостовик з боків, добиваємося її злегка туговато посадки на клинок. Плічка клинка повинні рівно і щільно сідати на краю прорізи оковки. У разі необхідності їх можна трохи підточити алмазним надфілем.
На жаль, через те, що клинок в своєму перетині перероблений на ромб, після підгонки ми бачимо дві щілини між клинком і окуттям, які необхідно буде замаскувати, або запаяти на окутті і переробити проріз за новою. Трохи пізніше приймемо рішення про те, як краще вчинити в даному випадку
А поки розмічаємо брусок карельської берези і акуратно свердлимо його вздовж свердлом 5 мм. наскрізь по середині з боку майбутнього грибка до окутті. Я свердлив брусок, затиснувши його в лещата ручним дрилем, що менш зручно, і призвело до того, що:
Абсолютно рівно просвердлити брусок не вдалося, свердло відвело на виході досить значно в сторону, але брусок ми не запороли, оскільки, завбачливо свердлили його з боку майбутнього грибка і те, що вихідний отвір вийшло ближче до краю чи не позначиться на вигляді готового виробу, а просто створить нам незручність при подальшій його обробці.
За допомогою спеціальної пилки, зробленої з полотна для електролобзика, посадженого в рукоять, акуратно розпилюємо просвердлений в рукояті отвір під розмір хвостовика нашого клинка.
Клинок повинен вільно, але не теліпаючись входити в призначене для нього отвір в рукояті. Занадто жорстка посадка може привести до вигину хвостовика в рукояті і відхилення клинка в бік. Занадто вільна (в розумних межах) посадка клинка не впливає на подальші експлуатаційні якості ножа, а тільки збільшує витрату епоксидної смоли при вклеювання клинка, яка все одно розлучається з запасом. Проте, якість цієї посадки визначає кваліфікацію майстра, її виконував, і по ній можна отримати уявлення, в тому числі, і про те, яким майстром є Ви самі.
Тепер надягаємо на клинок обкуття і приставляє його до свого місця. Дивимося, що виходить. Виходить добре, але, щось не подобається.
По-перше, це велика щілина між клинком і окуттям.
По-друге, оковка коротка для цього клинка, клинок просить довшу обкуття.
Оскільки я намагаюся створити щось на зразок репліки пуукко початку минулого століття (в общем-то, самого розквіту фінкостроенія), роблю висновок: дана оковка не підходить до клинку. Тут потрібна довша оковка, більш відповідна задуманому. Оскільки довгою оковки у мене немає і придбати її ніде, беру тайм-аут на час її виготовлення. Сподіваюся це не займе багато часу, тим більше, я давно збирався освоїти цю операцію.
На щастя, питання з нестандартною окуттям вдалося вирішити досить швидко. Оковка була самостійно виготовлена зі шматка латуні товщиною 0,3 мм. із застосуванням технології пайки твердими припоями. (Поруч із саморобною окуттям розміщена стандартна оковка фірми Лаурі).
Незважаючи на те, що використовуваний припій (який то harris), спочатку мав мідний колір, після пайки він став майже білим, і спаяні шви кілька виділяються своїм кольором. Судячи з усього, я дуже довго грів деталі при пайку, при цьому майже весь цинк вигорів. Ну, нічого, добрий - початок.
Тепер я не тільки теоретично знаю, як здійснюється пайка твердими припоями. І, в наступних роботах скористаюся отриманим досвідом.
В результаті оковка вийшло, на мій погляд, досить непоганою, особливо для першого разу. Тим більше, що придбати таку практично неможливо.
Потім, за допомогою дремеля (Гравірувальною машинки), на торці оковки була вирізана щілину для монтажу клинка в обкуття. Дану операцію, звичайно, можна виконати за допомогою надфіля, попередньо просвердливши в окутті отвір і марнуючи його до потрібного розміру. Плічка клинка при цьому повинні акуратно і щільно сідати зовні на торець оковки, а щілину між окуттям і мечем повинна бути мінімальною (ще краще, якщо її зовсім не буде).
Вставляємо клинок в обкуття, і, милуємося результатом. У разі необхідності підточуємо плічка клинка для того, що б усунути задранность клинка щодо оковки, або навпаки його завал щодо оковки вниз.
Приставляє клинок в окутті до рукояті і переконуємося, що довжина оковки відповідає задуманому виробу. В даному випадку, оковка могла б бути і коротший, але в цій роботі я хочу добитися саме такого ефекту, тому залишаємо обкуття такий, як вона є і продовжуємо роботу.
Не будемо халтурити, оковка буде посаджена на «зуб», за всіма правилами. Розмічаємо місце посадки оковки, звертаючи увагу на сувору перпендикулярність заднього зрізу оковки осі клинок - хвостовик.
Затискаємо рукоять в лещата і, ножівкою по металу, пропилюємо під кутом 45 градусів зайвий матеріал по краях майбутнього «шипа».
Робимо акуратні відпиляли зайвого матеріалу з нижньої сторони шипа. З цього місця буде проходити єдина видима щілину сполучення оковки з руків'ям, тому поставитися до його обробці і підгонці слід з особливою ретельність.
Спочатку рашпілем, а потім напильником з тонкої рискою обробляємо поверхню «шипа», домагаючись щільної і рівною посадки на нього оковки. Після того, як оковка початку вдягатися на шип, ретельно підганяємо нижню межу шипа до посадки на нього оковки без видимої щілини.
Надягаємо обкуття на «шип». Вставляємо клинок на його законне місце і, в разі необхідності, знову підганяємо плечики клинка для їх рівною, без щілин і зазорів посадці на обкуття.
Формуємо загин тильній частині рукояті під майбутній «грибок». Я роблю це на око, але, все ж, краще мати готовий проект і слідувати йому.
Збираємо заготовку ножа і переконуємося, що все пов'язане правильно, рівно і без щілин, майбутній ніж симетричний у всіх площинах, в загальному, в тому, що підготовка до його склеювання проведена якісно. Шліфуємо і поліруємо лінію тильником (в подальше зробити це буде важко через стирчить з нього хвостовика клинка). Переконуємося, що хвостовик клинка виступає з рукоятки досить, для того, що б в подальшому його було зручно розклепати, при установці луки, що забезпечує додаткову міцність сполучення клинка і рукояті.
Склеюємо в спеціальному пристрої заготовку ножа епоксидним клеєм. При цьому необхідно звернути увагу на те, що стягування ножа в пристрої має забезпечувати його щільне утримання при склеюванні, але, ні в якому разі, Ви не повинні порвати, або прогнути клинком обкуття. Нагадую, що товщина її всього 0,3 мм.
Пакет склеївся вельми вдало. Хороший заділ на майбутнє. Приступаємо до самої приємної процедури - безпосередньо до виготовлення ножа. Все, що було до цього моменту, було просто підготовкою, все, що буде після, завершенням роботи. Ніж буде таким, яким ми зробимо його саме на цьому етапі.
Захищаємо клинок і обкуття від можливих при виточування рукояті подряпин. Це врятує нас від багатьох неприємностей, які можуть статися під час роботи. Наприклад, варто випадково поставити подряпину на клинку, і вивести її остаточно на зібраному ножі швидше за все не вдасться.
Рашпілем в лещатах формуємо спинку рукояті. Тут, як і в наступних операціях за участю рашпіля головне - вчасно зупинитися. Краще це зробити трохи раніше, ніж можливо через те, що в масиві карельської берези зустрічаються невеликі каверни, які можна несподівано «зіпхнути». Розкривати їх краще інструментом з дрібною насічкою і, тому, припинити роботу рашпілем потрібно завчасно.
Знову ж, рашпілем, в лещатах, вибираємо «черевце» рукояті. Не забуваючи вчасно зупинитися.
Рашпілем обточуємо рукоять з боків, від оковки до майбутнього грибка на конус. Формувати бочку будемо трохи пізніше.
Заокруглюємо рукоять з боків, спочатку грубо і, тільки приблизно виводячи її майбутні обриси. Відкладаємо рашпіль в сторонку, він нам більше не знадобиться. Олівцем намічаємо лінію кордону грибка.
Напівкруглим особисто напилком (напилком із середньою насічкою) проточуємо лінію грибка, формую при цьому «бочку» на рукояті до грибка. Від діаметра використовуваного напилка багато в чому залежить форма грибка на фінці. Напилок повинен бути середніх розмірів (ні в якому разі не більшим, але і не маленьким (круглим)).
Формуємо скіс грибка і, остаточно, виводимо «бочку».
Щоб зрозуміти, що у нас виходить, знімаємо захисну стрічку та уважно оглядаємо вже майже готову рукоять. Грибок вийшов занадто масивним, тому, що б його зменшити, «відсуває» його від оковки, зменшуючи товщину.
Малюємо нову лінію кордону грибка. Поки все, пішов дощ, тимчасово зупиняємо роботу. Воно й корисно. Остаточну форму рукояті сформуємо в наступний раз (на свіжу голову).
Доробляємо і поліруємо рукоять, після чого просочуємо її маслом для полку і покриваємо Даниш. Приступаємо до виготовлення піхов.
Залишилося протравить клинок.
