Перед підйомом плантажа вносять органічні добрива в суміші з мінеральними (40-60 т гною, 3 ц сірчанокислого амонію, 6 ц суперфосфату і 1 ц 30% -ної калійної солі на гектар). На ділянках для широкорядних насаджень вносять підвищені дози добрив.
Встановлено, що чим глибше зроблений перевал грунту, тим краще накопичується і зберігається в ній волога, поліпшується повітряний режим. Плантаж прийнято проводити на глибину 60-70 см, при цьому верхній родючий шар грунту переміщується на глибину 30-50 см, а нижній - вгору, чим і створюються більш сприятливі умови для харчування виноградного куща.
Плантаж можна робити в будь-який час протягом року, але завершити його треба за 2-3 місяці до посадки винограду. Коли з яких-небудь причин на ділянці не вдається посадити виноград, а плантаж був виконаний, рекомендується висівати бобові трави або баштанні культури, а восени провести оранку на глибину 30-35 см. Якщо після плантажа пройде 1-6 років, а ділянка не використаний за призначенням, на ньому слід відновити плантаж шляхом глибокої оранки без обороту пласта (35-50 см), або глибокого розпушування на 55-60 см через кожні 80-100 см.
Саджанці зазвичай висаджують навесні. Посадку слід завершити до середини травня. При більш пізніх строках посадки погіршуються умови зволоження грунту, особливо поверхневих шарів, де розвиваються молоді пагони, і під час-суховіїв можливо їх підсихання. Чим пізніше робиться посадка, тим більше скорочується період вегетації кущів і можливо не визрівання однорічного приросту.
Перед посадкою видаляють секатором коріння на верхніх вузлах штамба, а на п'яті і першому вузлі від п'яти коріння вкорочують до 10-12 см. Приріст на саджанцях підрізають, залишаючи один-два втечі з 2-3 вічками. Якщо саджанець виявився коротким. то його можна подовжити за рахунок найбільш розвиненого однорічного пагона. При відсутності можливості подовжити Кореневласні саджанець за рахунок приросту, його висаджують на належну глибину, залишаючи лунку, і виводять штамб за рахунок нового приросту.
Не можна допускати підсушування саджанців або живців до посадки, так як це різко знижує приживлюваність і розвиток винограду. Саджанці до місця посадки треба доставляти в посуді з водою або грунтової базікою, накриваючи їх вологою мішковиною. На ділянці саджанці прикопують вологим ґрунтом і прикривають вологою рогожею або мішковиною. Зростання, розвиток і продуктивність насаджень винограду багато в чому залежать від глибини і якості посадки саджанців.
Саджанці висаджують в ямки шириною 80-100 см і глибиною 75-85 см. У кожну яму вносять 1-2 кг перегною, змішаного з 50-65 г суперфосфату, 35 г калійної солі, 40-60 г азотних добрив. Потім на дно ями насипають горбик землі висотою до 10 см, встановлюють саджанці рівномірно по радіусу, розправивши коріння, і ямку засипають на 7з землею, грунт ущільнюють. Верхівка саджанця повинна знаходитися на рівні грунту. Потім в яму наливають до 10 л води. Коли вона вбирається, яму засипають повністю так, щоб однорічний приріст саджанця був зовсім прикритий.
На піщаних грунтах на дно ямки насипають до 15 кг перепрілого гною, 200-250 г суперфосфату, 40-50 м калійної солі і 90-100 г азотних добрив. Добрива перемішують із землею, присипають цю суміш чистої землею і тоді висаджують саджанці.
Дуже важливо з першого року виростити.
хороші кущі, що буде сприяти більш ранньому їх плодоношення і високої продуктивності в наступні роки. Молоді зростаючі пагони треба підв'язувати, до кілочків.
На молодих виноградниках протягом 3-4 років треба щорічно проводити катаровку - видаляти поверхневі корені. Для цього восени або ранньою весною кущі розкопують на глибину 15-20 см і видаляють все коріння. Якщо цього не робити, то кущі можуть перейти на харчування за рахунок поверхневих коренів, що загальмує розвиток п'яткових (глибинних) коренів.
Слід своєчасно проводити ремонт молодих насаджень. У перший рік можна зробити підсадку не прижилися кущів вегетуючими саджанцями, вирощеними в поліетиленових стаканчиках. На другий рік навесні посадку роблять одне-дворічними саджанцями того ж сорту, що росте на ділянці. Зазвичай 8-10% саджанців слід висаджувати в шкілки і на другий рік використовувати їх для ремонту насаджень.
Зелені операції на молодих кущах полягають у видаленні непотрібних пагонів. На сучасних промислових виноградниках створюються сприятливі умови для гарного росту кущів, тому шпалеру необхідно встановлювати в перший або на другий рік після посадки саджанців. Опорою для установки шпалери служать зазвичай залізобетонні, дерев'яні або залізні стовпи. Найбільш поширені залізобетонні стовпи, виготовлені промисловим способом. Довжина їх зазвичай становить 2,5 м. Товщина 10-12 см, якірні стовпи дещо товщі.
Залежно від формування кущів дещо змінюється і установка шпалери. При високоштамбових способі формування кущів якірні (крайні) стовпи закопують на. Віялову форміровку на високоштамбових доцільно переробляти в умовах неукривной зони виноградарства в порівняно молодих насадженнях з шириною міжрядь не менше 2,5 м. Ця робота здійснюється протягом декількох років з таким розрахунком, щоб не втратити урожай.
При першій уламку біля основи кущів залишають по одному добре розвиненому зеленому побіжу, який і буде майбутнім штамбом. У період вегетації його підв'язують вертикально, видаляють на ньому пасинки і створюють умови для гарного росту. Якщо на кущі є добре розвинений однорічний пагін, що йде від основи куща або його голови, то ця втеча можна використовувати для формування штамба.
На штамбі, виведеному на відповідну висоту (до 120 см), створюють кордони, потім плодові ланки, причому на нижній частині віяла поступово скорочують кількість рукавів. Коли на штамбі закінчиться формування і будуть створені плодові ланки, в нижній частині куща спилюють останній рукав віяла. Таким чином, за 2-3 роки без втрати врожаю можна переформувати віялову форміровку на високоштамбових.
Виноградарі-аматори на присадибних ділянках або колективних виноградниках також можуть провести переформування кущів. Якщо кущі густо посаджені в ряду, то переформувати слід через кущ. В цьому випадку можна прискорити процес переформування, скорочуючи навантаження врожаєм кущів, на яких створюється високий штамб, і підвищуючи її на кущах, які через рік-два будуть видалені.
One Response to Закладка виноградника
Тая Чапельнікова says: