Не думаю, що це маловивчена тема, і є гостра необхідність у викладі даного питання, але тим не менш, можу поділитися своїм досвідом і тими моментами, які, для кого-то, зможуть більш об'ємно і простіше розкрити суть питання.
Пробіг мого авто підійшов до позначки 210 т.км. Зрозуміло, вже як тис. 10 стояв актуально питання про втручання в вузол ГРМ. Попереднє втручання відбулося на 100, тобто 110 назад. На 100 був замінений тільки ремінь і нічого більше. І не тому що «шкода», а тому, що ніде в офф. джерелах ніяких рекомендації по іншим замін позначено не було. А перебирати всі підряд заради спорт-інтересу або солодкого сну, не моє хобі (і інтересів вистачає і на сон не скаржуся :))).
3) Знадобитися ще маленька трещетка на ¼ і маленький подовжувач, головки на 10, 12, 14, 17удл., 19.
6) Свічки викручувати не обов'язково.
7) Корпус повітряного фільтра можна не знімати.
8) Перш потрібно відкрутити болт на 14, який знаходиться між шківом коленвала і шківом кондиціонера. Він утримує генератор разом з регулювальної пластиною. Легко визначається візуально. Можна і без пластини, тоді болт на 12, що лівіше, але мені так здалося зручніше, тому що откручивал з під крила.
9) Від'єднується фіксатор від корпусу генератора, зелений роз'єм і маса.
16) Роз'єм від'єднувати не потрібно, просто потім, коли зніміть шків і нижню захист, відкрутіть болтик на 10 і приберете весь вузол в сторону.
17) Верхня кришка без проблем, нижня з одного проблемкою. Той болтик на 10. що на малюнку верхній праворуч, сидить в поглибленні і ні чим, окрім короткого подовжувача туди не підлізти + трещетка. Начебто дрібниця, а може забрати багато часу.
18) Щоб зняти цю штучку-дрючки (після зняття генератора) потрібно відкрутити 5 болтів. 2 дивляться на вас, один під одним (до речі, всі три різної довжини!), Третій ліворуч під захистом колектора і ще два по правій стороні, теж один під одним (однакові).
24) Дане фото перевернуто на 90 градусів проти годинникової стрілки, тобто. Е. Щоб отримати реальне уявлення про стан ролика, фото потрібно повернути на 90 по годинах, а то я довго не міг зреагувати чому моя пружина дивиться вгору, а його вниз # 61514;)). Витівка з 6-гранником потрібна тільки якщо ви не міняєте ролик або якщо немає монтажної скоби як на новому, т. Е. Скоба вирішує питання 6-гранника - для надягання нового ременя. Гачком поддевается за скобу і ролик тягнеться вгору і звільняється простір для надягання на распредвал в самому кінці дії. Потім відпускаєте натяг і ролик займає своє робоче положення. після
переконання себе в тому, що все зроблено пучком - забираєте скобу.
25) Ролик ГРМ в оригіналі фірми NSK, тому кожен вирішує сам, чи має сенс переплачувати за той же самий ролик до 1500р. і більше (залежить від «душевності» продавана), тільки заради того, щоб на коробці було написано Honda. Т. е. Перший варіант - не оригінал, а другий - оригінал, але вміст абсолютно ідентично :))))))) - маркетинг для лохів! Єдине «але». в оригіналі буде ще пружина і болт, а так просто ролик. Пружину і болт можна замовити окремо, коштують десь по 100 руб. Можна звернути увагу на таких іменитих замінників як Gates. Вони постачають комплектом ремінь + ролик + болт + пружина. Ціна рази в 2 менше, якість на рівні оригіналу (не виключено, що такий монстр по ременів як Gates, ролики для себе замовляє у Nsk :)))).
Чому має сенс взяти пружину? Заощадити 100 руб. при пробігу 210 - це жлобство. Все боїться часу ...
Чому має сенс взяти болт? Див. Вище + є один момент. Затягнуть він «мама не горюй» + прикипів за 12 років і підлізти нормальним ключем з головкою і важелем - не варіант, т. Е. Варіант, але так незручно через те, що головка болта дуже коротка і злизана по краях в заводському виконанні , то почавши крутити, є велика ймовірність того, що злизує болта, ну не сидить 6-гранна головка в тому місці нормально на голівці болта, за умови, що з усіх сил потрібно тягнути ключ. Тому довелося взяти ріжковий ключ з 12гранн, і однією рукою притискати в місці болта, а інший, постукувати гумовим молотком по протилежній частині ключа (принцип тріскачки на шиномонтажі). Побачивши таку страшну картину - болт здався :))). Висновок. якщо при першому знятті головка болта трохи підлизався, то встановити краще новий, тому що не факт, що наступного разу він, добре прикипівши за час, захоче відкручуватися, а у вашого ключа буде можливість його зачепити. Тоді гемор з спецключом для шківа здасться просто дитячою лічилки, Тфу-Тфу :))).
Ось власне і все. Складного нічого немає, але багато дрібниць і нюансів, які можуть зіпсувати будь-нескладна справа і більшістю з яких ми поділилися абсолютно безоплатно;).
Має сенс відрегулювати, або просто перевірити зазори клапанів. Втомився вже писати - там взагалі все просто (викрутка, ключ на 10 і щупи на 0.2 впуск і 0.25 випуск), якщо немає книжки, то ось.
Ремінь ГРМ. GMB (Японія / Корея) GB103220KU.
Увага! Ремінь на 1.5 відрізняється від 1.6 і 1.7 на 1 зубець, тобто на 1.5 зубців 103, на 1.6 і 1.7 - 104, відповідно каталожні номери різні. Інше все однаково.
Ролик ГРМ. NSK (Японія) 55ATB0723A02B03 (в оригіналі),
Болт. Honda 14517-PLC-003,
Пружина. Honda 14516-PLC-000,
Рем. комплект ГРМ. Gates (Бельгія) K025529XS (ремінь, ролик, болт, пружина) для 1.5, Gates K015593XS для 1.6 і 1.7,
Ремінь генератора. GMB 6PK985, (в оригіналі буде Bando 6PK985),
Сальники свічкові. NOK (Японія) K12342P08004 (в оригіналі),
Прокладка кл. кришки. NOK 12341-PLC-000 (в оригіналі),
Сальники болтів кл. кришки. Stone (Японія) JG47069,
Сальник к-вала, перед. Musashi (Японія) A6612,
Сальник р-вала. Musashi A4850,
Сальники клапанів. ELWIS ROYAL (Данія), впуск 1631513, випуск 1631516,
Помпа. GMB GWHO48A.
