Чогось я тут зажурився і зовсім закинув свій бортовий комп'ютер, але треба продовжувати, так що ось, ловите свіжий розповідь про те, як Льоша ремінь ГРМ міняв ...
Взагалі, по-хорошому, це слід було зробити одразу після покупки авто, але у мене від попередніх господарів був блокнотик, де було написано, що ГРМ змінювався 2 роки тому, скільки машина за цей час наїздила достеменно не відомо, але навряд чи більше 60 тис .км. (За регламентом на кшталт заміна кожні 90 тис. Але на форумах і СТО все настійно рекомендують дотримуватися 60!). та й виглядало під капотом все цілком стерпно, ось я особливо і не парився. Однак, до зими у мене почав поскрипувати якийсь ролик і я вирішив, що все-таки не варто далі затягувати з процедурою по заміні. Вирішено було робити самому, але при розборі "морди" виявилося стільки закиснув запчастин, що я був змушений ретируватися і відправитися в Audi-Box. Хлопці там не дуже люблять спостерігають клієнтів, так що для дозволу на фотосесію довелося підкупити всіх трубочками з вареним згущеним молоком але, здається, другий раз вони на це не купляться. тому процедуру постараюся, як зазвичай, описувати покроково, але якщо щось втрачу, вибачайте, все-таки робив не сам =))
Так і так! (С) Починаємо ми як завжди здалеку, а саме зі зняття бампера, про те як це робиться я вже розповідав ТУТ. повторюватися не буду. Далі зливаємо антифриз через датчик температури на нижньому патрубку радіатора, докладніше ТУТ і, нарешті, переходимо до "телевізору", з ним 2 варіанти:
- або висуваємо морду в сервісне положення (для цього необхідні спеціальні шпильки або дуже довгі болти, на які замінюються болти, що з'єднують "телевізор" з лонжеронами) і міняємо все через що утворилася між двигуном і радіаторами щілину;
- або повністю знімаємо "телевізор", прибираємо його в сторону і маємо комфортний доступ до всього і вся.
Я вибрав другий варіант. Для зняття "телевізора" необхідно відкрутити болти, що з'єднують "телевізор" з лонжеронами (по 3 з кожного боку). потім по болту під майданчиком фари і по 2 болта над фарою, де "телевізор" з'єднується з крилом:
Перша фаза зняття телевізора, саме ось до такого стану я дійшов в гаражі самостійно, після чого довелося збирати все назад і їхати в сервіс ... Життя - біль! ((
А почалося все ось з цього болта: злизали його дочиста, зламали про нього Торкс, але він продовжував упиратися як школярка, яку затискають в роздягальні ... Довелося шукати зварювання, в центрі все чуючи слово Ауді говорили не менше косаря! Зовсім охреніли! У підсумку хлопці на околиці все зробили за 5 хвилин і 150 руб.
Фаза 2: Відкручуємо радіатор Гура (такий собі кип'ятильник перед радіатором кондиціонера) і відсуває його убік, знімаємо датчик з радіатора кондиціонера, відкручуємо його від основного і кладемо вниз:
Ну ось якось так
Фаза 3: Знімаємо нижній патрубок интеркуллера, так само не забуваємо про повітряний патрубок, що виходить з турбіни, верхній і нижній патрубки з радіатора охолодження (вони триматися на стопорних скобах, але нижній вдалося зірвати тільки в сервісі, поставивши машину на підйомник, а зверху довелося знімати патрубок аж від труби, яка йде перпендикулярно впускного колектора - все прикипіло так, ніби за 11 років жодного разу не знімалося ...).
Нижній патрубок интеркуллера, нижній патрубок радіатора охолодження і місце, де від'єднував верхній патрубок - в інших місцях все прикипіло намертво
У мене авто з АКПП, тому далі знімаємо патрубки, які входять в основний радіатор з правого боку (поруч з правою фарою) - це радіатор АКПП, який знаходиться в одному корпусі з радіатором охолодження (як цей момент реалізований на механіці - я без поняття) . просто так від'єднати патрубки коробки теж не вдалося, тому ми пішли по шлангах і знайшли їх з'єднання в самому низу, поряд з картером, там і відкрутили. Обережно, можливо проллється трохи масла АКПП (в ідеалі потім долити необхідну кількість масла, для АКПП це G 052 162 A2).
Ну і останнє: деякі примудрялися якось відсувати або витягати радіатор Гура так, щоб можна було зняти і відсунути "телевізор" в сторону, але у нас так не вийшло, тому довелося відкручувати і його (в ідеалі потім так само долити рідини по рівню , її номер G 004 000 M2).
Відкручуємо шланги з радіатора АКПП і Гура
Ну ось і все, "морда" знімається і несеться в найближчий кут, далі починається все найцікавіше! Можливо, забув дописати про якісь дрібниці, на зразок троса капота, але думаю все тут хлопчики дорослі і по ходу справи розберетеся ;-)
ТА-Дааам! Зверніть увагу, кожух і патрубки справа (на фото зліва) були у мене в масляному нальоті, хлопці з Audi-box'а все ретельно оттёрлі, але звідки був цей наліт ми так і не зрозуміли, можливо всім виною колись сопливих прокладка клапанної кришки, але там і до цього дня сухо, хм ...
Знімаємо пластикові захисні кожухи:
Гайковим ключем за годинниковою стрілкою відводимо натяжітель поліклинового ременя і за бажанням фіксуємо його шпилькою або шестигранником, після цього можна зняти ремінь:
Знімаємо натяжітель поліклинового ременя, відкрутивши 3 болта. Цікавий момент, у свіжокуплені натяжителя (Ina) люфт у ролика був більше, ніж у того, що стояв на авто ... Тому довелося ставити старий ролик на новий натягувач, ось такі от вони, сучасні запчастини ... = /
Прибравши захисний кожух ременя ГРМ, нашому погляду відкриється помпа, демпфер і натягувач ременя ГРМ:
Зверніть увагу на передню опору двигуна (зазначив червоним)
Стара опора буквально розсипалася в руках, тому я заздалегідь прикупив нову.
Далі прокручуємо колінвал за болт за годинниковою стрілкою до того моменту, поки не співпадуть мітки (коробка в "N"). На распредвали мітки добре читабельні, а ось щоб знайти їх на "коліні" потрібно постаратися: мітка на шківі зроблена у вигляді явного пропила, а ось на металевій захисту більше схожа на випадкову вм'ятину, але це і є мітка, не дивуйтеся. Раджу ось на цьому етапі перерахувати і запам'ятати кількість зубів між мітками, в інеті інфу з цього приводу я не знайшов (хто знає, підкажіть?)
Після цього знімаємо шків поліклинового ременя з клонували (для цього відкручуємо 4 болта) і захисний кожух ременя (начебто ще 4):
Потім послаблюємо ролик натяжителя ременя ГРМ, для цього вставляємо шестигранник (здається на 8) і ПОВІЛЬНО обертаємо (точніше тиснемо) проти годинникової стрілки. Після, фіксуємо натяжітель відповідним стрижнем:
Фото з інтернетів, трохи модернізоване))
На фото шків зубчастого ременя, сам ремінь і ролик натяжителя вже зняті
Власне на цьому обов'язкова програма закінчується, міняємо болт на новий, накидаємо новий ремінь і йдемо по інструкції в зворотній послідовності, але я ж упоротий я продовжую далі відкручувати все на своєму шляху.
Відкручуємо демпфер пристрою натягу ременя (його я так само міняв, хоча, судячи з схемами, у нього можна замінити тільки сам ролик VAG 06B 109 244). До речі, хлопці в сервісі сказали, що вирішив поміняти не дарма, мій виглядав втомленим = /
Відкручуємо шків распредвала, зупинивши його викруткою в місці відливу ГБЦ і починаємо відкручувати фланець сальника коленвала (до купи я вирішив поміняти все сальники, варто це не дорого, але зате буду впевнений, що там все нормально і в найнесподіваніший момент нічого не почне сопливить) .
Не забуваємо про помпу охолодження - за регламентом її рекомендується міняти при заміні ременя ГРМ, навіть якщо вона не тече. При її заміні може так само политись антифриз - будьте обережні!
Загалом відкручуємо все що бачимо
Далі змінюємо сальник распредвала, коленвала і до купи сальник під датчиком Холла. Я купував Elring, але на сервісі порадили брати Corteco. Суть там скрізь однакова: спочатку висвердлюємо отвір, вганяємо туди шуруп і висмикувати, якщо не висмикується відразу, то робимо кілька отворів і висмикувати по колу. Заганяємо новий сальник не дуже глибоко, але і щоб не стирчав (в ідеалі запам'ятайте, як стояли старі сальники і робіть приблизно так само). Сальники заганяємо постукуванням через якусь проставку, типу дерев'яного бруска.
Нанотехнології в дії
Наступним етапом мого "ТО" стала заміна обгонів муфти генератора, для її заміни необхідний спец.інструмент FORCE F674 spline M10 - він блокує муфту, дозволяючи відкручувати гайку всередині неї, як-то так в загальному ... Як в результаті з'ясувалося, саме обгону муфта і видавала підозрілі звуки з початку зими, але це була не найбільша проблема: знявши муфту генератора виявився люфт внутрішнього підшипника генератора, так що довелося тягнути "гену" в ремонт, а там порадили ще й щітки замінити, довелося розщедритися ...
Спецключ, знятий гена, місця його кріплення і що до нього чіпляється
Закінчивши з "Геннадієм", ми плавно перемістилися до термостата - вже він то точно не входить ні в стандартну, ні навіть в розширену програму заміни всього і вся, але незадовго до поїздки в сервіс у мене з'явилися проблеми з прогріванням авто, так що довелося під шумок зайнятися і їм: Заміна термостата + його перевірка за допомогою Vag-com;
Ну ось. Перевіряємо всі залишилися ролики і шківи, і якщо вони в порядку, то поміняв все і вся, можна починати збірку в зворотній послідовності. Якщо раптом в системі охолодження у вас утворюється повітряна пробка, то про розповітрювання я вже розповідав, welcome! )
В сервіс я приїхав близько обіду, закінчили все розбирати ми о 23:30, тому збірку відклали на наступний день і я при ній вже не був присутній. Тому можу дати тільки кілька суто теоретичних порад:
- По ELSA болт коленвала рекомендується міняти на новий і затягувати на 90 Нм + 1/4 обороту;
- По ELSA болт распредвала садити на фіксатор різьби з затягом в 65 Нм .;
- По закінченню складання не полінуйтеся КІЛЬКА РАЗІВ провернути колінвал і перевірити правильність виставлення міток;
- З приводу натягу нового ременя при установці дивіться звіт "Заміна радіатора і ремкомплекта ГРМ на АМВ (АКПП)". я даний етап пропустив = ((
Окреме спасибі хотілося б сказати MTV, моїй мамі і моєму продюсеру хлопцям з Audi-Box 'а. а конкретно Олексію, Роману і Владу. Провозилися вони з моєю машиною майже цілий день і закінчили пізно вночі, при цьому не тільки ретельно міняли і очищали всі деталі, але і показували, розповідали і пояснювали що, як і чому. В процесі нагодували бутербродами, а після підвезли до будинку, ось це я розумію сервіс, хіба де-небудь у офіціалів зустрінеш таке ставлення?)) В загальному, я нарешті знайшов місце, де можна сміливо обслуговувати свою машину, всім омським з чистою совістю можу порекомендувати даний сервіс!
Ну і номерки / ціни:
VAG 06B 109 119 F - Ремінь ГРМ, я брав Dayco 94777 (754 руб.);
VAG 06B 109 243 E - Ролик натяжителя ременя ГРМ (2.240 руб.);
VAG 06B 109 477 A - Демпфер пристрою натягу ременя ГРМ (але можна замінити тільки сам ролик VAG 06B 109 244) (3.309 руб.);
----------------------------
VAG 06B 903 137 D - Ремінь поліклиновий (688 руб.);
VAG 06B 903 133 - Натяжитель поліклинового ременя, я брав Ina 534 0127 30 (1.875 руб.);
VAG 06B 903 341 B - обвідний ролик поліклинового ременя (925 руб.);
----------------------------
VAG 06B 903 119 D - Обгінна муфта генератора, я брав Ina 535 0041 10 (2.035 руб.);
VAG 06A 121 012 - Водяна помпа з кільцем ущільнювача, я брав Hepu P 547 (2.469 руб.);
VAG 06B 121 111 K - Термостат охолоджуючої рідини, я брав Knecht / Mahle TM 3 100. але про нього написав окремо, рекомендую почитати, шикарна історія! ;
----------------------------
VAG 038 103 085 C - Сальники распредвалов передні, я брав Elring 129.780 (але на сервісі порекомендували Corteco) (414 * 2 = 828 руб.);
VAG 054 115 147 B - Сальник коленвала передній, я брав Elring 475.961 (але на сервісі порекомендували Corteco) (286 руб.);
VAG 06A 105 229 - Болт шківа коленвала (250 руб.);
N 909 676 02 - Болт з шестигранною головкою, у мене 1 прикипів намертво, так що вирішив поміняти весь комплект до купи (81 * 6 = 487 руб.);
VAG 8E0 199 339 - Упор переднього кронштейна двигуна, я хотів Lemforder 25864 01. але його ніде не було, довелося брати Febi 23537 (275 руб.);
Ключ для зняття шківа генератора spline M10 - 600 руб.
----------------------------
Разом по запчастинах: 17.021 руб.
Робота по заміні ГРМ: 8.500 руб.
Робота по ремонту генератора: 2.500 руб.
P.S.Еб@т% п% # $ ц! Так я стільки не заробляю ... Краще б я це не вважав ... = /
Всім дякую за увагу! Сподіваюся даний звіт кому-небудь стане в нагоді, якщо вам сподобалося - ви знаєте що робити ;-)
Price tag: 28 021 ₽ Mileage 160000 km