Жили-були Standby і Soft Start.
nbspnbspnbspnbspnbsp Вимога опцій standby і soft start зазвичай вважається доречним в дорогих моделях. Їх невиправдано вважають об'єктом задоволення примх заможного покупця. Це не зовсім так, вірніше, зовсім не так. Це скоріше інструмент продовження ресурсу дорогих ламп і підтримки їх стабільних властивостей тривалий час.
nbspnbspnbspnbspnbsp Перекладаючи на мову загальнозрозумілою, standby - це режим готовності, режим очікування до запитання. Тобто лампи коштують в режимі або зниженого токоотбора, або напруга на аноді зменшено проти робочого і, отже, знос катода зведений до мінімуму. Таким чином, ресурс ламп продовжується на той час, який вони «безкоштовно» грілися і старіли. До того ж з'являється можливість майже миттєвого перекладу підсилювача в режим роботи - музика поллється тут же, після натискання кнопки або клацання тумблера.
nbspnbspnbspnbspnbsp Soft start (ss) - плавний запуск, момент м'якого включення підсилювача, який гарантує аварійний режими всіх його елементів, Виключається форсаж розігріву ламп, ударної дії на випрямляч, силовий трансформатор і саму мережу живлення. SS покликаний підвищити надійність всього пристрою не тільки при включенні, але також продовжити ресурс зношуються елементів.
nbspnbspnbspnbspnbsp Крім причин очевидних, на кшталт перевищення потужності на аноді і сітках, перегарту нитки напруження напругою вище нормованого, подачі неприпустимо високого анодного або примітивного непорозуміння при витягуванні лампи з панельки, можна вказати ще п'ять неочевидних причин виходу ламп з ладу.
• 1. Найбільш частою причиною смерті лампи є перегорання нитки розжарення в момент подачі на неї повного накального напруги. Кидок струму внаслідок того, що опір холодної нитки в 5-7 разів менше нагрітої, якщо не відразу «уб'є» лампу, то істотно знизить її ресурс через циклічного форсованого розігріву. Зрештою, лампу «вистачить інфаркт» де-небудь в дорозі, коли вона чесно трудиться.
• 2. Відсутність токоотбора при повній робочій температурі загрожує отруєнням катода. Між нікелевим керном і оксидом утворюється шар силікату барію, що характеризується високим термо- і омічний опір. Природно, зменшується емісія. Крім того, через нерівномірність товщини цього шару, з ділянок емітує поверхні електрони вилітають з різною швидкістю. Від цього дробовий шум, викликаний неоднаковим кількістю електронів, що покинули катод в одиницю часу, посилюється.
• 3. Вакуум в балоні не абсолютний, в ньому присутні залишкові молекули й атоми газів, не видалені за час вакуумування. До того ж з'являються нові через те, що елементи всередині балона, та й саме скло, «парять». У момент появи анодного напруги до початку емісії, випадкові електрони, висмикнуті потужним електростатичним полем, бомбардують ці молекули і іонізують їх. Прискорені іони спрямовуються на поверхню катода і «проривають» його емітує поверхню товщиною 1-2 атома. Ці діри зменшують ефективну поверхню катода і відповідно знижується його емісійна здатність. Для сигнальних ламп цей процес відзначається через підвищення рівня шуму (за природою мерехтливі або флікер шуми, не плутати з дробовими!), Для потужних ламп - через «облисіння» катода і втрату емісії. Геттер частково нейтралізує залишки газів і більшою мірою тоді, коли нагрів катода відбувається раніше подачі анодної напруги. Геттер ефективніше, коли він гарячий.
• 4. Неправильна орієнтація лампи в просторі (звучить як орієнтація космічного корабля!). Якщо для прямо-накальних це принципово неприпустимо, то для ламп непрямого напруження необхідно уникати їх горизонтальної установки. У цьому випадку можливо провисання сітки (інших сіток) при нагріванні і контакт її з. катодом або анодом. В обох випадках вихід лампи з ладу неминучий. Навіть якщо лампу не заборонено встановлювати як завгодно, то золотим правилом буде одне: вона повинна стояти вертикально! У перевернутих догори дригом ламп (в деяких гітарних підсилювачах) залишається ймовірність відірватися від мастики, що з'єднує балон з цоколем. Вельми не рідкісна ситуація, коли температура лампи така, що припій в штирях розплавляється і балон, нічим не стримуваний, відвалюється.
• 5. Пил, бруд, сліди від пальців на балоні, невміло сконструйовані радіатори - все це знижує ступінь випромінювання і веде до перегріву анода. В деякій мірі бруд провокує утворення на поверхні розпеченого скла ділянок, де воно розм'якшується і балон «схлопивается». Втім, це все банальності, відомі будь-кому, хто хоч одного разу заглядав в книжку з теорією електровакуумних приладів. Здається все-то де-лов, варто лише притримати подачу анодного, поки повільно гріється напруження з катодом, а коли з'явиться видиме вишневе світіння нитки напруження, клацнути тумблером і - справа в капелюсі. Як би не так!
nbspnbspnbspnbspnbsp По-перше: лінь чекати щоразу, коли включаєш музику, інакше втрачається весь кайф від миттєво виконуваного бажання. Це ж не сінокосарка з її важелями, педалями і кнопками, і тому дисципліна оператора (слівце ж яке, закордонне, до сінокосарка в самий раз підходить!) Машини багатьом просто неприємно.
nbspnbspnbspnbspnbsp Схема 1. Обмеження струму розжарення при включенні nbspnbspnbspnbspnbsp Схема 2. Зменшення напруги напруження при включенні nbspnbspnbspnbspnbsp По-друге: чарівні малинові (рубінові, вохряні, кольору соломи або стиглого кавуна, залежить від типу лампи і сприйняття кольору) точки ще побачити треба. А якщо підсилювач придуманий закритим? Чи не станеш же з секундоміром стояти, вірно? Або з гупання серця відраховувати нудні секунди, скоріше б вони летіли.
nbspnbspnbspnbspnbsp По-третє: якщо включаєте не ви, а скажімо, ваша подруга. Тоді ваші пояснення здатні зіпсувати настрій не тільки на вечір, але назавжди. Вона неодмінно визнає вас занудою, піде до автомобілісту, і правильно зробить.
nbspnbspnbspnbspnbsp По-четверте: навіть якщо ви вручну затримайте подачу анодної напруги, то напруга напруження ви все одно включаєте клацанням і тоді - див. пункт 1 неочевидних причин виходу з ладу. Значить, потрібна автоматика.
Автоматика для soft-start'a
nbspnbspnbspnbspnbsp Перш за все це означає включення елемента токоограні-чення в ланцюг ниток напруження. Найпростішою реалізацією виявляться схеми 1, 2, 3. Хоча в цьому випадку ударний струм все ж буде, хоча і зменшений за амплітудою.
nbspnbspnbspnbspnbsp При наявності вільних контактів на виконавчому реле можна включити світлодіоди, що показують режим приладу на даний момент. Якщо використовувати світлодіод з вбудованим мультивібратором, то час прогріву сигналізуватиметься червоним і зеленим вогниками поперемінно.
nbspnbspnbspnbspnbsp Якщо є сенс живити напруження постійним струмом, використовуючи при цьому стабілізатор напруги, то можна обійтися схемою 5. Потужність мікросхеми буде залежати від сумарного струму споживання і потужності, розсіюється на її корпусі. Наші крен на 5 або 6 вольт, LM7805, LM78MD5, поставлені на радіатор, цілком згодяться.
nbspnbspnbspnbspnbsp Виконавче реле отримує сигнал управління від таймера. Зазвичай це 1006ВІ1 або NE555. Постійна часу визначається твором RC. Звичайною практикою є використання R до 1 МОм, а ємність конденсатора до 100 мкФ. Старатися в збільшенні R не варто, так як струм витоку входу таймера може виявитися вище струму заряду ємності. А щоб струм витоку конденсатора не плутати карти, раджу ставити або хороший електроліт (для цієї мети цілком підходять тантало-ші, ніобієві, оксидно-напівпровідникові, не дивуйтеся, тут вони на звук не впливають), або плівкові. Тип К73 - буде кращим вибором (лавсановий діелектрик). Час витримки дорівнюватиме 0,6-0,75 Т і буде залежати від ваших вимог, хоча більше 1-1,5 хвилин затримувати немає сенсу (схема 4).
Автоматика для standby
nbspnbspnbspnbspnbsp Оригінально вирішено питання плавного запуску всієї схеми в підсилювачах ф. Audio Research Ml00, М300, V70 і ін. Основними демпферами тут є термістори, включені в ланцюг первинної обмотки силового трансформатора. При прогріванні опір їх зменшується, потім повністю шунтируется контактами реле (схема 6). Взагалі автоматика Audio Research являє собою приклад того, як потрібно вирішувати питання надійності і безпеки.
Автоматика для standby
nbspnbspnbspnbspnbsp Найпростіші рішення можна реалізувати за допомогою тумблера, контакти якого витримують високу напругу і великі струми. Правда, включати доведеться вручну. Втім, цілком допустимо використовувати реле.
nbspnbspnbspnbspnbsp Просто і надійно
nbspnbspnbspnbspnbsp Найбільш демократичні схеми з кенотроном. В тому сенсі, що процес прогріву його найприроднішим чином уповільнює час готовності. Якщо струмові запити схеми посилення великі, скажімо, 300-500 mA на канал, то підійдуть 5Ц8С, 5Ц9С - забійні наші кенотрони. Для апетиту до 300 тА згодяться 5Ц4С / 5С4М і демпферні діоди 6Д20П, 6Д22С (див. Схему 14). Останні два особливо придатні в випрямлячах анодного напруги, так як швидкі і емісійна здатність висока.
nbspnbspnbspnbspnbsp кенотрон ніж хороший? Поки сам не прогріється, анодне живлення не потрапить на лампи схеми, а до того моменту самі лампи вже будуть готові до роботи. Плюс до цього відсутній ударний зарядний струм при включенні, якщо поставити кенотрон у вигляді демпфера відразу після випрямляча. Але не після фільтра! Дивись схему 15.
nbspnbspnbspnbspnbsp Все мило, подача анодного відбувається наскільки можливо плавно, причому одним клацанням перемикача мережі і така «автоматика» працює надійніше годі й чекати. Однак замість маємо три біди: 1) напруженням демпферов жеруть струм і не малий, в гіршому - аж 5 Ампер! 2) демпфери жеруть не тільки струм, але і напруга. Падіння на вакуумному діоді залежить від струму через нього і запараллеленності половин. У кенотроні (двуханодний) їх слід з'єднати паралельно, і не тільки заради зменшення внутрішнього опору, але і з метою розвантаження теплового режиму лампи Так ось, тут можна втратити 20-50 вольт **. Значить слід передбачити запас напруги на силовому трансі, або відмовитися від такого «незграбного витонченості», наприклад, шунтуванням кенотрона. При цьому не забути відключити його напруження! (Схема 16). До всього врахуйте, якщо все обмотки у вас на одному силовому трансформаторі, то він обіцяє перетворитися в праску, і «просісти» до непристойних значень вихідної напруги. Адже якими б товстими проводами ні намотати накальную обмотки, струм в первинці зробить свою справу і величина напруги, дійсно прикладеного в первинній обмотці, буде відчутно нижче 220 V. Для цього випадку передбачають відводи в первинці, щоб хоч якось компенсувати це зменшення. Біда № 3: кенотрони теж лампи і ресурс їх обмежений. Вони вимагатимуть заміни при явному ослабленні емісії, хоча це все-таки дешевше, ніж заміна вихідних (і вхідних теж) ламп.
nbspnbspnbspnbspnbsp Але, якщо ви остаточно вирішили долетіти до Сонця і за висловом В. Хлєбнікова - • «запеклий Суворов», плюньте на кремній і демпфери, ставте прямонакальние кенотрони. З досить потужних залишився 5ЦЗС. Застарілі ВО-183 (аналог RCA83, вельми популярного), німецько-угорські серії AZ, EZ, а також ртутні - це для гурманів. Я особливого звуку в них не шукаю. Так ось, в «Ongaku» з гурманів гурман - Хіроясу Кондо - застосував 5AR4, включені мостом, для отримання 960 V від трансформатора з двома обмотками по 360 V. Природно, за схемою з середньою точкою цього не домогтися, інакше довелося б використовувати або схему множення, або ціною застосування кенотронов з непрямим напруженням. А як же чистота ідеї? Виявляється, можна злегка поступитися принципами, якщо дуже хочеться. Це я до того, що особливого сенсу в прямонакальності кенотронов не бачу (схема 18).
nbspnbspnbspnbspnbsp Ми не ставили собі за мету дати повну, вичерпну схему Soft start'a і Standby'n, придатність ву на всі випадки життя. До того ж залишилися за бортом деякі рішення, висвітлювати які досить затратно по часу, а користі вони дають трохи. Так що нехай кожен вибере собі рішення за смаком і по плечу. Варто звернути увагу ось на що: напхати автоматики побільше - не самоціль. Суб'єктивні оцінки звучання апарату від цього не зрушать на багато, але вона (автоматика) є показником турботи виробника про покупця. Щоб, через деякий час, у нього не виникло головних болів і, відповідно, у вас.