Як організувати дренаж системи своїми силами на присадибній ділянці.
Наші бури оптимальним чином підходять для організації повноцінного дренажу при повінь, на болотистих ґрунтах, схильних до застою вод. Ви швидко і з мінімальними зусиллями зможете осушити землю, що в майбутньому допоможе запобігти застою талих та інших вод на Вашій ділянці.
Пропоноване нами устаткування підходить для роботи в обмеженому просторі. Ви зможете організувати системи дренажу як на відкритому грунті, так і дренаж усередині будівель: в будинках, гаражах, сараях і т.д.
Оптимальним обладнанням для проколу грунту до піщаного, або водоносного шару є земляні бури серії LITE (77 -90-100 мм). Це найлегша в роботі серія. спеціально розроблена для буріння свердловин на воду типу голка і організації дренажу на ділянці.
У разі, якщо на ділянці накопичується велика кількість води, то доцільно використовувати ручні бури великого діаметру аж до 250 мм. В даному випадку вам допоможуть універсальні земляні бури серій STANDART і STANDART +.
Дренаж і відведення грунтових вод на дачній ділянці. Як швидко зробити дренажну свердловину самому
Грунтові води являють собою досить велику проблему для багатьох дачників. А для фундаменту, погребів і підвалів вони взагалі дуже небезпечні, тому що або не дозволяють повноцінно використовувати їх, або взагалі загрожують руйнуванням фундаменту і як наслідок - всієї споруди.
Слід розрізняти постійний рівень грунтових вод, з яким нам нічого не зробити і треба просто сприймати його як даність і вести будівництво з урахуванням їх наявності. І так звану «верховодку» - грунтові води утворюються в результаті танення снігу або випадання дощу. Ось з ними впоратися, вірніше мінімізувати їх шкідливий вплив, ми можемо досить швидко і недорого. Перш за все, треба розібратися в механізмі їх освіти, тоді буде зрозумілий і спосіб позбавлення від них.
Як відомо, грунт зазвичай являє собою дуже неоднорідну структуру з чергуються більш-менш водопроникних шарів. У водопроникним відносяться піщані ґрунти (супіски), а до водотривким - глиняні грунти (суглинки). Вода, проникає в грунт зверху, у вигляді талих або дощових вод (кадр 1 малюнка). Самий верхній шар грунту (грунт) як правило водопроникний і вода досить швидко дренируется вниз, до першого водотривкому шару. І після цього починає накопичуватися в підземних «озерах» та т.зв. «Лінзах». (Кадр 2) Іноді запаси накопичуваної води в цих лінзах настільки великий (сотні і тисячі кубометрів), що їх приймають за постійні грунтові води, влаштовують в колодязі і свердловини. Але частіше - це лише кілька кубометрів води, або навіть сотні літрів. Вода з цих поступово дренируется вниз, і розподіляється по більш нижнім верствам водопроникних грунтів. Так, перетікаючи з «поверху» на «поверх» водотривких шарів, вода стікає в постійні грунтові води.
Тому для того, що б позбавити себе від проблем в верховодка, необхідно провести дренажні роботи, тобто забезпечити гарантований і швидке відведення верховодки в певному місці. Зазвичай це роблять за допомогою дренажних свердловин (Кадр 3). «Проткнув» кілька водотривких шарів шляхом висвердлювання грунту за допомогою бура, ми тим самим відкриваємо прямий і швидкий шлях верховодка з самого низу. Помилково думати, що свердлити треба «до води». До води свердлити якраз і не треба. Так як постійний водоносний шар служить джерелом питної води, і відправивши в нього невідфільтрованого верховодку ми може зіпсувати якість цієї води. І хоча зараз вже повсюдно цю воду не рекомендується вживати без фільтрації, погіршувати ситуацію не варто, і свердлити треба на мінімально необхідну глибину. Адже проткнув навіть один-два верхніх водотривких шару, ми отримуємо в своє розпорядження цілі горизонти, готові прийняти верховодку. Проблеми ж нам створюють саме самі верхні водотривкі шари, і часом досить проткнути тільки їх, що б позбутися від верховодки.
Вважається, що навколо дренажної свердловини утворюється т.зв. гідроконус з кутом розкриття приблизно 90 градусів (по 45 градусів від вертикальної осі свердловини). Тобто чим ближче до свердловини, тим ефективніше вона осушує грунт. Насправді, все це досить умовно, так як тут все сильно залежить від структури грунту, розташування в ньому водотривких шарів і ін. Але як відправна точка для розрахунку кількості дренажних свердловин, їх розташування і періодичності, глибини цілком підходить. Діаметр свердловини не має великого значення, так як свердловина діаметром навіть в 100 - 150 мм забезпечить відведення величезної кількості води. А якщо свердловин багато - то й поготів.
Для пристрою дренажної свердловини нам будуть потрібні самі підручні матеріали: великий щебінь (його краще промити) або керамзит; трохи поліпропіленової тканини (з неї роблять мішки для сміття) або нетканого матеріалу типу «агріл», «Спанбонд», склотканини, і т.п .; степлер зі скобами, тонка дерев'яна рейка довжиною в глибину свердловини. Звичайно, можна застосовувати і спеціальну дренажну трубу, в т.ч. саморобну. Правда це кілька здорожує роботи, але значно полегшує.
Перш за все свердлимо саму свердловину за допомогою бура. Глибина її визначається потребами і структурою грунту. Наприклад, в моєму випадку - це приблизно 3-4 метри. На цій глибині у мене на ділянці закінчуються більшість глиняних водотривких шарів. Хоча постійні води починаються тільки на глибині 12 метрів. Але в даному випадку, важливо забезпечити швидкий доступ до безлічі водопроникних шарів, здатних прийняти і розподілити в собі велику кількість води.
Після цього необхідно виготовити т.зв. «Панчіх». Тканина потрібна для того, що б уберегти свердловину від швидкого замулювання і затягування дрібним піском. Звичайно, його можна зшити і на швейній машинці, саме у вигляді труби, з діаметром трохи більше діаметра просвердленої свердловини і такої ж довжини. Але у мене швейної машинки немає, тому я вирішив скобами «пристрелити» поліпропіленову тканину до довгої дерев'яної рейці. Рейка в свердловині з часом згниє, звичайно, але її єдине призначення - надати тканини форму труби до моменту засипання свердловини щебенем.
Якщо використовувати жорстку дренажну трубу, то звичайно, не треба її нічим засипати. Зворотне засипання свердловини щебенем має на меті зберегти форму свердловини, служить свого роду обсадної трубою. Водопроникність щебеню (не самих камінчиків, а структури) - абсолютна, вода через щебінь йде миттєво. Тому акуратно засипаємо свердловину промитим щебенем до самого верху.
Залишилося тепер накрити свердловину зверху будь-якої водонепроникної кришкою (наприклад, шматком ПВХ-плівки) і засипати невеликим шаром землі. Свердловина не буде видно, але буде багато років виконувати свою роботу - відводити дощові і талі грунтові води вниз, де вони вже не заподіють шкоди вашому підвалу або фундаменту.
Осушення перезволожених ділянок своїми руками - дренаж
Крім крутих схилів, садівників можуть чекати і інші незручності: заболочені і закустареннимі землі, колишні звалища, відвали, відпрацьовані кар'єри. Всі ці ділянки вимагають меліорації, тобто докорінного поліпшення. А починається воно з осушення - прийому, необхідного в більшості випадків, особливо в Нечорнозем'я.
Як же взятися за справу? Дізнаємося ось що: перезволожені ґрунти розташовуються в місцях, де водотривких шар знаходиться близько від поверхні, підпирає водовбирним пласт ґрунту. Тому більшості садівників зрозуміло, що таке «верховодка», або «верхівка», і чим «верхова вода» відрізняється від ключової або артезіанської. Якщо будуть зроблені осушувальні та дренажні канави, то ця вода вирветься з грунтових обіймів, знизивши тим самим свій рівень до прийнятного. Про деякі, найбільш поширені способи такого осушення і піде мова.
Класична схема дренажу - труба, навколо - крупний щебінь, потім пісок, бажано теж великий, і, нарешті, рослинний грунт. В ідеалі непогано мати спеціальні труби для дренажу - гончарні (керамічні) з уже готовими отворами. Вони в ходу ще з минулого століття, проте дістати їх зараз досить важко. Тому майже рівноцінним замінником можуть служити азбоцементні труби, діаметром 100 мм. Правда, отвори діаметром 12-15 мм доведеться робити самим, по кілька штук в ряд, з відстанню 100-120 мм.
Перевірений спосіб, який застосовується для меліорації вже багато століть, - укладка в дрени фашин (пучків, зв'язок прутів). Діаметр такої зв'язки - 150 мм, її в'яжуть з вербових гілок - вони довгі, без сучків і довговічні. У всякому разі, на півтора десятка років їх повинно вистачити. Тільки засипати фашини щебенем не радить: його буде досить важко прибирати при заміні. Замість щебеню беріть крупний пісок.
Крім того, для дрен підійдуть негідні автомобільні покришки, краще від легковиків. Кожну шину ріжуть на 6-7 частин і отримують безкоштовний і практично вічний матеріал для дрен. Правда некласична труба ляже горбами, але її горбатість відведення води не перешкода. Зверху засипають за класичною схемою: щебінкою, піском, рослинним ґрунтом. Внизу - шар м'ятою глини.
Як бачите, пристрій підземного дренажу - досить трудомістке заняття. А якщо ще робити з труб, то і дуже дороге. Спробуйте при будівництві дренажу вздовж паркану скооперуватися з сусідом. Цей дренаж знизить рівень води з двох сторін однаково. Але якщо сусід не захопиться такою ідеєю, то звичайно ж, вам немає ніякого резону вести підземний дренаж уздовж паркану. Прокладіть два-три таких дренажу на самій ділянці, вони будуть ефективно знижувати рівень грунтових вод.
Якщо ж ухил йде від сусіда, то на кордоні викопують яму, засипають її спочатку негниючими відходами, потім щебенем, піском. Зверху рослинної грунтом не засинають. До цієї канаві підводять кінці труб підземних дренажів, прокладених по ділянці. У тому випадку, якщо ухил ділянки йде не до кювету дороги, а навпаки, дрени виводять в одне місце на кордоні ділянки. А далі - в інший кювет, або в низину, або в спеціальний викопаний водоприймач.
Іноді ділянку має два ухилу - з більшою площею в сторону кювету, з меншою - у зворотний. А далі знову підвищення рельєфу. Виходить ніби як западина. На цій «зворотної» частини деякі садівники старанно влаштовують класичний дренаж. В кінці дренажної канави викопують колодязь, в який повинна йти вода, засипають каменем і щебенем. А вода не йде, тому що колодязь знаходиться вище водотривкому шару (рис. 1). Вода відступить в тому випадку, якщо дренуючих колодязь пройде водотривких шар і дійде до водовбирним. Легше викопати поруч інший колодязь, ніж пробити водотривких шар в першому, так як він забитий каменями. Водотривких шар може бути такий потужний, що його не можна пройти. Інша неприємність: шар не потужний, але під ним знаходиться водоносний пласт, в якому вода опиниться під тиском і тоді, навпаки, підніметься над цим водотривким шаром. Але якщо водоупорами НЕ потужний і під ним хороший водовбирним пласт, то вийде відмінний дренаж. Тим садівникам, у яких під ділянками така геологічна картина, крупно повезло (рис. 2).
Дренаж з трубою і дренажним колодязем
вододіл
Мал. 1. Неправильне влаштування дренажу.
Мал. 2. Схема укладання дренажу на участкес немічним водотривким і хорошим водовбирним шаром.
Меліоративна система на ділянці з дренажним колодязем обійдеться дешевше, якщо один шахтний дренажний колодязь з відповідними до нього дренажними канавами замінити декількома дренажними свердловинами діаметром 200- 250 мм без цих канав (рис. 3). Така система крім економічних вигод значно поліпшить дренування.
Там же, де високий рівень підземних вод не залежить від атмосферних «настроїв», тобто в місцях, розташованих в низинах заплав річок або в колишніх відпрацьованих піщаних кар'єрах, що дійшли до рівня грунтових вод, ніякої дренаж вже не підходить. На таких ділянках потрібно піднімати землю, робити підсипання.