Ні для кого не секрет, що двигуни серії A з часом приречені на досить великий "жор" моторного масла. Як правило цього вина "залягли" маслознімні кільця не справляється зі своїм завданням і руйнуються маслос'емниє ковпачки, покликані боротися з попаданням масла в циліндри через газорозподільну систему двигуна.
В цьому фото-звіті йтиметься про боротьбу з витратою масла шляхом заміни маслос'емних ковпачків. Спасибі форумчанин відомому під ніком "Jonni", який ретельно cфотографіровал всю процедуру заміни ковпачків на своєму автомобілі Toyota Carina.
І так, маємо пацієнта у вигляді двигуна 4A-FE об'ємом 1,6 л потужністю 115 к.с. Причиною заміни маслос'емних ковпачків послужив витрата масла близько 700 мл на 1000 км.
Для заміни маслос'емних ковпачків потрібно:
1. Прокладка клапанної кришки (1 шт).
2. Прокладки свічкових колодязів (4 шт).
4. Шайби для гайок, якими кріпиться кришка клапанів (4 шт).
5. Маслос'емниє ковпачки. Досвід показав, що краще взяти з запасом, тому що в процесі заміни один ковпачок був зіпсований. Всього потрібно 16 шт. Було придбано 18 шт оригінальних ковпачків Хендай / Кіа. Оригінал Toyota набагато дорожче, а дублікати ставити не хотілося.
6. Придбано Розсухарювач для ВАЗ-2112 із зеленою ручкою, який відмінно підходить, його ціна 100 руб. а так же знімач для старих ковпачків (ціна 200 руб.).
Фото двигуна перед початком роботи
Відкручуємо кришку клапанів, яка кріпитися на чотирьох шпильках притягнутих гайками
Свічкові колодязі потрібно закрити, щоб туди нічого не попало в процесі роботи. Я заткнув їх ганчірками.
Тепер відкрутив косу від генератора і відігнув її в сторону, хоча краще це зробити перед початком роботи
далі вивертаємо колеса вправо і через отвір в арці правого колеса крутимо колінчастий вал. що б мітка на шківі колінчастого вала збіглася з цифрою нуль (дивитися під капотом з боку генератора) (на фото арка переднього правого колеса, і болт, який тримає шків колінчастого вала)
далі дивимося, щоб через дірочку на шківі розподільного валу було видно мітку
і останнє, дивимося щоб на шестерінках розподільних валів мітки збігалися, знаходилися один навпроти одного, в місцях як на фото
якщо все мітки збіглися, значить поршень першого циліндра знаходиться в ВМТ, можна йти далі. ремінь ГРМ просто стягнули зі шківа, в надії що вийде одягнути так само (а то не дуже хотілося ще пів-машини розбирати, для того щоб одягнути ремінь), але про одяганні ременя пізніше. Далі потрібно відкрутити і зняти кришки розподільних валів. що виявилося зробити не просто, тому що туди вже лазив дядя Ваня з сусіднього гаража, і на половині болтів були злизаний межі, довелося брати головки на розмір менше і набивати, проблематично, але відкрутили, найстрашніше попереду (на фото стрілкою вказана зіпсована шпилька, на яку набита головка).
Перед зняттям впускного розподільного вала необхідно зафіксувати розрізну шестерню болтом, укрутивши його через отвір в шестірні. Даметр М8, якщо не помиляюся. Якщо цього не зробити, доведеться потім зводити шестерню, інакше двигун буде як "дизель".
знімаємо кришки розподільних валів і розкладаємо їх так, щоб нічого не переплутати при складанні
невеликий нюанс при знятті крайніх кришок (одна біля трамблера, і дві з протилежного боку) прикипають, тому щоб їх зняти, довелося трохи по ним постукати мідним молотком (на фото вказані стрілками)
знімаємо трамблер, попередньо позначивши його початкове положення, і знімаємо розподільні вали
тепер відкривається доступ до штовхачів з регулювальними шайбами і всього іншого
виймаємо штовхачі, і тут же можна витягнути і виміряти товщину регулювальних шайб, тому що на них не були вказані розміри
шайби просто виколупувати ніж гострим
тепер рассухаріваем клапана. Під час рассухаривания краще накрити ганчіркою клапан, інакше при натисканні на Розсухарювач сухарі розлітаються по всьому моторному відсіку
знімаємо пружину і бачимо сам ковпачок
дістаємо його пристосуванням, яке є на фото вище, якщо ковпачок досить старий, то після того як його вдалося дістати, виглядає він приблизно не дуже добре (розвалився від старості)
після того як дістали ковпачок обов'язково переконайтеся, що там не залишилися шматки старого ковпачка, тому що там є подушка або виїмка (незнаю як назвати) на направляючої, в якій в будь-якому випадку залишається ось такий шматочок гуми як на фото, хоча на перший погляд його там не видно
далі ставимо новий ковпачок, попередньо викуповує його в маслі, спочатку пресуем його руками, а потім підбираємо головку по діаметру (помоему на 10, але точно вже не пам'ятаю) і дуже легенько постукуємо, як тільки почули характерний звук, як ніби вперлося, то все , ковпачок сіл, вистачає 3-5 дуже легких удару молотком
ось новий ковпачок сидить на місці
Тепер потрібно назад засухаріть клапан:
1. Ставимо на місце пружину, попередньо намастивши верхівку клапана литолом (густим мастилом), це треба для того, щоб сухарі можна було встановити на місце, тому що вони крихітні і не хочуть ніяк триматися.
2. Знову беремо Розсухарювач, тиснемо на пружину і на мастило ставали у своїй величі сухарі
3. Акуратно відпускаємо Розсухарювач і дивимося щоб сухарі сіли як треба
Тепер клапан готовий. На жаль цю процедуру я не зміг сфотографувати, тому що у мене не було зайвої руки. Для тих хто не знає, що таке сухарі: сухарі - це такі свого роду товсті шайби, розрізані навпіл і йдуть вниз на конус ось як на цьому фото
Компоненти клапана: 1 - сухар клапана; 2 - верхня тарілка пружини клапана; 3 - клапанна пружина; 4 - маслоотражательних ковпачок; 5 - напрямна втулка клапана; 6 - клапан.
Ось якраз ковпачок і напресовивается на направляючу клапана. Міняємо ковпачки на всіх клапанах. Спочатку, коли у нас поршень 1-го циліндра знаходиться в ВМТ, то і 4-й циліндр теж в ВМТ, значить міняємо ковпачки на клапанах 1-го і 4-го циліндрів. Далі робимо півоберта колінчастого вала за годинниковою стрілкою, і у нас 2-й і 3-й циліндри знаходяться в ВМТ, тепер міняємо ковпачки в них. Це дуже важливо, тому що якщо поршень буде в НМТ, то при рассухаривания клапан впаде в циліндр і дістати його буде дуже не легко.
Далі потрібно замінити сальник розподільного вала. він не тече, але від старості вже пластмасовим став, для його заміни потрібно відвернути шків, різьблення там обчних, можна відкручувати так як на фото, а можна вже і на місці, коли він буде прикручений в голові
шків там при установці на місце не переплутати складно, так що позначати нічого не треба
сальник распредвала потрібно одягати коли встановиш крайню кришку розподільного вала (сальник перед установкою змащуємо маслом), так що шків будемо встановлювати в кінці разом з ременем ГРМ, коли все готово, починаючи збирати все в зворотному порядку, ставимо назад штовхачі з шайбами, встановлюємо розподільні вали . дивимося щоб при установці на них мітки збіглися, як на фото
далі встановлюємо на місце всі кришки розподільних валів. попередньо не забуваємо змастити тертьові поверхні маслом, на трьох кришках, що вказані на фото, потрібно промазати краю герметиком
ось так, як на фото
послідовність відкручування і закручування болтів кришок розподільних валів можна знайти в мануалі, зараз я вже точно не пам'ятаю последоваетльность, але потрібно починати з середини. Далі у нас трапилася неприємність: при закручуванні одного з болтів кришки, болт обламався і його різьбова частина залишилася в голівці, при детальному розгляді виявилось що болт не рідний і зроблений з якогось ненадійного металу, тому що зусилля до нього додавалися не люті, а він обламався, в загальному тут вже було не до фотографування, рівно три години ми його висвердлюють і нарізали нову різьбу, на щастя все вийшло і кришка все ж була прикручена.
Обломило ось цей болт, там навіть на фото видно що він не такий як усі, а ми навіть уваги не звернули, поки він не обламався
далі ставимо ремінь, називайте мене як хочете, але після трьох годинний йоблі з висвердлюванням і нарізуванням різьблення не було ні бажання ні сил знімати ремінь генератора і нижні пильовики, а так само усвідомлення того, що при його обриві клапана не б'ються, тому виставили все мітки по мануалу, одягли ремінь на шків распредвала (шків знятий) і натягували шків на розподільний вал разом з ременем, піддягаючи шків знизу монтуванням. після деяких нереально силових зусиль вийшло шків насадити на край шпонки, далі болтом притягли і все стало на свої місця, ще раз перевірили всі мітки (як на початку я писав) і почали збирати далі, встановили на місце трамблер. Міняємо прокладки свічкових колодязів в клапанної кришці і прокладку самої Лапа кришки, прокладки свічкових колодязів аккуратьненько забиваємо чимось подібним по діаметру, попередньо змастивши маслом
прокладки встановлені, можна ставити клапанну кришку назад
перед установкою кришки клапанів виміряли зазори, все виявилося в нормі (для впускних 0,25 - 0,3. для випускних - 0,2 - 0,25.), якщо що дивіться в мануалі.
Збираємо все назад, ставимо на місце кришку клапанів, все шланги, косу електропроводки не забуваємо назад прикрутити до генератора, а також роз'єм датчика тиску масла. Тепер можна запускати двигун. Зібрали. Запустили. Все відмінно, все працює, машина перестала диміти, витрата масла ще не заміряв, але те, що машина не димить - це вже результат.
Вообщем складнощів в даній процедурі ніяких немає, просто це все потрібно робити як мінімум удвох і розраховувати, що піде на це як мінімум цілий день. За всі необхідні запчастини, які я перерахував вище, я віддав 1100 руб. замовляв на екзісте через інтернет, + 2 ключа - 300 руб за обидва, в результаті вийшло 1400 руб. за все.