В'ячеслав ЗІТЕВ
У даній статті я постараюся дати розуміння і наочно показати різницю між знімками «у фокусі» і «не в фокусі» знятими моноклем і допомогти навчитися фокусуватися. У першій її частині буде розкрита технічна сторона питання, показано чому у моноклі не працюють пристосування для полегшення фокусування, у другій описано вправу власного винаходу яке покликане допомогти виробити навик фокусування моноклем, а в кінці наведено кілька «живих» знімків для прикладу. Якщо у вас немає бажання вникати в технічні нюанси, то першу частину можна сміливо припустити і перейти до вправи. Якщо ж ви не відчуваєте труднощів при фокусуванні моноклем - відмінно, можна просто подивитися знімки в кінці статті.
теорія фокусування
Першим помічником при використанні механічних об'єктивів на сьогоднішній день є електроніка фотокамери підтверджує успішне наведення на різкість. Фотограф крутить кільце фокусування об'єктива, в певний момент на інформаційному рядку в видошукачі загоряється зелений кружок означає що область на обраному датчику фокусування - у фокусі. Щоб зрозуміти чому це не працює (точніше працює не коректно) у разі використання монокля, необхідно знати наступне: електроніка камери сигналізує про успішну фокусуванні при досягненні максимальної контрастності на сенсорах обраного датчика. Іншими словами, камера оцінює контрастність області за обраним датчиком і в момент максимальної контрастності показує зелений кружок. При використанні монокля камера працює точно так само. Але проблема в тому, що у випадку зі звичайним об'єктивом максимальна різкість і максимальна контрастність досягаються в один і той же момент, а у випадку з моноклем - немає. Максимальна чіткість і максимальна контрастність при використанні монокля знаходяться близько один до одного, але все ж в різних положеннях кільця фокусування. Тому підтвердження фокусування буде спрацьовувати не тоді коли монокль максимально сфокусований. З цієї причини використання адаптерів з «кульбабами» (чіпами для підтвердження фокусування) при установці монокля на камери Canon і Sony не має практичного сенсу. Положення кільця фокусування при максимальній різкості і контрастності у монокля відстоять один від одного не далеко - приблизно в 2-4 мм ходу кільця фокусування в залежності від фокусної відстані монокля і дистанції фокусування. При обертанні кільця наведення на різкість від мінімальної відстані в сторону нескінченності спочатку з'являється максимальна різкість, а після неї максимальна контрастність. Уважне око помітить що при цьому переході моноклевие ореоли створюють «легкість» знімка як би підтискаються, загасають.
Другий помічник при фокусуванні вручну - це екран фокусування з клином і / або мікрорастр. Опис принципу роботи фокусировочного екрану виходить за рамки цієї статті (тим більше що більшість власників сучасних цифрозеркалок можуть і не знати про що йде мова), тому тут доведеться повірити мені на слово або перевірити самостійно: клин і мікрорастр не працюють в разі використання монокля. Більш того, вони навіть заважають закриваючи собою значну площу в видошукачі.
Третій помічник любителів мануальної оптики - це збільшує наглазник. Це пристосування актуально для бюджетних і напівпрофесійних кропнутих фотокамер, тому що повнокадрові сучасні камери зазвичай і без того мають великий і світлий видошукач. Збільшують Наочники бувають різних конструкцій і з різним коефіцієнтом збільшення. Вони можуть полегшити фокусування моноклем, однак і вони не позбавлені недоліків. Як правило, Наочники з більшим коефіцієнтом збільшення збільшують центральну частину кадру скорочуючи загальну область видимості приблизно до 95%. А Наочники які дозволяють бачити 100% кадру, навпаки мають порівняно невелике збільшення (коеф. 1.2, 1.4).
Тому небайдужим до зйомки моноклем я пропоную відкинути думки про полегшення процесу фокусування за допомогою додаткових пристосувань і підійти до питання з іншого боку: освоївши невелику вправу викладене нижче.
Тепер по порядку:
1. Відкриваємо наступну картинку в повноекранному режимі (для цього треба клацнути по ній курсором):
Подальші дії дещо різняться для моноклів з різними фокусними відстанями. За замовчуванням я буду писати про монокль з ф.р. 50мм, тому що його малюнок найбільш м'який і в даному випадку знімки будуть більш наочними. У дужках буду вказувати значення для інших моноклів які збираю.
2. чіпляти монокль на камеру, встановлюємо діафрагму на значення 5.6 (33мм - 4, 60мм - 2,8, 85мм - 2), кільце фокусування викручуємо на мінімальну дистанцію. Вимикаємо світло в кімнаті.
3. Відходимо від монітора на 1,5-2 метра (33мм - на 0,5, 60мм - на 2,5-3м, 85мм - на 3-4м), знаходимось так щоб дивитися в центр монітора перпендикулярно його площині.
4. Дивимося в видошукач. Картинка зовсім-зовсім не в фокусі. Бачимо лише якесь фігурне світла пляма:
5. Починаємо крутити кільце фокусування в сторону нескінченності. Букви стають помітні:
6. Крутим кільце фокусування далі. Стають помітні деталі картинки. У певний момент стануть видимими тонкі смужки в нижньому лівому кутку. При цьому контури великих літер стануть максимально різкими, але загальна контрастність буде не найсильніша. Тобто чорний колір буде не самий чорний (маю на увазі велику букву Ж), а білий не самий білий (маю на увазі білу літеру Ж). Це і є сфокусована картинка! Їй притаманні як характерна монолкевая «легкість», так і контурна різкість деталей:
7. Злегка повертаємо кільце фокусування ще далі. Помічаємо що контрастність збільшилася (це видно навіть на прев'юшки) - чорний колір став більш насиченим ніж раніше (чорна буква Ж), білий - більш яскравим (біла буква Ж). Ця обставина і обманює електроніку камери і людини початківця знімати моноклем. Зверніть увагу що тонкі лінії в нижньому лівому кутку картинки і контури букв стали більш розпливчастими ніж були - пропала контурна різкість. «Легкість» картинки зменшилася - моноклевие ореоли піджалися. Назва сайту у верхньому правому кутку стало менше читаним ніж на попередньому знімку:
8. Обертаємо кільце фокусування далі в бік нескінченності. Фокусування стає все гірше.
і гірше. Загальна контрастність знімка вище і вище. «Повітряні» моноклевие ореоли зникають зовсім:
Все вищеописане можна виконати самостійно, після чого уважно розглянути свої знімки на моніторі при 100% збільшенні. У процесі виконання вправи корисно давати очам відпочити.
Примітка: Я фотографував екран монітора з наступними настройками камери: фотографування з jpeg максимальної якості та мінімального розміру, WB = 5000К, ISO 100, витримка 1/4, зйомка зі штатива. Після зйомки обрізав краю знімків до розміру 1280х1024. Ресайз не робив, криві і рівні не крутив.
Для більшого ускладнення завдання можна відійти від монітора подалі, або зменшити масштаб картинки, або використовувати замість цієї картинки якусь фотографію, або включити світло в кімнаті. Корисно буде так само посадити маму / тата / сестру / кішку поруч з письмовим столом, направити світло настільної лампи на обличчя і фокусуватися стежачи за різкістю деталей особи. У «польових умовах», тобто на вулиці, найпростіше тренуватися фокусуючись на голі гілки дерев на тлі неба, на дроти між будинками або на цегляну кладку будинку навпроти.
Кілька фотографій в якості наочного прикладу
Дубль зліва «у фокусі», праворуч - «не в фокусі».
Знімки «не в фокусі» тут спеціально зняті з незначною розфокусуванням. На практиці ж трапляються куди більш сильні промахи, їх можна легко побачити перегорнувши пару-трійку сторінок наприклад на Яндекс.Фотках.
Не можу не згадати той факт що ступінь бажаної «сфокусованість» знімка може залежати і від задумки фотографа, тобто виступати інструментом художньої виразності. Є безліч фотографій і епізодів у фільмах де оператор свідомо розфокусовує картинку для створення певного настрою або передачі певного стану. Тому питання необхідності досягнення максимально можливої різкості при зйомці по суті є суб'єктивним і не може бути вирішене однозначно. Взяти хоча б вищенаведені знімки: неможливо зі стовідсотковою впевненістю сказати що всім сподобається саме варіант «у фокусі».
p.s. Може виникнути логічне запитання: чи варто при фокусуванні затискати діафрагму монокля щоб картинка стала візуально більш різкою або навпаки відкривати її щоб зменшити глибину різкості? Відповідь проста й коротка: фокусуватися потрібно на тому значенні діафрагми, на якому передбачається знімати. Оскільки за законами оптики, при зміні чинного отвори простий лінзи (зміні діафрагми) точка фокусування променів проходять через неї візуально зміщується (насправді відсікаються промені проходять через периферію лінзи). Якщо бути точним: при затиску діафрагми фокус зміщується в бік більш віддалених об'єктів.