Задумав я собі сгородіть для домашнього господарства мотоблок. Двигун ідеально підходить під цю справу мене вже був - від мотоколяски СЗД. А ось відповідного редуктора, через який можна було б збільшити загальне передавальне число трансмісії і заодно реалізувати можливість пересуватися заднім ходом у мене не було.
Отже я думав і сяк і врешті-решт вирішив «танцювати» від якогось серійно виробленого редуктора або на худий кінець пристосувати під цю справу коробку від «Уралу». Потрібний мені девайс довго шукати не довелося: мені з нагоди були подаровані два убитих «Маравьевскіх» редуктора. Один з них років двадцять тому «зловив клина» і був залишений у сараї в очікуванні свого зоряного часу, а другий ще подавав ознаки життя, але мав серйозні пошкодження корпусу і сильний знос зубів шестерень і підшипників.
Після розбирання обох примірників з'ясувалося, що у заклинило редуктора розсипався опорний підшипник первинного валу. Воно б нічого, звичайна справа скажіть ви, але вся проблема полягала в тому, що під час роботи кульки розсипався підшипника потрапили між зубами шестерень, що призвело до їх поломки. Все інше, включаючи корпус і внутрішні деталі диференціала до моєї великої радості залишилися цілі і неушкоджені. Внутрішні деталі другого редуктора опинилися в значно кращому стані, але все ж, роки нещадної експлуатації наклали свій негативний відбиток на їхнє стан.
Спочатку я хотів купити пошкоджені деталі в магазині. Як не дивно, потрібні мені запчастини в магазині знайшлися - бери не хочу. І що найголовніше - запчастини були ще радянського виробництва, обмазані товстим шаром солідолу і загорнуті в спеціальний папір - не Китай 100%. Але ціна на них змусила задуматися ... Загалом, за дві шестерні і проміжний вал торгаш з мене запросив більше двох рублів + нові підшипники, шматок паронита на прокладку і комплект сальників, так і зовсім - ціна вималювалася під три рубля ...
Думав я думав і вирішив обмежитися покупкою нових підшипників і сальників, а пошкоджені шестерні і проміжний вал запозичити з іншого редуктора. Загалом, зробити редуктора класичний «перебір» про що власне і піде мова в цій статті.
Отже, всі деталі очищені, відмиті, перевірені на допустимий знос і пошкодження, різьблення прогнана, залишилося тільки зібрати все це барахло «до купи».
Встановлюємо в попередньо нагрітий технічним феном корпус редуктора підшипники. Якщо кому потрібно - привожу номера підшипників:
- 18 ГПЗ_204_КЗ - 2шт (первинний вал);
- 4_ГПЗ_60203_К-2шт (проміжний вал);
- 4_ГПЗ_7_207_К_5-2шт (корпус диференціала);
Укладаємо праву половину корпусу на дощечки так, щоб виходять з корпусу вали вільно висіли в повітрі і не заважали роботі. Ложем на опорний підшипник первинного валу штатну наполегливу шайбу.
Надягаємо на первинний вал шестерню як це показано на зображенні і вставляємо його в корпус. Перед установкою шестерень зверніть увагу на їхні зуби і кулачкові муфти, якими шестерні входять в зачеплення один з одним. На зубах не повинно бути відколів, пошкоджень, тріщин і слідів надмірного зносу. Кулачки повинні бути правильної форми з гострою не зализаними гранями.
Ставимо на своє місце проміжний вал.
Ретельно очищаємо і протираємо робочу поверхню півосі диференціала і чашки в яку входить піввісь. Одягаємо на піввісь штатну наполегливу шайбу і вставляємо її в чашку. Беремо набір вимірювальних щупів, вибираємо з них найтонший і намагаємося вставити його між робочими поверхнями чашки диференціала і його осі. Якщо обраний щуп проходить між деталями без відчутного зусилля - беремо товщий щуп і повторюємо процедуру заново, до тих пір поки щуп не заходитиме з відчутним зусиллям.
У мене процес вимірювання завершився на щупі товщиною 0,05 мм, більш товстий щуп між деталями вже не проходив, а це значить, що вироблення в цьому сполученні не перевищує 0,05 мм. Норма - не більше 0,1 мм. Якщо у вас процедура вимірювання завершиться на щупі 0, 1 мм або більше - міняйте піввісь або чашку на нову.
Точно також, по черзі одягаємо на вісь сателіти, уважно при цьому стежачи, щоб вони стали строго на те місце на якому вони стояли до розбирання тобто в тому місці, де вироблення буде максимальною. І намагаємося просунути між віссю і внутрішньому отвором сателіта вимірювальний щуп. Межа допустимого зносу, як і в першому випадку не повинен перевищувати 0,1 мм.
Вставляємо вісь сателітів в чашку так, щоб вона трохи вийшла за край і одягаємо на неї наполегливу шайбу.
Одягаємо на вісь сателіт, проштовхує вісь далі, одягаємо другий сателіт, підлаштовуватися під нього наполегливу шайбу і заштовхуємо вісь.
Розгортаємо вісь так, щоб отвір для її фіксації збіглося з отвором в чашці і фіксуємо її від випадання стопорним штифтом.
З'єднуємо чашки один з одним, одягаємо на зовнішні кінці піввісь наполегливі шайби і фіксуємо їх стопорними кільцями. Піввісь можна зафіксувати відразу після установки в чашку, а можна і потім - без різниці.
Одягаємо на корпус диференціала шестерні. Особливої різниці куди яку шестерню ставити немає. Працюватиме хоч так, хоч так. Одягаємо на болти стопорні пластини і гарненько стягуємо ними корпус. Намагайтеся затягувати болти рівномірно, хрест навхрест і якомога сильніше, через мої руки пройшло кілька редукторів у яких болти були ослаблені через що в процесі експлуатації розбивало як самі болти так і корпус.
Після остаточної затяжки болтів - загинаємо стопорні пластини.
Встановлюємо корпус диференціала на своє місце.
Одягаємо шестерню включення реверсу на вилку механізму включення реверсу, заводимо штифт на вилці в паз на повідку включення реверсу і вставляємо шток вилки в установче отвір корпусу.
Вибиваємо напрямні корпусу так, щоб вони вийшли на поверхнею роз'єму корпусу на 5-6мм, знежирюємо площині роз'єму, наносимо на поверхні, що сполучаються герметик, укладаємо прокладку і з'єднуємо половинки корпусу.
Стягаємо корпус болтами, встановлюємо кришки піввісь і заглушки підшипників.
Шановні Новомосковсктелі, зчеплення, передачі, двигун все працює ідеально, крім важеля вперед-назад. Вся проблема що рух вперед то в верхньому положенні і тоді він їде нормально, то в нижньому положенні і тоді таке враження що включена знижена передача! Якщо хто розуміє добре в редукторах допоможіть! Чому важіль плутає передачі? Може з редуктором що не так? І в чому причина?
Андрій, редуктор він або передає момент або не передає, передавальні числа передньої і задньої передачі у цього редуктора приблизно однакові, зниженою там і в помині немає. Може ваш редуктор хтось отколхозіл? Що стосовно алгоритму включення реверсу: поводок могли просто розгорнути навпаки. Зайдіть ззаду моторолера і подивіться в який бік стирчить поводок: якщо вліво - правильно, вправо - неправильно, розгорніть його навпаки і все.
Добрий вечір. Поводок варто в ліву сторону. Вся справа в тому, що мене більше цікавить не важіль вперед-назад, а куди швидкість дівається? Чому він іноді носитися як ракета, під 50-60, а в інший раз ледве тягнеться під 20? При цьому все працює нормально, движок, передачі, зчеплення. Зрозумійте ж чудес не буває, десь, щось зачаїлося? Будь ласка допоможіть розібратися, я його дуже люблю і буде дуже шкода, якщо щось по крупному накриється.
Всім пріветік.Есть проблема, осьової-лювт на робочому моменте.Точнее, 60градусів по обертанню відомою зірки, че в цьому випадку робити?