Стандартні розміри матеріалу:
- довжина - 2 м, 2,5 м або ж 3 м;
- ширина - 60 см або ж 120 см;
- вага одного квадратного метра - приблизно 10 кг.
Каркас, який буде служити основою для закріплення гіпсокартону, найчастіше монтується з наступних типів профілів: стоечного CD-60 і направляючого UD-27.
Розмітка стіни під обшивку гіпсокартоном
Перш ніж приступити до першого етапу роботи, розмітці, необхідно визначити на стіні те місце, звідки і буде розпочато весь процес, а саме, знайти саму виступаючу точку. У цій справі допоможе рівень. Спочатку їм потрібно вертикально пройтися по стіні і визначити, куди «завалюється» стіна, а після, горизонтально, щоб виявити виступаючі місця і можливі переломи. Коли сама виступає частина виявлена, її потрібно вертикально перенести на підлогу і додати до неї ширину профілю UD-27, т. Е. 27 мм, який є напрямних. Важливо запам'ятати, що до стіни, ближче даної позначки цей профіль наближатися не повинен, тому що це може призвести до того, що один з стоєчних профілів упреться в стіну.
Тепер необхідно визначитися з напрямком стіни. Добре, якщо є креслення, в якому чітко показано, де і як повинна розташовуватися стіна. Якщо ж його немає, і немає вимог, щоб всі кути були 90 градусів, то визначити напрямок допоможе малярський шнур. Його необхідно натягнути уздовж стіни і відміряти від його кінців і стінки приблизно рівні відстані. Уважно дивіться, щоб шнур не «пішов» за позначку виступаючої частини, але і не віддалявся від неї, інакше корисна площа кімнати скоротиться.
Тепер, коли готова нижня розмітка, закріплюємо направляючий UD-27 до підлоги, а потім прибиваємо вертикальні напрямні. Для цього, в направляючу, яка вже прибита до підлоги, вставляється такий же UD-27 з обох сторін. Потім вивіряється по вертикалі за допомогою рівня і закріплюється до стінки. Якщо є така необхідність, то всередину двох вертикальних профілів, які прибиті до стін, можна вставити ще один направляючий профіль і закріпити його до стелі.
В результаті, утворюється замкнене периметр, усередині нього і розмістяться профілі CD-60. Але, перш ніж встановлювати профіль, необхідно зайнятися кріпленням прямих підвіс для стійкового профілю. Спочатку потрібно провести розмітку - основу будь-якого монтажу. Крок стоєчних профілів для стін, обшивають гіпсокартоном товщиною 12,5 мм має дорівнювати 60 см. Хоча, фахівці рекомендують скорочувати цей показник як для стелі, до 40 см. Перевитрата стійкового профілю не великий, зате стінки виходять більш міцними, і скорочується ризик утворення між листами тріщин. Але це лише рекомендація. Якщо ви не маєте в наявності зайвого профілю, то можете спокійно ставити CD-60 з кроком в 60 см, так як за технологією це буде вірно.
Кілька слів про те, яким має бути відстань між прямими підвісами для стійкового профілю. Якщо слідувати технології, то відстань має дорівнювати 75-100 см. Але, знову ж таки, хочеться звернутися до досвіду практикуючих майстрів. Краще, якщо ця відстань не буде перевищувати 70 см, а в ідеалі, воно має дорівнювати 60-65 сантиметрам. Саме цей показник є найбільш оптимальним, і це підтверджується десятками виконаних кращими фахівцями об'єктів. Для кріплення підвіс, стандартно використовують дюбелі 6/40, в деяких випадках 6/60 або ж саморізи, що залежить від того, на яку основу здійснюється кріплення. Найчастіше буває, що до основи дуже складно прибити підвіс або ж профіль, наприклад, якщо це черепашник або саман. Для роботи з подібними матеріалами існують спеціальні технології і відповідні їм види кріплень, так як вони не універсальні для різних типів основ. Для легкого вирішення проблем, які виникають під час монтажу профілів або підвіс до нестандартних поверхнях, існують спеціальні техніки і прийоми. Але, це тема іншої статті.
Отже, прибиті підвіси для CD-60 і профілі UD-27 по периметру. Тепер потрібно стієчний профіль завести всередину профілів UD-27, намагаючись підсунути їх на потрібні місця. Тепер відігнути дві пластинки підвісів на 90 градусів і виставити в одну площину з периметром стійку профілі.
Хочеться відзначити, що одним з найважливіших складових елементів якісного монтажу конструкцій з гіпсокартону, є процедура виставлення профілів. Адже є пряма залежність того, наскільки якісною і естетично привабливою вийде конструкція і наскільки правильно, точно і рівно будуть виставлені профілі.
Існує кілька базових методів щодо виставлення профілів. Сам принцип виставлення профілів для стінки, перегородки або ж стелі практично ідентичний, хоча у кожного способу є як свої плюси і мінуси. Питання про вірний виставленні профілів досить великий і важливий, і тому вимагає окремої розмови про способи, достоїнства і недоліки кожного методу.
Повернемося до нашої теми. Отже, використовуючи будь-якої зручний вам спосіб, профіль CD-60 необхідно виставити його і закріпити до пластин підвісу саморізами, званими в народі «блішки», тобто саморізами розміром 3,5 x 9,5 мм. Якщо слідувати технології, то закріплювати профіль потрібно саморізами, які вкручуються по дві штуки з кожної зі сторін в спеціально призначені отвори.
На цьому етапі можуть виникнути труднощі, які пов'язані з наступною проблемою. Справа в тому, що отвори на підвісі більше за діаметром, ніж саморізи, тому вони можуть трохи хитатися, навіть за умови кріплення їх з двох сторін. Якщо злегка вдарити по конструкції, то можна почути характерний дзвін, який видають недостатньо добре закріплені профілі. Щоб уникнути означеної проблеми, необхідно прикручувати профіль CD-60 одним саморізом з кожного боку і прямо через метал, а не через отвори. Такий метод набагато зручніше. По-перше, профіль не хитається. По-друге, саморізи від вібрації не зможуть відкрутитися. І, по-третє, часу на монтаж витрачається менше, а профілі виставити виходить більш точно.
У багатьох виникає в зв'язку з цими рекомендаціями питання, а чи достатньо двох саморізів замість чотирьох? Відповідь криється в проведеному експерименті, який показав наступне. Навантаження, яку витримують два самореза, дорівнює 80 кг, в той час як один підвіс приймає тиск маси гіпсокартону не більше ніж 5 кг. Досить цього чи ні, вирішувати кожному самостійно. Але, якщо ж вас долають якісь сумніви, то вкручуйте, не роздумуючи чотири «блохи», гірше від цього точно не буде.
Ну, ось, найголовніший етап всієї роботи - виставляння каркаса, закінчений. Тепер можна переходити до наступного кроку, а саме, обшивці стін гіпсокартоном.
Обшивка стін гіпсокартоном своїми руками
Ніяких особливих складнощів цей етап роботи по кріпленню на готовий каркас гіпсокартонних листів не має, рівно, як і правил, головне з яких - уважність і акуратність. Багато хто, не мають досвіду роботи з гіпсокартоном побоюються, що лист цього матеріалу може надломити, якщо його невірно взяти або нахилити. Боятися подібного не варто, так як для того, щоб лист зламався, необхідно докласти велике підсилю. Не бійтеся, крутіть лист, як вам зручно, нічого не трапиться.
Головне правило, яке потрібно дотримуватися при монтажі гіпсокартону, полягає в наступному. Якщо виникає така ситуація, що висоти одного листа не вистачає, і з'являється необхідність додавати матеріал зверху, то робити це потрібно строго в шаховому порядку. А зміщення швів при цьому має бути не менше ніж на 50-60 см, в ідеалі ж, на половину листа. Але все ж, однією, загальною рекомендацією тут не існує, так як оптимальне розташування гіпсокартонних листів буде різним у кожному окремому випадку.
І все-таки, найчастіше, найоптимальнішим варіантом стає вертикальне розташування листів. Бувають випадки, що висоти листа не вистачає зовсім на трохи, якихось 10 см. Доточувати маленькі шматочки при такому варіанті не рекомендується. Краще відрізати 20 або 30 см від цілого полотна, а після додати відсутній, вже не такий маленький, шматочок.
Стандартні листи гіпсокартону мають посередині спеціальну розмітку. Вона позначає центр полотна і той крок, за яким потрібно закручувати шурупи. Тому, якщо ви встановили каркас з кроком профілів в 60 см, то вам, наносити на лист мітки немає необхідності, просто використовуйте заводську розмітку в якості орієнтира.
У разі якщо ви використовували крок профілів 40 см, то готова розмітка вам не підійде. Щоб не вкручувати саморізи «наосліп» і не потрапляти в металевий профіль, необхідно завчасно нанести на аркуш матеріалу лінії, які відповідають кроку профілів. При дотриманні даних рекомендацій, монтаж буде простим і зручним, саморізи не потраплять повз профілю, а будуть вкручені точно, все, як один, строго по одній лінії. Чи це ознака професіоналізму?
Встановлюємо перемички для поперечного шва
Ще один момент, який потребує до себе уваги - установка перемичок на поперечні шви, яка обов'язково повинна бути проведена. Спосіб монтажу перемичок кожен фахівець вибирає сам. Проте, хочеться змалювати ряд методів, які є найменш переважними, а точніше, не зовсім правильними.
По-перше, це спосіб, коли додаткову CD-шку зі зрізаними полками встановлюють внахлест поверх стоєчних профілів, та ще фіксують після цього саморізами. Що відбувається? Потовщується місце стику двох листів і цей шов дуже і дуже видно неозброєним оком після малярних робіт, адже кромки на місцях стику немає.
По-друге, не найкращим варіантом є метод, коли з обрізків профілю встановлюють перемичку. Щоб домогтися високого ступеня надійності конструкції, перемичку потрібно зробити з цільного шматка.
Гідних для розгляду способів установки перемичок всього три:
- Установка перемичок із застосуванням краба, спеціального елемента, який з'єднує в одному рівні CD-60. Цей метод цілком може бути застосований, хоча і не тягне на звання ідеального, так і краби необхідно купувати додатково, знову ж витрати.
- Установка між двох UD-27 стійкового профілю. При цьому «удешкі» закріплюються до бічних полицях CD-60. Ось це дійсно надійний спосіб, який, до того ж, не вимагає ніяких додаткових витрат.
- І, нарешті, варіант третій - прикручування відрізка CD-шки на відстані, рівному проміжку між стоєчних профілів, однією половиною безпосередньо до листа, що не закріплюючи до стоечним профілів перемичку. Наступний лист при монтажі прикручується до другої частини, яка виходить за межі першого аркуша наполовину. Одна дуже важлива рекомендація, яку слід дотриматися. Кріпити до першого аркушу перемичку необхідно п'ятьма саморізами, це мінімум. Робиться це для того, щоб під час прикручування другого листа, перемичка не вискочив з гіпсокартону.
Останній спосіб викликає сумніви і несхвальні відгуки у багатьох фахівців. В принципі, ніякої явної зв'язку, між появою тріщин між гіпсокартонних листів і наведеними вище трьома методами, не простежується. Швидше за все, поява тріщин між гіпсокартонними листами, пов'язане з монтажем недостатньо міцного каркаса, що виходить з-за збільшення кроку підвісів. З інших причин можна назвати різкі перепади показників вологості, деформацію перекриття і відсутність перемичок. У перерахованих випадках, відбувається поява тріщин не тільки на поперечних, а й на поздовжніх швах.
Важливо відзначити, що застосовуючи третій метод установки перемичок, тріщин практично не спостерігається. Саме тому, описаний спосіб можна назвати надійним. Стійку профілі тут виконують несучу функцію, а перемички не дозволяють листам на швах зміщуватися.
У підсумку, хочеться сказати, що всі три наведених вище способу можливі для реалізації. А вже, на якому з них зупинити свій вибір, вирішувати тільки вам.
Ну, ось, етап роботи зі зведення гіпсокартонної стіни завершений - фальшстена готова.
На закінчення, хочеться дати кілька рекомендацій:
1. Рекомендується укладати всередину стіни будь-якої матеріал для звукопоглинання, наприклад, мінеральну вату. По-перше, природно, поліпшуються звукоізоляційні якості, а, по-друге, стіна стає просто тепліше.
2. Рекомендується робити обшивку стіну двома шарами гіпсокартону, що покращує її характеристики. Тільки пам'ятайте, що другий шар прикручувати потрібно зі зміщенням всіх горизонтальних і вертикальних швів.
3. Якщо виникає необхідність зашити стінку великої довжини, то каркас треба обшивати листами гіпсокартону за наступним принципом - починати обшивку необхідно з середини, поступово просуваючись до країв. Причому, дуже важливо розкладку листів гіпсокартону розрахувати так, щоб з обох сторін була присутня невелика підрізка. Наприклад, так, з одного боку - шматок 115 см, а з іншого - залишок, наприклад, 40 см. Іншими словами, не варто думати, що з однієї зі сторін буде стояти цілий лист, так як навіть при точних розрахунках, подібне практично неможливо отримати. Набігають похибки, та й стіна, яка примикає до гіпсокартону, може бути не в рівні. Загалом, ситуація, що гіпсокартонного листа не вистачає по ширині, зовсім не рідкість. Щоб надалі не ускладнювати собі життя додатковою роботою, необхідно відразу, як можна точніше, розрахувати відстань і зробити його трохи менше, ніж ширина листа. Необхідно взяти до уваги і той факт, що в разі прилягання до стіни стоншення кромки, малярам буде працювати проблематично.
Ну ось, ми висвітлили всі нюанси про те, як змонтувати фальшстену. Успіху!