ПІДГОТОВКА ПОВЕРХОНЬ ПІД малярської обробки
Малярські роботи є заключним етапом оздоблювальних робіт в будівництві. Якість обробки впливає на зовнішній вигляд, тривалість експлуатації приміщень і залежить від правильної підготовки поверхонь. Перш ніж почати малярні роботи в приміщеннях, необхідно закінчити всі будівельні роботи (крім настилання лінолеуму на підлогу), електротехнічні роботи, монтаж і випробування центрального опалення, водопроводу, каналізації. Вологість оштукатурених і бетонних поверхонь не повинна перевищувати перед фарбуванням 8%, а дерев'яних поверхонь - 12%.
Підготовка поверхонь під забарвлення включає в себе наступні операції:
- очищення поверхні, просушування сирих місць;
- розшивання і заповнення тріщин і раковин;
Підготовка нових обштукатурених поверхонь. Нові, не пофарбовані раніше оштукатурені поверхні в першу чергу необхідно очистити, згладити пемзою, потім шліфувальної папером вручну або із застосуванням шліфувальної машини. Очищення поверхонь полягає в тому, щоб видалити з них пил, бруд, патьоки і бризки розчину. Навіть найменше кількість пилу зменшує міцність зчеплення фарби або грунтовки з поверхнею. При незначних забрудненнях поверхні обмітають сухими щітками або китицями. При сильному забрудненні поверхню необхідно промити водою. Патьоки і бризки розчину зчищають з поверхні сталевими шпателями. Згладжування виробляють тільки по сухій поверхні круговими рухами. У процесі цієї операції від штукатурного шару відшаровуються слабодержащіхся піщинки, згладжуються невеликі горбки, поверхня стає рівною і гладкою.
На щойно оштукатурених поверхонь можуть з'явитися іржаві плями і висоли. Іржаві плями очищають і грунтують нітролаком або емаллю. Висоли видаляють металевими щітками, промивають поверхню слабким розчином соляної кислоти (1 частина 30% -й соляної кислоти на 5 частин води) з наступним промиванням чистою водою і висушуванням.
Після ретельної підготовки оштукатурених поверхонь її грунтують.
Підготовка дерев'яних поверхонь. Підготовка дерев'яних поверхонь під забарвлення включає в себе наступні етапи:
- виправлення дефектів дерева;
- видалення масляних плям.
Спочатку за допомогою стамески і молотка видаляють сучки і засмоли. Суки мають велику щільність, в порівнянні з основною деревиною, і при всиханні сучки будуть буграми виступати на поверхні, а фарба в цих місцях потріскається. На місце вирубаного сучка приклеюють шматок деревини тієї ж породи. Напрямок волокон цього шматка дерева повинен співпадати з напрямом волокон основного вироби.
Засмоли вирубують, так як смола може проникнути в шпатлевочного шар і проступити в подальшому на пофарбованої поверхні. Засмоли вирубують неглибоко - на глибину 2. 3 мм, тому ці місця підмазують густою пастою із суміші дрібних тирси і дисперсії ПВА.
Потім шліфувальної папером видаляють дрібні задирки і шорсткості на поверхні. Тріщини і сліди від віддалених сучків і засмолов закладають спеціальною шпаклівкою по дереву.
Завершальний етап - видалення масляних плям і знепилювання. Масляні плями можна видалити ацетоном, очищеним бензином або гасом. Знепилюють поверхню сухими щітками.
Підготовка металевих поверхонь. Металеві поверхні необхідно спочатку ретельно оглянути на предмет виявлення іржі і окалини. Виявлені дефекти зчищають металевими щітками, шліфувальної папером вручну або із застосуванням шліфувальних машин. Повністю видалити продукти іржі механічним способом практично неможливо. Тому в таких випадках застосовують перетворювачі іржі. Для цього використовують «Автопреобразователь іржі», спеціальну пасту «Автоочищувач іржі», а також спеціальні грунтовки - перетворювачі іржі.
Грунтовки - перетворювачі іржі - не тільки перетворюють іржу, але і створюють на поверхні металу полімерну плівку. До їх складу входить ортофосфорна кислота, яка перетворює продукти корозії в нерозчинні фосфати заліза. Грунтовку вибирають з урахуванням виду металу і умов експлуатації. Для таких цілей застосовують універсальні грунтовки ГФ-021 і ГФ-0119. Показники цих грунтовок наведені в таблиці
Марка грунтовки
Підготовка раніше пофарбованих поверхонь. Підготовка поверхонь, пофарбованих різними складами, різна.
Поверхні, раніше пофарбовані вапняними або клейовими складами. повністю очищають від набела - старої фарби. Набел можна видалити сухим способом - зіскрібаючи його скребками або шпателями. Якщо фарба пішла не вся, то поверхню зволожують, найкраще теплою водою. Коли фарба розмокне, її легко можна зчистити металевим шпателем.
Ще один спосіб швидко видалити набіл - промити поверхню 1-2% -м розчином соляної кислоти. Мел, що входить до складу клейової фарби починає розкладатися, фарба спучується і легко видаляється.
Після застосування кожного з цих способів видалення набела поверхні обов'язково розмивають чистою водою, застосовуючи махову кисть або кисть-макловицу.
Підготовка поверхонь, пофарбованих олійними фарбами, емалями і лаками. залежить від стану попереднього покриття. Якщо фарба добре тримається на поверхні і не потріскалася, то можна просто промити поверхню слабким (3% -м) розчином аміаку або харчової соди, а потім чистою водою.
Якщо стара фарба погано тримається, потріскалася, відшаровується або спучується, то її необхідно видалити. За допомогою металевого шпателя можна видалити тільки слабо тримається фарбу, та й то не всю. Цей спосіб трудомісткий і малоефективний, тому попередньо масляну фарбу розм'якшують. Можна розплавити стару фарбу гарячим повітрям за допомогою термовоздуходувки (рис. 1). Пристрій для видалення фарби тримають так, щоб його наконечник перебував на відстані приблизно 25 мм від поверхні, і рухають його вздовж невеликої ділянки. Розм'якшену і спучений фарбу видаляють скребком або шпателем. При цьому необхідно оберігати примикають поверхні від пошкодження. Наприклад, знімаючи фарбу з віконних рам, не можна направляти гаряче повітря на скло - воно може тріснути. Випалювати фарбу можна і паяльною лампою, але цей спосіб дуже горюча.
Малюнок 1. Зняття старої фарби термовоздуходувки
Для видалення старої фарби можна скористатися хімічними складами - змивки, наприклад засобом для розм'якшення і видалення старих фарб з пофарбованих поверхонь DUFA Abbeizer (Німеччина), яке складається з дихлорметана і метанолу. З його допомогою видаляють водно-дисперсійні, масляні, синтетичні фарби і емалі, нітроемалі, паркетні лаки. Цей склад наносять на поверхню за допомогою кисті. Після деякої витримки розбухлу фарбу видаляють шпателем. Очищену поверхню потім протирають ганчіркою, змоченою спиртом або мінеральним скипидаром, або ретельно промивають водою. При видаленні декількох шарів фарби процес повторюють. Працюють з Abbeizer в гумових рукавичках, уникаючи контакту зі шкірою.
Для розм'якшення фарби підходять також промислові змивки БЕМ-2, АФТ-1, СД або самостійно приготовані пасти.
Змивки - рідкі склади, що представляють собою суміші органічних розчинників.
Змивка БЕМ-2 призначена для видалення покриттів з масляних, гліфталевих і нітроцелюлозних емалей. Діє вона через 10. 30 хв. Змивка АФТ-1 - безбарвна рідина. Її застосовують для зняття масляних і лакових покриттів на основі нітрату целюлози. Діє вона через 20 хв після нанесення пензлем або розпилювачем.
Змивку СД застосовують для видалення масляних і лакових покриттів з металевих поверхонь. Через 3 хв після нанесення покриття починає набухати і зморщується, після чого його легко видаляють шпателем.
У разі відсутності хімічної змивки промислового виробництва шар старої фарби можна зняти за допомогою самостійно приготованих паст:
1) змішати нашатирний спирт - 2 частини, скипидар - 1 частина, крейда - до необхідної консистенції;
2) змішати кальциновану соду - 1 частина, гашене вапно - 3 частини, додати 5 частин води;
3) змішати рівні частини просіяного крейди і вапняного тесту і розвести суміш до густоти шпаклівки 20% -м розчином каустичної соди (з розрахунку 250 г соди на 1 л води).
Пасту наносять на пофарбовану поверхню шпателем і залишають до тих пір, поки фарба не розм'якшити (0,5. 1,5 ч). Потім її легко можна буде видалити.
Підготовка проблемних місць. На раніше пофарбованих поверхнях іноді проступають іржаві плями, кіптява і протікання. Якщо ці дефекти не усунути, то вони проступлять на новій забарвленням.
Видалити їх можна одним з таких способів:
- старе висохле іржава пляма промивають водою, висушують і грунтують нітролаком або емаллю;
- сире пляму від протікання спочатку висушують, попередньо усунувши причину появи вогкості, потім грунтують масляним складом;
- закопчену поверхню промивають спочатку 2 -3% -м розчином соляної кислоти, потім водою, після чого грунтують.
На поверхні штукатурки часто з'являються тріщини. Всі тріщини перед фарбуванням необхідно закрити. Дрібні тріщини розшивають - розрізають і поглиблюють кутом шпателя або штукатурним ножем на глибину не менше 3 мм. Це попередить розширення тріщини в майбутньому. Потім її очищають. Далі чистої пензлем змочують тріщину і поверхня навколо неї водою. Потім тріщину заповнюють шпаклівкою або гіпсовим розчином, добре затирають і просушують. Більші тріщини заповнюють спеціальними ущільнювальними масами або акрилом. Спочатку велику тріщину розшивають, прочищають і грунтують дисперсионной ґрунтовкою. Ущільнювачі і акрилові маси випускаються в тубах. Масу видавлюється з туба за допомогою спеціального пістолета. Щоб вставити туб в пістолет (рис. 2), треба повернути плунжер зубами вгору і витягнути його до упору. Вставивши туб в пістолет, треба повернути плунжер зубами вниз. У носику туба вирізують отвір, через яке і буде надходити ущільнювальна маса. Носик вставляють в тріщину (рис. 3). При м'якому натиску на курок маса видавлюється і заповнює тріщину. Потім оброблене місце треба заглядати шпателем і промити вологою губкою.