Головна # 149; статті # 149; Поради по освоєнню садової ділянки
З чого почати пристрій садової ділянки
Під садові ділянки зараз найчастіше відводять підзолисті перелогові і цілинні землі, а також торф'янисті. Якщо ви отримали ділянку на старопахотной землі, вам пощастило, т. К. Тут підготувати посадкові і посівні площі значно простіше. Але у всіх випадках освоєнням ділянки потрібно займатися серйозно, т. К. Помилки, допущені в цей період, позначаться на багато років, особливо на плодових і ягідних рослинах.
Якщо отримана земля дуже бідна, виснажена. кількість органіки можна збільшувати до 8-10 кг на 1 кв. м. Азотні добрива, як відомо, легко розчиняються, тому їх краще вносити навесні, щоб вони не були вимиті осінніми опадами. Восени можна вносити тільки аміачні форми азотних добрив, вони закріплюються грунтом. Доза азотних добрив 15-20 г / кв. м.
Яка буває грунт на садово-городній ділянці, характеристика
Зупинимося коротко на характеристиці підзолистих і торф'яних грунтів.
Садові ділянки на підзоли
Що таке підзоли. Підзоли це грунту, збіднені живильними речовинами. Їх поверхневий шар має невелику товщину - від 5 до 20 см і забарвлений в сірий або темно-сірий колір. У ньому мало гумусу - складного органічного речовини - перегною грунту, який надає їй темний колір і служить джерелом поживних речовин для рослин.
Під цим поверхневим живильним шаром грунту знаходиться белесовато-жовтуватий шар землі, за кольором нагадує пічну золу. Звідси і назва цього шару - підзолистий. і назва ґрунту.
Підзолисті ґрунти мають підвищену кислотність. яку більшість культурних рослин не переносить. Вони безструктурні, т. Е. Складові їх частки щільно прилягають один до одного. У таких ґрунтах мало повітря, вони швидко перезволожуються і швидко пересихають. На їх поверхні легко утворюється кірка.
У структурних грунтах її частки склеєні в дрібні водопрочной, поодинокі грудочки. Такі грунти містять багато повітря, вони добре вбирають воду і добре пропускають її надлишки в глибокі шари. Випаровування з поверхні таких грунтів невелика, кірка утворюється рідко і легко руйнується.
Садові ділянки на торф'яних ґрунтах, торфовища
Торфові грунти пухкі, вологоємні, мають невисоку водопроникність і слабку теплопровідність. Фізичні їх властивості хороші, але природну родючість низька. У них особливо мало калію і фосфору. Азоту в торф'янистих грунтах багато, але він знаходиться в пов'язаної формі і вивільняється повільно в процесі розкладання її органічної речовини. Торф'янисті грунти мають, як правило, підвищену кислотність, бактеріологічна діяльність в них ослаблена.
Особливо бідні на поживні речовини верхові торф'яники. що знаходяться на вододілах і верхніх частинах схилів. Вони мають, як правило, підвищену кислотність. Низинні торфовища дещо багатші на поживні речовини, вони менш кислі, а іноді і нейтральні.
Садові ділянки на заплавних грунтах
Зрідка під садові ділянки відводять заплавні землі. Під час весняних розливів і сніготанення на них осідає багато мулу, що робить їх "особливо родючими. До того ж ці грунту, як правило, не кислі і відповідають вимогам овочевих культур, хороші врожаї на них можна отримувати з першого року.
Але для вирощування плодових і ягідних рослин ці грунти непридатні. Оскільки вони розташовані низько по рельєфу, тут взимку буває на 5-8 градусів холодніше, ніж на схилах і підвищеннях, а це в окремі зими може викликати підмерзання і вимерзання багаторічних культурних рослин. До того ж на заплавних ділянках квітучі багаторічні рослини і дерева будуть частіше побиватися весняними заморозками.
Вибір грунту для садово-городньої ділянки
Якщо є можливість вибору. для садово-городньої ділянки краще віддати перевагу землі нехай малородючі, але на піднесених місцях. Грунт поліпшити можна, рельєф створити не можна.
І підзолисті, і торф'янисті ґрунти мало придатні для вирощування культурних рослин як овочевих, так і плодово-ягідних. Щоб отримувати з них хороші врожаї, їх потрібно окультурити, т. Е. Підвищити спеціальними прийомами родючість поверхневого шару ґрунту.
Механізована корчування: плюси і мінуси
Якщо отриману ділянку покритий лісовою рослинністю. освоєння його починають з розкорчування дикорослих дерев і чагарників. Корчевального роботи дуже трудомісткі і важкі. Тому, якщо є можливість, потрібно використовувати для їх виконання спеціальну корчевального техніку або бульдозери та трактори з відповідними пристосуваннями.
Застосування техніки значно полегшує раскорчевку. але має свої негативні сторони. При видаленні великих дерев разом з корінням на поверхню витягується багато неродючому землі з підзолистого горизонту. Якщо вона змішується з верхнім гумусовим родючим шаром ґрунту, його механічні та поживні властивості різко погіршуються.
Тому потрібно стежити за тим, щоб земля з підзолистого горизонту обов'язково поверталася в нижні частини ям, утворені при розкорчування. Верхню частину таких ям треба засипати більш родючим грунтом з гумусового горизонту або спеціально завозити її.
Іноді недосвідчені або недбайливі механізатори. очищаючи ділянку від дерев, згрібають бульдозером верхній родючий шар грунту до однієї сторони ділянки або взагалі вигрібають цю землю за його межі. Можливість таких ситуацій потрібно передбачати і запобігати: верхній гумусовий шар грунту - її багатство.
Як полегшити ручну корчування
Якщо техніки для корчування немає. цю трудомістку роботу потрібно по можливості спростити і полегшити: видаляти з корінням невеликі чагарникові рослини, а великі дерева можна обпиляти нижче, не видаляючи коріння. Якщо не давати відростати поросли, коріння через 3-6 років зруйнуються самі і тоді пні видалити буде легше.
У перші ж 2-3 роки близько цих пнів можна насипати трохи землі і вирощувати тут овочеві рослини.
Як легко і швидко видаляти дерева з саду
В одному з сільськогосподарських журналів за 1911 рік наводиться цікавий рада, як легко і швидко видаляти непотрібні дерева з саду. Перекажімо його коротко. Навесні або на початку літа дерева спилюють біля самої поверхні землі, а в центрі пня роблять отвір діаметром 4,4-7 см і глибиною 44-53 см.
І при механізованої, і при ручному розкорчування деякі з дикорослих дерев можна не видаляти, маючи на увазі використання їх як декоративні рослини або як шпалеру, опору для деяких плодових і квіткових ліанових рослин: лимонника, актинідії, клематисів і ін.
Щоб дерева висушити, треба зняти кільце кори у їх підстави. Можна залишити ні розкорчувати 1 -2 товстих невисоких пенька. На них буде дуже зручно сидіти, виконуючи будь-яку сидячу роботу: обрізати бадилля у коренеплодів, листя у капусти, сортуючи "вуса" суниці і т. Д.
Поліпшення окультурення грунту, завдання після розкорчування
Наступні завдання після розкорчування - руйнування дернини. збільшення гумусового шару ґрунту за рахунок підзолистого горизонту і збагачення його поживними речовинами, а також зменшення надлишкової кислотності, якщо в цьому є необхідність. Поглиблюємо гумусовий шар і збагачуємо його за 2-4 роки.
Якщо окультурення підзолистого грунту ведеться засобами механізації, землю після розкорчування орють на глибину гумусового темного шару плюс 3-5 см підзолистого горизонту. Великий шар підзоли в один рік вивертати на поверхню не можна, т. К. Це різко і надовго знизить фізичні властивості грунту і, отже, її родючість.
Протягом літа піднятий пласт обробляють важкими дисками. Вони розріжуть залишилися в землі коріння і оброблять дернину. Добре оброблену землю можна засіяти гречкою або, якщо клімат дозволяє, зайняти баштанними культурами.
Скільки добрив потрібно для ділянки, норми
За наступні 2-3 роки в землю вносять на 1 кв. м 8-12 кг органіки (гній, перегній, торфокомпост, збірний будинковий компост), 60-80 г суперфосфату, 30-40 г сірчанокислого калію або калимагнезии, 300-400 г золи, якщо немає калійних добрив, 20-30 г аміачної селітри . При підвищеній кислотності вносять вапно 200-700 м Можна також внести темну структурну землю зі старих садів і городів в кількості 10-20 кг на 1 кв. м.
Наведені тут норми добрив є середніми, орієнтовними. На більш родючих ґрунтах вони можуть бути зменшені, на дуже бідних - збільшені. Про ступінь природної родючості грунту судять за глибиною і забарвленням грунтового горизонту, а також по травостою. Більш точні дані про норми внесення добрив дають агрохімічні лабораторії.
Як обійтися без добрив
Якщо органічних добрив немає і не передбачається. можна поліпшити грунт, закладаючи в неї відросла масу однорічних трав - фацелію, люпин, вику, сереллу, чину.
Якщо ділянка ще не зайнятий культурними рослинами. однорічні трави сіють навесні, а закладають після цвітіння - при початку утворення бобів (молоді зав'язі бобових трав).
Якщо ж на ділянці почали вирощувати овочі і картопля. трави сіють після збирання ранніх культур і закладають на початку осені при висоті 20 см. Ці трави, їх ще називають "зелені добрива", в землі розкладаються і збагачують її органікою. Норма висіву насіння бобових трав 10-20 г на 1 кв. м, фацелії - 1,5-2 м
Якщо грунт глинистий вносимо в неї пісок
Якщо грунт глинистий або сирої важкий суглинок. дуже корисно вносити в неї пісок - 10-20 кг на 1 кв. м в рік, а за час освоєння ділянки до 40-50 кг. Пісок безпосередньо не збільшує кількість поживних речовин в грунті, але покращує її фізичні властивості, робить її більш пухкої, повітропроникною, легкої і цим покращує життя рослин і ґрунтових бактерій, які переводять в доступне для рослин стан мінеральні речовини землі. Добрива і пісок краще вносити восени під оранку, заглиблюючись щороку в підзол на 3-5 см.
У торфові грунти вносимо фосфорні та калійні добрива
У торфові грунти при окультуренні вносять фосфорні та калійні добрива і золу в кількості на 20-30 відсотків більше, ніж в підзолисті, а також по 10-15 г / кв. м азотних, а при підвищеній кислотності - вапняні матеріали. Якщо торфовища дуже бідні, неразложившиеся, в них можна вносити невеликі дози гною - для активізації бактеріальної життя грунту.
Як правильно перекопувати ділянку
При ручній обробці розкорчувати і задерненний ділянку перекопують на глибину 8-10 см, причому дернину для кращого розкладання подрібнюють. Особливо задернінням місця можна за 1,5-2 місяці до їх перекопування накрити руберойдом, толем, чорним папером або дошками, в загальному матеріалами, що не пропускають світло. У літній теплу пору листя і коріння трав під ними перегніют і копати буде значно легше.
Протягом літа землю обробляють сапками. продовжуючи кришити дернину і відрубуючи відростаючих траву. Восени землю перекопують на глибину гумусового шару плюс 3-5 см підзоли. Під перекопування вносять ті ж органічні і мінеральні добрива, що і при механізованої обробці.
Розбивати грудки і розрівнювати грунт з осені не слід. т. к. грудки сприяють кращому снігозатриманню. Крім того, при сильних морозах гинуть шкідники і кореневища багаторічних бур'янів, що знаходяться на їх поверхні. Але не можна переходити і в іншу крайність: відрізатиме пласти землі, а брили вагою 6 і більше кг.
У наступні роки при кожній осінній перекопуванні потрібно прихоплювати 3-5 см підзоли і вносити рекомендовані вище добрива.
Навесні грунт при необхідності перекопують на меншу глибину. щоб внесені з осені добрива залишалися в нижньому її шарі.
Е. Талейснік, кандидат біологічно наук.
Повернутися в зміст - Статті