видно всі деталі, за цими номерами можете замовляти потрібні вам запчастини. Втулка ж сама під номером 56521B.
Вообщем порядок заміни такий, постараюся повністю описати всю суть, і якщо все зробите правильно, навіть не знадобиться зробити сход / розвал, хоча бажано, скажу відразу, поміняти втулку без повного розбору рейки не вийде ніяк, взагалі. Їхала!
1) Виставляємо авто під підйомник, колеса прямо, кермо рівно як по трасі на прямий.
2) Ліземо в салон, робимо мітки ОБОВ'ЯЗКОВО фарбою тонким пензлем на карданчик і самому валу.
3) Відкручуємо болт карданчика повністю і виймаємо його піднімаючи вгору, якщо не вийде, нічого страшного, коли з низу почнете демонтувати балку (підрамник), все само випаде.
4) Піднімаємо авто, знімаємо калесо.
5) Знімаємо наконечники, б'ємо молотом не по открученную болта, а збоку за місцем пасадка цього болта.
6) Відкручуємо балку, болти які ближче до задньої частини авто відкручуємо повністю, болти які ближче до передньої частини авто відкручуємо на половину. Балка має трохи просісти вниз під власною вагою, а з нею і рейка. І в цей момент як я писав раніше, якщо не вийшло до цього вийняти вал в салоні з карданчика, то він теж повинен вилізти.
7) Відкручуємо рейку від балки, чотири болта на 17.
8) Відкручуємо подушку двигуна повністю, що заважає витягнути рейку.
9) Трохи схиляємо задню частину балки (яка ближче до задньої частини авто), і виймаємо рейку. Намагайтеся не зрушити шток рейки при демонтажі. Стабілізатор, знімати і відкручувати не потрібно.
З приводу балки, якщо будете відкручувати як я описав, двигун залишиться висіти не верхній подушках, тобто ніде, нічого підпирати не потрібно, а балка буде триматися на полуоткрученних болтах які ближче до передньої частини авто.
10) Затискаємо рейку в лещатах, не сильно, так як вона з алюмінію і його сплавів.
11) Знімаємо пластиковий захисний чохол (номер на схемі 56516A)
12) Робимо мітки на валу і корпусі рейки або кріпильної гайки, фарбою.
12.1) Знімаємо хомут пальника, отгіваем його трохи і відкручуємо газовим ключем рульову тягу від рейки. Наконечник від тяги відкручувати не потрібно, це і врятує нас від процедури сход / розвал. Хоча повторюся, бажано все-таки його зробити, так як все рівно ми втручалися в важливі агрегати, і встановити в точності як було неможливо.
13) Відкручуємо гайку (на схемі 56517A). Гайка йде з запресованим в ній сальником.
14) Виймаємо поперечний вал (на схемі 56510B), він вийде в місці з кульковим підшипником.
15) Намагаємося зрозуміти, чому ж не можна було поміняти цю злісну втулку без розбору, бачимо що нам заважає вал.
16) Виймаємо основний вал рейки (на схемі 56531B), витираємо чистою ганчіркою.
17) Ось тепер коли вже вал витягли, можна виймати цю втулку, або витрушувати, дивлячись в якому вона стані (на схемі 56521B). У рейці вона одна, з іншого боку вал рейки тримає проміжний вал, і метало-пластиковий упор, мова про який піде пізніше.
16) Всі витираємо, очищаємо, ставимо нову втулку. З приводу можливої виточки втулки з капролона. Коли ви будете вставляти нову втулку, Ви зрозумієте, що під час установки, її доводиться трохи стискати, власне для для цього і потрібні невеликі прорізи, відповідно на виточеної втулку потрібно зробити подібні. А гумові кільця потрібні амортизації, а так само щоб втулка НЕ проверталася. Підібрати можна з чого завгодно.
17) Далі ВАЖНАЯ деталь, упор валу рейки з пружиною (на схемі 56524B і 57720)
Вообщем викручуємо гайку (на схемі 56532B) повністю, виніваем пружину і сам упор, упор виймаємо на ружу, підпираючи його зсередини рейки. Перевіряємо на знос, і ставимо інший, якщо не всі з ним в порядку. Ставиться пості того, як уже вся рейка буде очищена, повністю зібрана і змазана.
18) Збираємо рейку в зворотному порядку, як зібрали, вставляємо упор про який я описував в попередньому пункті, слідом пружину, далі закручуємо гайку 56532B, на стільки ж оборотів скільки і викручували. Так, до цього потрібно було їх порахувати, у мене вийшло 11 оборотів. Далі ВАЖЛИВО, як трохи притягли, пробуємо посувати вал рейка вліво / вправо, вал повинен ходить з легким зусиллям, ходить? ще закручуємо болт на 5-8 градуси, тобто зовсім чуть чуть, і мажемо зовні герметиком, будь-яким.
19) Ах да, ЗМАЩЕННЯ, використовувати можна ЛІТОЛ 24, ФИОЛ, і подібні мастила, можете сильно не паритися з приводу вибору, в рейці немає високих швидкостей, немає високих температур, краще подбайте взагалі про її наявності там, і як дуже важливо, про герметичних пильовиках. Сам же я використовував якусь синию німецьку мастило, фото буде нижче.
Ну а тепер власне про результати. Тут уже не те щоб важливо щоб всі шуми в підвісці пішли, а то, щоб не з'явилося нових, так що якщо все зробите правильно, результат буде, нехай навіть і не зовсім такий який будете очікувати, але все ж результат.
Отже, пропав стукіт під час різких поворотах з боку в бік. Пропав дзвінкий стукіт на дрібних нерівностях, але якийсь глухий стучек на обох сторонах залишився, швидше за все амортизатори, але це вже зовсім інша історія. Зауважу, на все у нас пішло годину і 25 хвилин, засік спеціально. Працювали удвох.