Підставки ставив таким чином що раптом доведеться знімати балку повністю.
Зняв запасне колесо і глушник.
Від'єднуємо гальмівні трубки, підставляємо ємності для збору старої гальмівної рідини, я вирішив після закінчення ремонту її змінити повністю.
Знімаємо колеса, гальмівні барабани, від'єднуємо троси ручного гальма, виймаємо їх з кожухів і прибираємо щоб не заважали.
Знімаємо амортизатори.
У кого висота авто була нормальна або влаштовувала робіть мітки на торцях торсіонов.Мой Пиж був занижений так що мені мітки не потрібні, я його буду піднімати як годиться.
Всі прості на мій погляд операції зі зняття / установки описувати не буду, якщо людина не розуміє що робити то йому краще цим не займатися зовсім (вибачте кого образив).
Далі вибиваємо стабілізатор, потім вибиваємо торсіон правого важеля, коли з'явиться доступ (правий важіль опуститься) вибиваємо торсіон лівого важеля.
Трохи поясню: на кінцях торсиона шліцьові з'єднання різного діаметру, той кінець що входить в важіль більше в діаметрі відповідно інший кінець торсиона легко проходить крізь важіль. Тому вибивати торсіон правий потрібно вставши з лівого боку авто, а коли правий важіль опуститься (торсіон буде прибраний) буде доступ з правого боку для вибивання торсиона лівого важеля (якщо правий вибивати справа а лівий з лівого боку то потім ще доведеться повозитися так як торсіони залишаться бовтатися в кронштейнах -не вірите? спробуйте :)).
Єдине що незручно при такому вибиванні так то що якщо торсіони прикипіли в важелях то вони виб'ються з кронштейнів знявши важелі з осей. У мене так і вийшло, але я потім погрів посадочне місце торсиона полив WD40, упер важіль в дерев'яний брус і вибив торсіон.
Про торсіони: після демонтажу не полінуйтеся почистити шліци, там не бруд там іржа, щіткою погано виходило я взяв полотно по металу і прокорябивал їм кожен шліц, потім УШМ з металевої щіткою.
І не переплутайте торсіони місцями а то влетить на гроші і час втратите.
Торсіон-сталевий стрижень, певної довжини, що працює на скручування (за технологією виготовлення це
попередньо закручений вал). Торсійний вал працює тільки в одному напрямку тому не можна плутати лівий з правим інакше вони лопнуть навіть при незначному навантаженні.
Торсіони зняті, знімаємо важелі і дивимося стан пальців.
Пальці балки були вже злегка під'їду, пальцем руки відчувалися канавки, вироблення від підшипників.
Прийнято рішення замінити пальці. Ось тут то я зрозумів що не дарма їх купив.
Видно було що намагалися заповнити вибоїни зварюванням. Вся надія залишилася на фрезерувальника.
Наскільки я зміг дізнатися зі слів колишнього власника (і коли дзвонив ОД в розмові дізнався що авто обслуговувався часто у них) що на моєму Пижик ремонтували балку у ОД в г.Омск де авто і купувався. Ось так ось вони ремонтіруют- це сумно (((
Трохи про моїх роздумах: Помірявши глибину вироблення зрозумів що не допоможе навіть фрезерування на тракторні підшипники 943/50, став шукати підшипники з великим зовнішнім діаметром, є варіанти але вони так би мовити дуже дефіцітние- під замовлення (в разі чого-проблема з подальшим ремонтом) і не дуже скоро, та й ціна за один близько 500 рублів (потрібно 4-ри).
А так як у мене підшипники вже були ф50Хф58х25 вирішив що важіль будуть розточувати під наскрізну втулку з установкою в натяг.
Знайшовши адекватного фрезерувальника (людина працює сам на себе орендує цех) обговорили всі деталі і терміни (термін 5 днів, у нього було купа роботи). Разом визначилися як відновлювати важелі.
Я йому дав креслення з розмірами які повинні вийти в результаті.
Вообщем він виготовить двоступеневу (зовні) втулку в кожен важіль, відповідно і отвір у важелі матиме два діаметра з переходом в середній частині, і забезпечить натяг в 0,03мм, для запобігання проворота.
Двох-ступінчастою втулки забезпечить фіксацію від осьового переміщення і є обмеженням при запресовуванні.
Пресувати будемо на холодну (якщо робити посадку більше то необхідно гріти інакше важіль можна розколоти),
Такий натяг в 0,03 мм і пресування на холодну було запропоновано фрезерувальником щоб після пресування втулок розмір під підшипники не змінився тобто залишився ф58,00 мм.
Хто то скаже можна було запресувати важіль недоточеной втулкою, а потім на фрезерному розточити посадкові отвори під підшипники -можна і так.
Але так як в моїх втулках є перехід з гострою кромкою для торцевого упора підшипників, то фрезерувальник аргументував що тоді потрібно буде фрезерувати втулку важеля з перестановкою важеля (перевертати) а це обов'язково призведе до невеликий не співвісності що неприйнятно для голчастих підшипників працюють в парі.
Так як Пежо це не космічний корабель вирішено виготовити втулки на токарному верстаті з точною співвісністю по
підшипників, а далі запресувати в важіль. По центру втулки важеля планується встановити маслянку (тавотніца) вона буде встановлена крізь стінки важеля і втулки, що також утримає втулку від проворота.
Про пальці.
У період поки ремонтувалися важелі, вирішено міняти пальці балки.
Помічників немає, тому в помічники вирішено зарахувати дружину.
За день до перепрессовки пальців раптово прийшла ідея.
Побачив шматок стільниці (залишок) ширина-0,6 метра довжина 1,1 метра, поклав на неї балку, поміряв відстань від площини стільниці до труби балки воно було рівно 70 мм, були і шматки бруска саме такого розміру. Вообщем зібрав таку конструкцію.
Пристосування ля контролю геометрії балки
Мета даного пристосування контроль розміру збирається балки без застосування вимірювального інструмента, коли метал остигає дорога кожна секунда на коригування розміру.
Ще зробив оправлення з труби і шайби (шайбу приварив) довгою рівно 140 мм і внутрішнім діаметром трохи більше 50 мм для того щоб палець стирчав рівно на 140 мм.
оправлення довжина 140 мм внутрішній діаметр 52 мм
Продовження в наступній частині (частина3)
Так як фоток можна завантажити не більше 20 то запис довелося розбити на 4-ри частини.
Mileage 260009 km