Склеювання в столярній справі
Склеювання є з'єднанням дерев'яних деталей за допомогою клею. Столярний клей повинен бути прозорим або, по крайней мере, світлим, щоб він не виділяв місця склейки, не бруднити деревину, а надлишки його без особливих зусиль можна було б видаляти. Водостійкість і пов'язана з нею опірність загниванню, хоча і бажані, але не так важливі, тому що столярні речі завжди знаходяться в сухих теплих приміщеннях.
Клей повинен бути довговічним і не розтріскуватися. Всім цим вимогам в столярному краснодеревном справі відповідають столярний клей і клей ПВА, званий поливинилацетатной дисперсією. Синтетичні клеї з отвердителями, такі, як К-17 і епоксидний, також можуть використовуватися в малооб'ємної роботі. Вони дають міцний безбарвний шов, але такий твердий, що при зачистці клейових виходів інструмент швидко тупиться.
В клей К-17 додають затверджувач - 10% -ний розчин щавлевої (отруйною) кислоти в розмірі 1/8 обсягу смоли. Чим менше затверджувача, тим клей довше не загусає. Тому такі клеї зручні при складанні складних з'єднань, де потрібен час. В клей К-17, в смолу рекомендується додавати трохи борошна для зменшення усадки клею.
Клей ПВА, сметанообразная густа рідина, яка надходить в продаж в різній розфасовці, при застиганні стає прозорою. Клей ПВА дуже зручний для чистих столярних робіт, виконуваних в невеликому обсязі. При великих поверхнях склеювання вимагає швидкості і чіткості в роботі з-за швидкого схоплювання. Будучи під-морозивом клей ПВА для роботи непридатний.
Клей ВІАМБ, карбінол'ний, 88-Н також можуть застосовуватися для склеювання дерева, але вони дорогі і іноді вимагають спеціальних умов роботи відповідно до вказівок їх застосування. Застосовувати їх доцільно при вставці інкрустацій з недерев'яні матеріалів, для склеювання дерева з цими матеріалами, в окремих спеціальних деталях.
Найкращим для столярних робіт вважають столярний клей, що надходить у продаж у вигляді плиток, стружки і гранул - крупи. І мездровий, і кістяний клеї практично однакові за якістю, хоча мездровий вважається більш міцним. Відрізняється він від кістяного більш товстими і великими плитками і зеленим забарвленням; кістяний - має коричнево-рудий колір. Клей, нарізаний стружкою, можна варити відразу, висипаючи стружку в гарячу воду поступово і помішуючи до потрібної густоти. Плитковий клей слід розбити на шматки і покласти в посудину з холодною водою на 10-12 год поки він повністю не розбухне. З набряклий плиток надлишок води потрібно злити. Потім клей перекладають в клеянку, яку зазвичай роблять з міді з лудінням всередині або з нержавіючої сталі.
Клеянку є подвійним посудину об'ємом 1-1,5 л, між стінками якого є шар води, щоб клей не пригорає. Внутрішній посудину або висить на бортах зовнішнього, або спирається на дротяну прокладку, що не дає йому опуститися на дно. Нагрівати клей слід поступово. Розпустилася клей повинен стікати з палички густий стор-
уей без розриву. Піну слід знімати. Для консервації в клей додають трохи фенолу: 1 г на 1 л. Намазувати клей найкраще щетинною пензлем, але можна і шматком липової кори, размочаліть один кінець. Після роботи помазки слід ретельно вимити теплою водою.
Для нанесення тонких клейових швів застосовують пластмасові флакони з вузькою пробкою або трубкою. У перервах між наклеюванням флакон тримають в гарячій воді.
Столярний клей - клей багаторазового використання. Він звернемо, при нагріванні знову стає рідким. На цій властивості і заснована можливість застосовувати для розм'якшення товстих застиглих шарів гарячу праску або розігрітий молоток (наприклад, під час наклеювання облицювальної шпону).
Казеїновий клей для чистої краснодеревной столярної роботи непридатний, так як деревина в місці склейки темніє. Застосовувати його можна тільки під забарвлення непрозорими фарбами і в белодеревной конструктивній основі.
Склеювання ведеться двома способами: а) з обтисненням, коли змащені поверхні потім обжимаються ременями, струбцинами, вайми, цулаг; б) притиранням, коли змащені деталі з невеликим притиском притирают один до одного клейовими крайками і після того, як клей почне надавати помітний опір, підганяють деталі на місце і залишають без обтиску. Так склеюють тонкі щитки. Клей ПВА, зокрема, зручний для склеювання щитків притиранням.
Дуже рідкий клей або занадто тонкий його шар дають неміцний шов, так званий "голодний". Однак клей має властивості сильно сідати (в два і більше разів за обсягом), тому товстий клейовий шов після висихання потріскається і також буде неміцним. Найкращим вважається шов в 0,15 мм. Звідси повинна бути зрозуміла важливість точної підгонки деталей один до одного.
При притирання і при стисненні не слід занадто сильно здавлювати клейовий шов: причому найбільший тиск має бути, коли клей майже загус, а не коли він гарячий і рідкий. У першому випадку він заповнить всі нерівності рівномірним шаром, а в другому - найбільш виступаючі волокна виявляться практично без клею, так як він розтечеться від запрессовки по заглибинах і частково вийде назовні.
Склеювання ведеться в теплому приміщенні при температурі не менше 18 ° С. На холоді клей швидко застигає і часто навіть не пристає до поверхні дерева.
Склеювання - надзвичайно важливий етап роботи. Оскільки воно повинно бути зроблено швидко і чітко, бо процес обмежений часом життєстійкості столярного клею, то слід продумати порядок дії, приготувати все що стискають пристосування: струбцини, прокладки, стрічки, ремені, опори, а також робоче місце і лише після цього приступити до склеювання. Складні вироби, наприклад стільці, склеюють удвох. У складних випадках склейки доцільно виконати тренувальну суху збірку. Якщо невірно зібрану машину можна розібрати, то склеєне столярний виріб розібрати не можна, його можна тільки зруйнувати, і лише іноді вдається розмочити в теплій воді склеєний вузол. Поверхні, призначені для склеювання, оберігають від бруду, поту і жиру рук, а також від масел; забруднені поверхні промивають ацетоном.
Велику роль при склеюванні грають прокладки. Вони служать для розподілу зусиль і оберігають поверхню від застрягання упором,
струбцинами і клинами. Форма прокладки повинна відповідати суміжній поверхні і правильно розподіляти зусилля без зсуву і ковзання.
Головне правило при установці затискачів - зберегти перпендикулярність сили тиску до склеюваної поверхні.
Обсяг склейки також істотно впливає на організацію роботи. Можна намазати стільки, що не встигнеш встановити стискання, частина клею загусне, шов вийде товстим і неохайним або взагалі доведеться зчищати загуслий клей і намазувати його знову.
Слід вживати заходів проти приклеювання деталей до робочого основи, використовуючи або металеві листи (дюраль, жерсть), до яких клей не пристає, або папір, зчищають потім циклею. Надлишки клею слід видаляти.
Вироби з невеликою кількістю вузлів слід заклеювати в один прийом. Якщо склеювати окремі напівблоки, то ускладнюється подальша площинна підгонка. Так, відразу потрібно склеїти ніжки столів і стільців з царгами, обв'язки шафових дверцят, невеликі рами картин. Вклеювання підсилюють бобишек проводиться після склеювання і витримування основи.
Надмірне зусилля обтиску крім видавлювання клею з стиків іноді призводить до утворення внутрішнього натягу напружень в волокнах дерева. В результаті цього вузол завжди буде знаходитися під напругою і швидко зруйнує клейовий шов. Тому точна припасування зробить річ надійніше, ніж склеювання під сильною запрессовкой.
Перед склеюванням виріб або вузол слід зібрати насухо на рівній основі і переконатися, що перекосів немає, стики виглядають щільними і чистими. Наприклад, рамки або стінки ящиків повинна стосуватися рівній площині всіма чотирма кутами. Виявлені перекоси усувають підгонкою і припасування деталей. У невідповідальних місцях неточності виправляють підклеюванням вкладишів і клинів, обробивши їх до склеювання. Пристрій вставок під час основного склеювання призводить до неохайності роботи.
Виявлений при сухій збірці перекіс не можна усувати спеціальним обтисненням в розрахунку на те, що склеєне під цим обжатием виріб залишиться в виправленому вигляді. Усередині утворюється натяг і згодом виріб перекоситься. Також неприпустимо виправлення перекосу за рахунок товстого клейового шва.
Зібрані насухо вузли зазвичай не розбирають до кінця. Робиться це для того, щоб виріб не розсипалося, так як в цьому випадку буде потрібно багато часу і зусиль на його збірку, а час склеювання цього не дозволяє.
При промазуванні клеєм вузол по черзі акуратно рознімають і ретельно наносять клей з усіх боків на щічки шипа і вушка. Торці особливої потреби промащувати немає, так як вони погано приклеюються. Під заплечики клей зайде сам при посадці шипа в гніздо. Особливо уважно потрібно промащувати глухі з'єднання. Для промазування вузьких граней шипа і гнізда потрібно тонка щетина кисть.
При наклеюванні тонких розкладок і штапиків клей повинен бути більш густим і наносять його пензлем неширокої смугою посередині деталі в такій кількості, щоб він при стисненні не виступив за краї. Вихід клею назовні ускладнить обробку - обкурення, лакування. Тут, а також при вклеювання рейок в пази, доцільно використовувати м'який пластмасовий флакон з пробкою, в яку вставлена тонка трубка або тюбик, якщо наклеювання ведеться клеєм ПВА.
Все сказане - це лише загальні правила при склеюванні,
Найважливішою умовою гарної якості склеювання є правильне обтиснення і витримка під пресом і після нього. Столярний клей в обтисненні слід тримати добу, клей ПВА - не менше 3 ч. Після цього деталь витримують ще добу, перш ніж пустити її в подальшу обробку. Облицювання щити після зняття преса витримують в пачці не менше 3 діб. Витримка сприяє розподілу і випаровуванню вологи в дереві і створення рівномірності внутрішньої напруги. При використанні в якості преса мішка з нагрітим піском слід дочекатися повного охолодження піску, після чого можна зняти навантаження.
Склеювання деяких видів деталей має свої особливості. При склеюванні щитів з дощок по вузькій їхньому боці під час бокового обтиску, гуртуючого кромки, потрібні заходи, що запобігають випинання їх з площини. Для цієї мети використовують описане вище пристосування. Дошки з промазаними крайками (намазують обидві стикуються кромки) укладають вертикально в вилки, потім кінці вилок пов'язують шнуром і обжимають щит з боків. Відстань між бічними стисками має бути не більше 500 Мм.
Щитки невеликих розмірів (до 1 м) по довжині можна склеювати притиранням. Тут потрібна хороша фугування крайок ділянок. Дошки - ділянки укладають на рівну основу, одну дошку притискають лівою рукою (вона лежить нерухомо), правою рукою рухають другу дошку вперед і назад майже без притиснення. Як тільки клей починає загусати, натиск підсилюють, потім вирівнюють дошки по торцях і так залишають. Річні шари суміжних дощок повинні бути спрямовані в різні боки, а заболонні частини - всередину, до клейовому шву. Якщо залишити заболонь зовні, кінці щита при висиханні можуть розійтися. При додатковому зміцненні щита поперечними врізними шпонками останні приклеюють тільки з одного кінця. Чи не приклеюють фільончасті щитки, що вставляються в рамкову обв'язку дверцят.
Деталі, що мають облицювання масивом, склеюють в два етапи: спочатку облицьовують елементи деталі, а потім, після обробки, загальна склеювання. Склеювання криволінійних деталей, до яких не можна безпосередньо прилаштувати струбцину, вимагає прокладок - цулаг, що примикає сторона яких вирізана за формою деталі. У деяких випадках має сенс клеєм 88-Н підклеїти до основи прокладки щільну губчасту гуму. Передача зусиль стиснення через прокладку повинна виключати зрушення деталей. У зв'язку з цим необхідно симетричне розташування стискають пристроїв.
Шорсткість поверхонь, що з'єднуються збільшує міцність склеювання, але в той же час збільшує і товщину клейового шва. Тому у виробах зі світлого дерева краю швів, що виходять на фасад, цінубіть не слід. У темному дереві цю вимогу можна не дотримуватися. Тут бажано застосовувати дрібнозуба цинубелем з кроком 0,25, - 0,3 мм.
При склеюванні заготовок, з яких потім будуть вирізатися криволінійні деталі, ретельність приклеювання особливо важлива, так як максимальна міцність може знадобитися під час обробки (обрізка, острагіваніе). Крім того, при обробці внутрішні приховані дефекти склеєних частин можуть виявитися на обличчя деталі. Обробляючи таку деталь, проклеєну столярним клеєм, слід пам'ятати, що шар клею подібний склу та при ударах може растрескаться. Тому слід замінювати довбання випилюванням і висвердлюванням, а деталь затискати надійно з дотриманням точного напрямку сил обтиску.
Склеювання деталей із застосуванням сил вигину проводиться тільки в цулагах або струбцинами за допомогою формотворчих прокладок. По можливості слід знімати напругу часткової прорезкой волокон з внутрішньої приклеюваної боку і склеювання проводити тонкими шарами, чергуючи напрямок волокон. При склеюванні контурних рамок прямолінійного і криволінійного обриси доцільно використовувати текстильні обтискні ремені типу багажних. Як розподіляють прокладок подрамкі можна використовувати гуму, широкі приводні ремені, шматки транспортерної стрічки. Якщо при стисненні ременем виявляться просвіти, то в ці місця під ремінь потрібно покласти смугу металу, твердої гуми, клеєної фанери (вирізаної поперек лицьової сорочки), шматки ременя і т. П. У цьому випадку обтиснення по всій контурній поверхні деталі буде більш рівномірним.