Розширювальні баки для опалення ціна на нашому сайті
Щоб відремонтувати коробку передач в Шкоді краще звертатися в спец. центр
Погодні умови Середнього Уралу не надто придатні для вирощування помідорів у відкритому грунті. Безморозний період в повітрі у нас триває всього 70-80 днів, а на грунті і того менше - 60-80 днів. Проте, помідори тут - одна з найпопулярніших овочевих культур. При вмілому підборі сортів, правильно вирощеної і загартованої розсади, гарному догляді з кожного квадратного метра теплиці при короткому уральському літо можна отримувати до 15 кг смачних плодів.
Найчастіше початківці городники терплять невдачі тільки тому, що набувають і сіють насіння невідомих їм сортів або навіть тих сортів, що не дозрівають в цій місцевості. Я багато раз вирощував районовані в Нечорнозем'я сорти Сибірський скоростиглий. Грунтовий грибовский, Білий налив, Пегремога, Талалихин і інші. Слів немає, сорти ці хороші, врожайні, стійкі до хвороб. Але за багато років найбільш урожайним сортом у мене виявився Молдавський ранній. В обігрівається теплиці він дозріває на 3-5 днів раніше Сибірського скоростиглого, а по врожайності значно перевершує його. В окремі роки врожайність помідорів цього сорту досягала 15 кг з 1 м 2 теплиці.
Помідори сорту Київські »
Ряд років я вирощую помідори сортів Київські і Гігант. Плоди сорту Київські лимонного кольору, солодкі, дуже великі, середня вага їх 200-250 г, окремі плоди досягають ваги 400 г і більше. Кущі потужні, висотою до 1,5 м з товстим стеблом, схильні до загущення, стійкі до хвороб. З куща збираю до 30 плодів.
Застосовуваний мною метод вирощування розсади помідорів, а потім і плодів, простий і надійний. Він доступний кожному городникові і розрахований на отримання хорошого врожаю при мінімальних затратах праці.
Мало вибрати найбільш урожайний сорт, потрібно обзавестися ще повноцінними здоровими насінням. Недарма кажуть: яке насіння, такий і плід. Від якості насіння і їх підготовки залежать дружність появи сходів, стійкість рослин до шкідників, хвороб і заморозків, подальший розвиток всієї рослини.
Для посіву беру насіння з рано дозрілих і здорових плодів, які виросли на добре розвинених рослинах. Насіннєві помідори лежать до тих пір, поки м'якоть не стане рідкою. Навесні перед посівом відбираю повноцінне насіння за питомою вагою. Для цього насіння занурюю у 5% -ний розчин кухонної солі. У розчині більші насіння осідають на дно, все щуплі, спливли на поверхню, викидаю.
Відомо, що деякі хвороби помідорів, наприклад, стрик, передаються рослинам через насіння. Щоб уберегти кущі від захворювань, насіння перед посівом протруюють. Найпростіший спосіб протруювання - обробка насіння однопроцентним розчином марганцевокислого калію. Для цього 1 г марганцівки розчиняю в 100 г (половина гранчака) теплої води і опускаю туди насіння на 10 хв. Потім їх ретельно промиваю і злегка просушують.
Перед посівом насіння помідорів замочую і тримаю в воді при кімнатній темпера турі дві доби. Після цього насіння три доби витримую при температурі мінус 2-3 °: ставлю їх в морозильну камеру холодильника на чайному блюдечку з водою. Рослини, які виросли з насіння, що пройшли таку загартування, не бояться короткочасних знижень температури. Загартування підвищує активність фотосинтезу, сприяє посиленому росту кореневої системи.
Треба пам'ятати, що однією передпосівної гартом насіння не обійтися. Щоб виростити стійкі до низьких температур рослини, треба їх гартувати від моменту посіву до висадки в грунт. Як я поступаю в цьому випадку? Підготовлені насіння висівають в ящики, наповнені сумішшю з 3 частин звичайного городнього ґрунту з грядки і 2 частин свіжих тирси з додаванням на відро суміші однієї півлітрової банки золи і трьох сірникових коробок суперфосфату.
Ящики беру глибиною 5-6 см. Тонкий шар грунту не закисає, і схожість насіння буває дуже високою. Насіння сію в борозенки і злегка присипають землею. Посіви поливаю теплою водою, ставлю в тепле місце і закриваю склом. Надалі до сходів поливаю щодня теплою водою.
Сходи з'являються на 4-5 день. З їх появою ящики ставлю на найсвітліше місце, температуру на 7 днів треба знизити до 12-15 вдень, а вночі до 6-8 °. Цей прийом допомагає отримати міцні і кремезні сіянці. Надалі підвищую температуру вдень до 18-20 °, вночі до 10-12 °.
Сіянці пікірують після появи другого справжнього листка. При цьому центральний корінь обов'язково відщипую на одну третину для утворення потужних бічних коренів. Грунт для пікіровки беру того ж складу, що і для посіву. Заповнюю нею стаканчики не до країв, а залишаю зверху 4-6 см для підсипок. Такі підсипки виробляю двічі через 10 і 20 днів після пікіровки.
У наших кліматичних умовах розсаду помідорів можна вирощувати тільки в горщиках. Під час висадки в грунт безгоршечной розсади на приживання травмований ної кореневої системи втрачається 10-15 днів дорогого часу.
Протягом багатьох років мною були випробувані варіанти пікіровки в торфобрикет, в ящики, паперові стаканчики. Але найзручнішою все ж виявилася пікіровка у звичайні скляні стакани. Вона зручна в усіх відношеннях. У скляних стаканах добре ростуть сіянці, при цьому дуже зручно контролювати ріст кореневої системи і вологість грунту. Важливо й те, що при вирощуванні розсади в квартирі скляні склянки не «смітять» і не псують зовнішнього вигляду по доконніков.
Пікірую в стакани обов'язково по два сіянця, через 15-20 днів слабкий сіянець обрізаю біля кореня, але не виривають. Розпікувати розсаду добре поливаю і 3-4 дня тримаю в тіні при кімнатній температурі. Потім розсаду встановлюю між рамами вікна, де вона знаходиться до висадки в грунт. Для кращого її розміщення роблю між рамами полички з дощок на відстані 40-50 см одна від одної. На полички і ставлю розсаду. Зовнішня кватирка завжди відкрита. Залежно від погоди температуру повітря між рамами регулюю за допомогою внутрішньої стулки вікна. Таким чином, на вікні виходить домашня теплиця з умовами, близькими до найкращих для розсади. Правильне співвідношення поживних елементів, нормальна освітленість і оптимальний температурний режим дозволяють щорічно отримувати потужну, добре розвинену розсаду.
Мене часто запитують, чому я удобрюють розсаду, як щорічно отримую великий урожай помідорів?
Треба мати на увазі, що молоді сіянці помідорів дуже потребують фосфорі і в той же час погано засвоюють його з грунту з низькою концентрацією цього елемента. Якщо не внести в достатній кількості фосфорні добрива, сіянці відстануть в зростанні, їх листя придбають темно-фіолетове забарвлення. Така розсада розвивається повільніше, терміни цвітіння і дозрівання плодів сильно затримуються.
Дуже обережно застосовую я в фазі сіянців добрива, що містять азот, так як при надмірному харчуванні азотом розсада витягується, а це призводить до затримки цвітіння і зав'язування плодів.
Підгодовую розсаду через 10 і 20 днів після пікіровки перед підсипанням ґрунту в стакани. Підгодовую сухим мінеральним добривом, в кожну склянку кладу по 6-7 зерен супер фосфату, 2-3 зерна нітрофоски, після чого додаю 1-2 см грунту і потім за потребою поливаю.
Щоб рослини не захворіли стріки, за кілька днів до висадки в грунт розсаду поливаю розчином марганцівки (5 г на 10 л води).
У День Перемоги у нас на столі завжди свої овочі в достатній кількості. І, як правило, 9-10 травня я починаю садити в теплиці перші помідори. Причому на випадок сильних зворотних заморозків висаджую помідори в 3 прийоми (з тижневими інтервалами). Зазвичай розсада сортів Молдавський ранній, Київський і Гігант витримує ці заморозки.
Жителям Свердловської області надовго запам'ятається 17 травня 1981 р, коли місцями глибина випав за добу снігу сягала 30 см при температурі 3 ° морозу і сильному вітрі. Така погода стояла близько 2 діб. І жоден кущ томатів в обігрівається теплиці навіть не постраждав від заморозка.
Я випробував багато схем посадки томатів і прийшов до висновку, що в умовах Уралу найбільший ефект дає загущення посадка. При нашому короткому літі виростити плоди більш ніж в 4 яруси в неопалювальній теплиці неможливо. А раз не можна, то навіщо застосовувати розріджену посадку?
Помідори сорту Молдавський ранній саджу через 40 см в ряду і через 60 см між рядами. Крім того, посадку загущающих вдвічі, саджаючи в кожну лунку по два кущі. Таким чином, на 10 м 2 площі теплиці саджу до 100 кущів.
Помідори саджу так, щоб після посадки залишалася лунка глибиною не менше 15 см. Це роблю для того, щоб у міру зростання куща в лунку можна було щотижня підсипати землю на 3-5 см. При такому окучивании у помідорів швидко утворюються додаткові корінці, розширюється живильна среда. Грунт стає більш пористої, краще дихає коренева система. А вода при поливі проникає до корінцях поступово, не вимиваючи поживних речовин, внесених час від часу у вигляді добрив.
Помідори люблять вологий грунт і сухе повітря. При вологості повітря вище 70% квітки обсипаються, оскільки не відбувається запліднення. Тому поливаю помідори двічі в тиждень. Поливаю так, щоб земля була вологою на всю глибину залягання коренів. Поливаю підігрітою на сонці водою по 2-2,5 відра на 1 м 2. Воду ллю під корінь, що не зволожуючи листя. Для зменшення вологості в теплиці, з закінченням загрози зворотних заморозків, для провітрювання постійно тримаю відкритим все, що можна відкрити.
Для кращого запилення квіток рослини іноді трусить. смикаючи за дріт, до якої вони підв'язані шпагатом. Роблю це в полудень, коли в теплиці жарко і повітря найбільш сухий.
Велику увагу приділяю підгодівлі рослин. Для підгодівлі використовую тільки мінеральні добрива.
У зв'язку з тим, що при загущених посадках винос мінеральних речовин із ґрунту великий, підживлення рослин виробляю тричі. Перший раз, в період наливу плодів на перших кистях, - на 10 л води кладу по 40 г суперфосфату, 20 г калійної солі, 10 г сечовини, 3 г марганцівки, 2 г мідного купоросу. Другий раз, в період початку збору перших зрілих плодів, - на 10 л води 30 г суперфосфату, 20 г хлористого калію, 20 г сечовини, 10 г вапна, 2 г мідного купоросу. Третій раз, в період масового збору плодів, - на 10 л води 30 г суперфосфату, 20 г хлористого калію, 3 марганцівки, 2 г мідного купоросу.
Для прискорення дозрівання пасинки і нижнє листя видаляю. Це також покращує доступ світла до плодів, поліпшує провітрювання теплиці, особливо нижніх шарів повітря.
У зв'язку з загущених посадками в цілях профілактики і боротьби з хворобами через кожні 2 тижні проводжу обприскування рослин бордоською рідиною. Боротися із захворюваннями допомагає також мідний купорос, який я тричі за літо застосовую в складі кореневих підгодівель, так як мідь підвищує стійкість рослин до інфекційних захворювань.
Томати не переносять холодних ночей, адже для плодів вже згубна температура в 8 ° тепла. Тому помідори знімаю з кущів тільки бурими або зеленими.
Дозаривание помідорів виробляю в ящиках, куди укладаю плоди в два-три шари. Для прискорення дозрівання в ящик з зеленими помідорами кладу кілька червоних. І навпаки, вибираючи з ящика червоні помідори, відтягаю термін дозрівання інших.
Журнал «Присадибне господарство», №2, 1983 рік