Але це при відстані 135 мм від кінця важеля до Ланжерона. У звичайному стані яку трохи інше, ось і виходить маленький зазор.
У тебе напевно, якийсь хитрий спосіб настройки, і як я розумію, звичайний стан це, коли авто стоїть на колесах. В мануалі описана настройка з підвішеною задньою віссю, таким чином, при опусканні авто, коротка частина важеля буде тиснути на поршень регулятора, і жодного зазору там бути не повинно і не може бути, інакше це не правильно. Зазору бути не повинно, має бути тиск важеля на поршень.
отпутішь - не зупинити, тиснеш сильніше, спрацьовують передні - зупиняється трохи, задні ще пищать, і Недай господь в цей момет з'явиться маленька нерівність на дорозі, або неврегульованою ступичні, або бовтаються кермові кінці, мул просто трохи смикнув кермо - моментально
У мене проблема тільки на сирому, взимку ще не катався. На сухому гальмує чудово з блокуванням, при маневрі теж гальмує впевнено, ямки не заважають. Але ось на сильно слизькому розгортає і все тут!
Вдалину летимо красиво, повз, я і нива.
не потрібен, стежте за іншими компонентами гальмівної системи і все буде працювати добре
В мануалі описана настройка з підвішеною задньою віссю
Більш того, з открученную від вушка тяги важелем тобто вивішена вісь чи ні - на настройку вже не впливає, зв'язок розірвана. Вивішують для безпеки - що-б відкрутити безпроблемно.
До речі, в тому-ж мануале написано чітко:
При правильному регулюванні приводу регулятора тиску задніх гальм блокування задніх коліс повинна наступати дещо пізніше. ніж передніх
Ну насправді вони починають гальмувати одночасно з передніми завжди, навіть трохи раніше
До речі, в методиці регулювання АЗЛК і ГАЗу взагалі налаштовують саме по затримці, а не по мм. Чесно кажучи, такий рідкісний марення пишуть - розганяти, мовляв і гальмуй, а інший нехай дивиться з якою затримкою колеса блокуються угум, поки все шини не зітреш
Цитата:
складається враження, що чаклун тільки це і робить, як простий клапан.
А що ще?
При нормально відкритому клапані РД тиск в порожнинах А і Б однаково, але сила, що діє на поршень 6 зверху, більше тієї, що діє знизу, в стільки разів, у скільки площа його верхнього торця більше площі нижньої кільцевої поверхні головки. До тих пір, поки різниця цих сил менше суми сил, що розвиваються пружиною 4 і торсионом 7, сполученим з балкою заднього моста, поршень буде в верхньому положенні, притискаючись до пробки 2. При повністю завантаженому автомобілі торсіон максимально закручений і тисне на поршень так сильно, що той не може переміститися вниз навіть при дуже сильному натисканні на педаль гальма. І навпаки, при повністю вивішених задніх колесах торсіон не стосується поршня і тиск рідини в магістралі, при якому поршень зрушиться з місця, буде мінімально.
До речі, в тому-ж мануале написано чітко:
Цитата:
При правильному регулюванні приводу регулятора тиску задніх гальм блокування задніх коліс повинна наступати дещо пізніше, ніж передніх
Там ще написано: "Якщо (при натисканні на педаль гальма) поршень переміщується щодо корпусу регулятора тиску на 0,5-0,9 мм, закручуючи при цьому торсіонний важіль, то РД працездатний.
Питання: звідки 1-2 мм, там такого ходу поршня немає.
При правильному регулюванні приводу регулятора тиску задніх гальм блокування задніх коліс повинна наступати дещо пізніше, ніж передніх
А мій пост цьому не протіворіечіт. Блокування так, і про це я далі написав - але це не початкова, а кінцева стадія гальмування. А на початку - одночасно по часу, а по зусиллям навіть більше. Якщо гальмувати трохи на невеликій швидкості, то "кивка" вперед майже немає, тому що імпульс гаситься більш потужним спрацьовуванням спрацьовуванням задніх гальм.
А ось якщо натиснути на педаль прогресивно (динамічно) при наростанні тиску в гальмівній магістралі - починає переважати інерція машини і задок розвантажується. Для того щоб при цьому задні колеса не заблокувалися чаклун знімає з них надлишковий тиск і воно стає нижче ніж на передніх.Поетому і блокування задніх відбувається пізніше. У мене взагалі дуже пізно відбувається, - задні колеса при цьому гальмують слабо і як якір працюють проти заносу.
Просто момент перерозподілу зусиль відбувається дуже швидко, початковий момент гальмування в 90% випадків дуже короткий, якщо потрібно зупинятися, а не трохи пригальмовувати, гасячи швидкість.
Ось на правій зображенні добре видно як розподіляються зусилля між колісними парами спочатку і в кінці.
нас не можливо збити зі шляху, нам пофігу куди йти.
спочатку кинуло в ліву смугу потім вправо через ту смугу по якій спочатку їхав а там автобус
Цікаво, а що твориться з усіма цими обговорюваними нами колдуновскімі "тонкощами", коли люди взагалі замінюють задні барабанні гальма на дискові, що мають ну дуже інші характеристики. машина крутиться бумерангом?
VeschiiOleg Все правильно описав чаклун потрібен при екстреному гальмуванні, а не хто не говорив що при задніх дискових гальмах немає чаклуна, потрібна більш точна настройка останнього так щоб задні гальма при екстреному гальмування срабатавалі трохи пізніше ніж передні.
нас не можливо збити зі шляху, нам пофігу куди йти.
Поставив я в цю зиму на Нивки зимову гуму Ханкук ай Пайк 235/75/15, снігу ще не було, поїхав відчувати її на льоду. Цілковите розчарування, гальмівний шлях величезний (асфальт припорошений першим снігом).
Спробував гальмувати з крижаної гірки, відкрив двері і дивився блокуються чи задні гальма: чи не блокуються навіть на льоду при гальмуванні в підлогу.
Машина ліфтованную, тяга регулятора від'єднана від моста (як мені здавалося якщо тяга в нижньому положенні то регулятор відкритий). Коротше виключив я зі схеми регулятор, поїхав тестуватися на крижану дорогу.
Результатом залишився абсолютно задоволений, гальмування прогнозоване, машину починає трохи закручувати якщо заблокіруешь колеса довше 2 секунд, пробував гальмувати переривчасто і імітувати об'їзд перешкод, цілком виходить. Розганявся до 50-60 по спідометрі (він на цих колесах занижує), гальмівний шлях 35-40 кроків на дорозі з "шорстким" льодом. До речі першими все-таки блокуються передні колеса, а якщо продавити педаль далі то задні.
На всіх моїх машинах (21013, 2106, Matiz, 2131) гальма були м'яко кажучи не дуже, тому за 10 років я звик їм не довіряти і гальмувати заздалегідь. Як підсумок - всього 2 екстрених гальмувань, одне з них закінчилося легким стусаном (літні шини і обмерзла дорога + моя неуважність). На Ниві взагалі ні разу не гальмував щоб колеса хоч якийсь звук видали. Ниву використовую в основному для душі (по лісах покататися), тому таких гальм їй буде "за очі".
Ні в якому разі не закликаю позбавлятися від "чаклуна", в інтенсивному міському русі правильно налаштований регулятор необхідний.
Нива 2131 "Великий крокодил". Ліфт, гума 30 ", пари 4,3, раздатка 3: 1, блокка Іжтехно в РЗМ
Тут хтось в темі писав про встановлення чаклунів на 21 і 24 Волгах.Так ось: вітаю Вас, батюшка, соврамші.Как колишній щасливий власник і того (21 з 73-80 а 24 з 80 і вже не пам'ятаю з якої, з 89 123 мерседес дизель) ніяких там чаклунів і в помині не било.Обикновенний трійник на задньому мосту і через гумовий шланг до магістралі.На нивах я їздив і з ним і без него.Особой різниці не помітив. На моїх машинах завжди починало розгортати і з ним і без него.Наверно він все-таки швидше потрібен ніж нет.Просто я мало стежу за нім.Годи і природна лінь.
в тому то і справа, що машина ліфтованную. ніж машину більше грузіш, тим краще задні гальма. якщо тягу відчепити від мосту-чаклун закриє. При ліфті треба регулювати чаклун, інакше він не буде пропускати ТЖ до ЗТЦ. чаклун, ІМХО, потрібен. вже багато разів чуємо, що конструктори м. ки і багато чого зайвого напхали в машину.
Продав ластівку, шкода до сліз.
При ліфті треба подовжувати коротку малу тягу, яка стоїть вертикально, в каталозі значиться як 2101-35121329 (стійка важеля приводу) а потім вже налаштовувати чаклун.
нас не можливо збити зі шляху, нам пофігу куди йти.
ось і я про те. ми спочатку робимо ліфт, потім говоримо, що гальма не працюють, потім, що без чаклуна краще. це і коню зрозуміло, що закритий чаклун набагато гірше, ніж без нього. а ось робочий чаклун або його відсутність мало хто порівнює.
Продав ластівку, шкода до сліз.
Powered by
Foren-Z